Martin

Nu har jag ägnat mig åt lite papperslöjd. Otroligt vacker blev det. NOT! Fungerar denna lösning om jag använder 4mm plåt till alla delarna? Antar att det är uppstagningen av nedre fästet som är ett potentiellt problem. Tanken är att undre delen skruvas i ramen. Tänkte inte svetsa fast den. Inte alls säker på att denna lösning får plats då det kommer bli tight med styrningen så kommer inte bygga något innan jag kan mäta på det också. Kan jag gå ned i dimension på någon del? Måste jag ha mer gods någonstans? Om stagen inte räcker för nederdelen går det att lösa med ytterligare förstärkning? Jag har själv inte en susning om hur man skall dimensionera saker. Klossen i mitten skall föreställa en gummikudde. Röret är 3mm gods och 38mm ytterdiameter. Alla andra bitar är tänkt att vara 4mm.

Tips, Om du väljer att gå denna väg se till att få med spak och länkage. Verkar inte vara givet att det ingår alltid. Jag gav nog 1500 för min låda och då letade jag en R25 Variante 2 så hade mindre utbud.

Denna? http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=8100&view=findpost&p=117194

Funderar lite på motorfästet på höger sida. Hade tänkt sätta det precis framför röret till oljestickan. Tänker då använda de tre rödmarkerade hålen (ber om ursäkt till de färgblinda). Hade ju varit lite snuttigare om jag istället för det övre hålet kunde använda det gula. Går det bra att gänga upp detta eller saknas det gods (även borra upp om det behövs för att få samma gängor som de gängade hålen)? "pluggen" som är markerad med grönt, är det bara att kapa av? Sitter några sådan som är i vägen.

Fortsätter denna tråd med lite frågor kring kuddar. Finns det någon tumregel för storlek/typ/hårdhet på kuddar? Vad blir det för skillnad mellan tunn och tjock kudde? En fråga om vinklade kuddar också. Om man vinklar kudden får man ju krafter i sidled på skruven. Är det inte ett problem?

60 cm tror jag bara du har på dig (två fötter). Men det går att söka undantag så länge den är nåbar från förarplats. Väldigt viktigt att det blir rätt ;)

Tack för visningen igår. Hoppas du han med att göre lite jobb också så jag inte tog upp hela din garagetid.

Jörgen: Gott, då är det alltså nästan säkert OBD-II på min också. Tror iofs att det var rätt många bilar som hade OBD-II redan vid den tiden då det ändå behövdes för USA. Inte säkert att de hade kontakten monterad dock då det ju sparar någon krona.

Rikard: Min donatorbil, 9000 från 97, hade OBD-II uttag. Men om det verkligen fungerar som OBD-II eller inte vet jag inte. Enligt den iout jag sett för T5 så finns bara ett CAN-nät och enligt ovan så är det enbart för programmering. Eller? Dock var det ju lagkrav i USA från 96 så T5 i sig måste ju klarat det. Kanske olika hårdaror i USA och resten av världen? Christer: Dimmorna lättar inte för mig :)/> Pratar du OBD-II eller finns det något annat instrument som använder samma kontakt som används på äldre SAAB bilar? [edit] du postade ett förtydligande innan detta. För mig som tänkt använda en Dash2 så vore ju OBD-II bra för då kan jag få in mycket mer info i instrumentet. Annars kanske man kan bygga sig en protokollkonverterare. Båda formaten (SAABs egna och OBD-II) är ju enkla men massa arbete jag gärna sluppit.

Nu är jag lite nyfiken på om jag missat något. Om OBD-uttaget inte används för OBD-II finns det då överhuvudtaget någon anledning att montera med det? I så fall, varför?

Finns OBD-II på T5? Har hört varierande uppgifter. Vill själv använda OBD-II om det finns på min T5a.

