pelle17B

Lite bilder från helgen

Om 95 oktan ändras till att innehålla 10% etanol så ser de säkert till att oktanhalten håller sig på 95 genom att stoppa i någon billigare soppa från början. Tror jag i alla fall. /Peter

Jag har kopplat från thermostathuset till via T-koppling till expansionskärl och övre delen av kylaren. Från nedre delen av kylaren till stålröret på sidan av motorn som går från vattenpumpen. Har också dragit en tunnare slang från sidan av thermostathuset (innan thermostaten)till tunna anslutnigen på ovan nämnda stålrör. Detta så att lite vatten kan cirkulera även med stängd thermostat. Har också noterar att man behöver lufta systemet vid thermostathuset för att få det helt fullt. Jag har anslutit en slang till till en av anslutningarna på sidan av thermostathuset som jag pluggat och bara använder för luftning. På nya motorn har jag gängat i en bromsnippel där för att kunna lufta enkelt. Originaltryck på kylarlocket ca 0.8-0.9 bar Jag kör 1.2 bar och det verkar funka. I början råkade jag få ett lock som inte öppnade förrän 1.8bar. Då trycktes packningarna i vattenpumpen sönder :-(. /Peter

Bilder?

Nä tyvärr. Har inte bokmåtten, jag caddade min egen ram. Min är 30cm bred vid torpedväggen. Skarven motor/låda är ca 7cm framför torpeden. Eventuellt kan växellådan behöva monteras högre än du har lagt den i bilen, annars kommer motorns oljetråg att släpa i marken. Jag monterade ihop motor och låda och pallade upp det på byggbordet när jag passade in det hela. Jag upptäckte då att om jag skall ha 10cm markfrigång och inte vill ha något scoop på huven så behöver motorn nedåt och oljesumpen måste kapas tämligen mycket (och min ram är ändå 30mm högre än bokramen). Funkar säkert för gata, men inga garantier för bana med R-däck. Jag löste det hela med torrsump. Ett något mer ekonomiskt alternativ är förstås att inte kapa sumpen så mycket och bygga en bula på motorhuven. /Peter

Tänk på att SFRO besiktningarna är personliga och om jag minns rätt tidsbegränsade. Det mesta går säkert att lösa, men kolla mer med din närmaste SFRO besiktningsman INNAN du du köper en bil som är "nästan klar". Jag tror också att hur bra bilen är är mycket beroende på vem som byggt den. Det går att bygga både bra och dåliga bilar med såväl lada som andra delar. Köp SFROs bygghandbok. Läs på i den om vad som är praxis, godkänt mm. Åk och kolla noga på ett antal objekt. Lycka till! /Peter

Jag har inte Gibbs ram i och för sig, men jag satte motor och låda så långt bak som möjligt i min ram. Begränsande var växellådans bredd vid öppningen i torpedväggen om jag minns rätt. /Peter

Ok då förstår jag varför man skall försöka svetsa utan genombränning, men hur är det med risken för att det säger Kaboom? /Peter

Ehh Va??

Har skakat tanken med avfettning ett par gånger och sköljt och skakat med diskmedel och varmvatten säkert 8 gånger. Nu får den lufta några dar. Ingen som vet säkert om man vågar svetsa i den sen? /Peter

Som den finaste Rokokomöbel :thumbsup:

Här är en tråd om små paket http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=62210&sid=da80f24f20c26a2e19e03875edf8c42c

Jag skulle behöva svetsa i oljetanken till torrsumpsystemet. 6 liter rund aluminiumtank med avskruvbart lock uppepå. Om jag gör rent den med avfettning och därefter Yes och vatten. Vågar man svetsa i den då? Hur länge måste den lufta innan? /Peter

Jag kör med handbromswire till cykel. Hade också lite problem med att gasen inte gick helt tillbaks. Jag valde att bättra på returfjädern med en fjäder från en såndär gammaldags justerbar skrivbordslampa. Löste problemet, men blev lite hårdare gaspedal förstås. Känns också rätt bra att ha dubbla returfjädrar med tanke på vad som händer om man bara har en och den går av. /Peter

Jag hade en speedglas som jag köpte ny. Samma hölje som 9002, men med den enklaste kassetten utan justermöjligheter. Enligt Speedglas funkar den endast för MIG svetsning och det stämde för på låga strömstyrkor med TIGen bländade den inte av. Erfarenheter av min Speedglas hjälm är (jag fick nog ett måndagsex): Skruvjusteringen för hur lätt hjälmen skulle gå att fälla ned lossnade ständigt och hjälmen ramlade då ned av sig själv. Man vande sig snabbt. Varje gång man fällde upp hjälmen drog man också reflexmässigt åt skruvarna, men lite irriterande var det. Plastbandet som går över huvudet var nitat med nitar som på ena sidan hade precis lagom glapp för att håret skulle fastna. Mycket irriterande att hjälmen rycker en i håret hela tiden. När jag höll på som mest med chassit undrade plötsligt min fru (på fullt allvar)om jag fått en hårsjukdom. Jag hade en helt kal fläck stor som en femkrona på sidan av huvudet (inte för jag har så mycket hår till att börja med, men kal fläck har jag normalt bara en och den är stor och mitt uppe på huvudet). Visade sig att svetshjälmen ryckt bort hårstråna ett och ett tills det blev en fläck. Sedan tejpade jag över niten och blev lite lagom kladdig i huvudet av silvertejpklister i stället. Samanfattningsvis så hade jag förväntat mig mer av en proffshjälm. Att den inte bländade av med Tig svetsen framgick av specen så det kan man inte säga något om, men resten känns lite B. Nu har jag Julas 1200 spänns Esab hjälm och den är jag jättenöjd med. Billigare än Speedglas. Täcker ansiktet bra. Större siktöppning än den enkla Spedglas kassett jag hade. Justerbar. Funkar med Tig svetsen. Stannar uppe. Drar mig inte i håret hela tiden. Dessutom behövs inget batteri. (Fast batteriet på Speedglas hjälmen höll riktigt länge!) Köp den! den är fetbra! Speedglas hjälmen har jag sålt. /Peter