Rikard: Jag har redan en axel från Westfield som navet skall passa i så tror inte det blir något från Volvo. Informationen är dock relevant för folk som söker info i framtiden och hittar denna tråd. Även om det inte är ett krav med kollpsbart nav så känns det som att det inte kostar något att lägga till den säkerhetsdetaljen. Christer: Om man tex har en vänsterstyrd bil men styrväxeln från en högerstyrd bil får man ju kollapsbarheten på köpet genom vinkeln. Men om man har en rak väg så skall man ju ha kollapsbara delar. Precis som dina från SAAB. Det jag nu försöker förstå är vad som skiljer godkända från icke godkända typer när jag tycker att de i vissa fall är likadana (min förståelse brister här och vill ha lite klarhet). Att jag helst vill ha 3 knutar är mest för att jag vill ha så. Inte på något sätt för att det är bättre eller att jag måste. Går det inte att få till på ett för mig bra sätt med 3 knutar då blir det fler. Har ännu inte min "steering rack" så kan inte måtta och fundera på lösningar ännu.

Försökt googla vidare på detta och blir inte riktigt klok. Nu är jag mest nyfiken på vad som skiljer en kollapsbar och en telskopisk stång. Om jag tolkat saker rätt så är en "teleskopisk" stång inte kollapsbar enligt vårt reglemente. Samtidigt om jag bara tittar på bilder så verkar det som att flera av de godkända alternativen är just teleskopiska. Fast en bild på en stång förklarar ju inte dess funktion så det är mycket möjligt att de är både teleskopiska och har en annan funktion, den efterfrågade, också. Läser jag om hur en kollapsbar styrning fungerar så är det just den teleskopiska funktionen som beskrivs. Det jag utgår från är kommentaren som Jocke fick från Ludde om att Borgesons teleskopiska bara tar krafter i linje med stången: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=8471&view=findpost&p=87741 Om någon kan förklara skillnaden (och hur de godkända stängerna som bara ser teleskopiska ut klarar funktionen) så vore jag tacksam. Jag har delen från en SAAB men tror inte jag vill använda den då det troligen innebär 4 knutar. En annan relaterad fråga: Antar att man vill (skall?) ha kollapsbart rattnav också. Det står sällan om de är det men om man köper ett med "bälgar" på så är det troligt att det är kollapsbart. Eller?

Fast han har ju inte sett mina svetsar ;) Han har ju godkänt bilar med den lösningen jag vill ha så borde inte vara något problem. Men kommer dubbelkolla för säkerhets skull. Tack för den infon.

Peter: Exemplifierade bra varför jag skulle vilja hitta en färdig produkt istället för att använda skroten. Tog mig till bildelsbasen och letade rattdelar för Volvo 240. Jag vet ju själv inte hur delen ser ut och när man tittade på bilderna (de få som fanns) så fanns samma delar under olika rubriker och alla rubriker hade bilder på olika delar. Med andra ord har jag inte en susning om vilken del man skall skaffa. Sen kan man nog anta att om delen funnits ny hade den varit billigare än skroten.... Arrowsmith: Det var ett bra ställe. Hade ju även andra intressanta delar. Får kolla med dem om de säljer till privatpersoner. Problemet med länkarna var ju att de antagligen skall svetsas. Jag vill skruva fast mina. Dvs en låsskruv inskruvad i en grop i axeln. Man kan nog borra och gänga dem.

Själv tycker jag det skulle bli jobbigt i längden att åka på sniskan så där.

Jag verkar inte vara ensam om att klia mig i hufvudet över styrningen och då främst kollapsbarheten. Det verkar ju som vi i Sverige är ganska ensamma om detta krav vilket ju ställer till en del bekymmer. Jag gnäller inte på att vi har kravet utan att andra länder inte har det. De få som har det verkar dessutom komma undan med andra lösningar som inte är godkända här. Vet någon om det överhuvudtaget finns kollapsbara stänger att köpa eller är det enbart skroten som gäller? Känns som att en så enkel sak. tre raka stänger, tre knutar och ett stödlager blir väldigt mycket svårare när man måste hitta en del på skroten som har egen infattning etc osv. När vi ändå är inne på ämnet. Finns det billigare alternativ än Borgeson när man vill ha knutar? Har sett de på Rally Design men då måste man ha rätt sorts axlar alternativt svarva delar vilket är en bromsklots för mig.

Krolleg: Jag tänkte själv i exakt de banorna (hade till och med tänkt på hålet för vattnet). Men känns som att man får ta ett onödigt grovt rör om man skall få till det. Precis nu slog det mig dock att med en insexskruv istället för som jag först tänkt en mutter så kanske det blir ganska ok. Hade först tanke om att bussningen skulle ha en bult och då behövde jag mutter men om jag tar en bussning med gängor så går ju en skruv ned. Tyvärr är man ju inte hållfasthetstekniker så väldigt svårt att veta vad som krävs i form av godstjocklek, profil etc för att klara de olika belastningarna.

Har fått isär den. Liten slägga för att få loss avgassidan och när jag sedan fick loss ena sidan på låsringen så hade den inte en chans :) Däremot har jag inte sett till något styrstift. Nu kan jag rotera både avgassidan och kompressorn hur jag vill. Liiite rengöring kommer nog krävas innan man sätter ihop den igen.

Provat plasmaskäraren på min svets lite idag. Tror att hela priset på svetsen betalade sig enbart i skojfaktor med den. Snitten man ser på denna plåt är från vänster och medurs: 1) Med aldeles för lite ström. Typ någon enstaka ampere. Då trodde jag den var trasig... 2) Fullt blås och höll munstycket mot en brädlapp. Tog ju bara en sekund att dra det snittet (1.2mm plåt). 3) Fullt blås men helt fri hand. Visar hur oerhört stabil jag är.... Drog inte snabbt nog heller vilket säkert hade gett aningens rakare snitt men inte mycket...

För mig som spelar 15-spel hela tiden i mitt garage är en Arboga inte ett alternativ. Blir liksom problem när en sak inte går att flytta enkelt :) Sedan måste ju jag även ta med i beräkningarna hur många gånger den kommer användas. Skall man borra totalt 20 hål någonsin så skall man nog inte köpa ett dyrt verktyg utan kanske svära lite 20 ggr över ett billigt istället. Nu föll jag iofs dit och köpte en Bosch. Tror det var ett lite onödigt köp men nu är det gjort.

Hade tänkt göra ett motorfäste likt det som Joacim gjort på sin Neozeven. På grund av att det bygger på en rörkonstruktion så måste man ju göra en rätt stor "fot" och belastningen hamnar ju med "offset" vilket gör att en rätt tjock plåt måste användas. Tror Joacim använt 5mm (hoppas det var ok att jag stal och klippte lite i en av dina bilder). En annan variant som Kilkenny har bygger ju på en U-profil (antar att det är bockad plåt?) och då kanske man klarar sig med tunnare plåt. Går det att göra en kombination av de båda? Dvs man har en fot men man ersätter röret med en u-profil. Lasten hamnar ju då tvärs över skruven om man sätter u-profilen centrerat över skruven. Man slipper då "knixen" i u-profilen. Kanske också gör att man klarar sig med tunnare plåt. Jag har rör och 2.5mm plåt hemma just nu. Går det att göra som Kilkenny gjort, alternativt varianten som jag försökte beskriva, med 2.5mm plåt eller blir det för vekt? Givetvis förutsatt att jag klarar att boka plåten utan lämpliga verktyg. Finns det någon konstruktion jag kan göra med 2.5mm plåt? Givetvis kan jag ta mig till någon mek verkstad och se om de kan sälja mig grövre plåt och sedan göra som Joacim men det är roligare att jobba med det material man har.

När jag tittar på dina bilder ser det ut som du lyckats få motorn lite längre bak än vad jag mäktar med. Hur tight har du mellan tändkassett och huv? För mig tar det precis i och jag tror inte jag kan skjuta in motorn mer än max någon ynka millimeter. Framkant tändkassett tar precis i insidan på scoopet.

Såg precis också det priset Peter. Det gör att det dessutom att Hornabach/Bauhaus torde träda in med lägsta pris garanti för ett ännu lägre pris. Plötsligt blev den lite attraktiv trots att det egentligen är mer än jag vill lägga ut. Om någon sedan hittar på en modifiering som kostar tio öre så den går att använda som fräs ......