Det blev Enem. Har lämnat block, vev, tryckplatta och svänghjul till dem för bearbetning. Blocket O-ringas. Deckas minimalt för fräsch yta. Borras med stressplatta. Vevpartiet balanseras. Skall hämta på Onsdag. Spännande! Håller också på att fixa nya kylare. Har beställt cellpaket att svetsa gavlar på. Blir lite tjockare och något större kylare till motorn än den gamla Merca 190 kylaren. Kylaren till chargecoolern blir också större. Har även bytt oljekylaren till en Laminova olje/vatten kylare så även den värmen skall ju ut ur motorns kylare framöver.

E väl bara att montera utombordaren vertikalt och mecka dit en större propeller. Vingar har ju redan de bilarna som inte kör med cykelskärmar.

Någon som vet vart man skall vända sig om man vill ha motorn mappad på rullar i Stockholmstrakten? Det bör vara någon som är van att mappa motorer inklusive tändning. Gärna med bra utrustning för att detektera spikningar. /Peter

SÅLD Blev trångt under noskonen. Oljekylaren fick nöja sig med placering lite bakom kylarna till motor och intercooler. Fördelen är att inte en enda fluga har fastnat i oljekylaren, nackdelen var ytterst begränsat luftflöde (så på det sättet så är den ju nästan oanvänd :lol: ). Nu när nya motorn skall i så byter jag till en Laminova vatten/ojekylare istället. Mocal oljekylare 13 raders. H 100mm , B 330mm (inkl fästen), D 50mm. Mocal sandwich platta med termostat (inkl ny gummipackning). 3/4"-16 Gänga (Suzuki Swift GTI bland andra) Kopplingar och slang av bra kvalitet (gjord för olja med hög temp). Slangarna är inte kortare än 70cm. Samtliga delar har färdats totalt ca 200 mil i min Seven sedan nya och de har inte varit med om något motorras! Pris 800 spänn + frakt eller hämtas i Järfälla

http://www.rallydesign.co.uk/balancebar.php

Jag har avgsssystemet på förarsidan. Har ingen ruta utan vindavvisare och kör normalt med hjälm utan hörselskydd. Motorn har turbo i och för sig så bilen är relativt tyst. Jag upplever inte att det är ett problem med avgassystemet på förarsidan. /Peter

Spolarna är från en audi 1.8T vet ej årsmodell, men de finns på en massa av VAGs bilar. VAG Numret är: 06B 905 115 Jag har med denna formen: Finns också som ser ut såhär: Finns lite info här. Inte din version av MS, men går kanske att anpassa. http://home.comcast.net/~whaussmann/MS_woh/VW_1.8tCoilPacks_v3.htm Kontaktstyckena heter: Housing VAG 4B0 973 724 (alt 1J0 973 724), Pins 000 979 141 (alt 000 979 133A alt 000 979 225A), Rubber boot 6X0 971 921A /Peter

Det är ett litet oljetråg. Bilderna ger lite konstig uppfattning om proportionerna. Nedre delen är bara 4 cm djup. Pumpen sitter så att det inte går att sätta anslutningarna på samma sida. Den bakre anslutningen går via en 90 graders svept AN koppling framåt och den främre går via en 180 graders koppling framför oljetråget till pumpen. Får inte till det på något annat sätt. /Peter

Ja sil som går att ta bort och rengöra kanske inte är så dumt. Jag funderar på om jag kan få till det befintliga nätet så att det funkar som sil också, men det är ju inte så lätt att rengöra. Behöver man rengöra silen förutom vid motorras? Silen på oljepickupen behöver ju normalt inte rengöras (förutom på Saab 95 då förstås för där beckar den igen, men det kanske man får se som ett undantag). /Peter

Som vanligt kan man inte göra en sak i taget. Har skissat på ett nytt oljetråg till torrsumpen på nya motorn. Någon som ser något som bör ändras? /Peter Flänsen är 5mm aluminium och resten 2mm och 3mm bitar. Vill inte gå ned på för tunt gods i plåtarna. Är lite rädd att de blir svåra för en amatör att svetsa mot flänsen då. Lite godstjocklek skadar säkert inte för styvheten i nederkant på blocket heller. Den gråa cylindern representerar veven och klossarna nedanför är lageröverfallen i motorn. Anslutningarna är AN10. Det blåa halvgenomskinliga en bit över botten är ett stålnät.