pelle17B

Jag kör samma dimension för vatten. Banjokopplingarna för M12 är endast för 8mm rör (utvändigt), så inte mycket att välja på. För oljan kör jag 8mm rör för matning och typ 12-14mm invändig diameter värmetålig slang på returen. Mycket viktigt att returen faller jämnt och utan veck till en punkt ovanför oljeytan i tråget. Jag putsade av ytorna med en scotchbrite innan lödningen. Jag har aldrig hårdlött förut så jag vet inte vad som är rätt. Lödningarna verkade bli bra dock. /Peter

Hydroscand :thumbsup: Klubben har bra rabatter där :). Hårdlöder med gasol och silverlod. 4 pinnar silverlod på Jula var dyrare än banjosarna och rören.

8mm varianten är förvånansvärt lätt att ha att göra med. Inte så bångstyrig som man kan tro.

Jo det kan man säga. Jag hade parkerat på gatan utanför min tomt på natten. Var lite trångt på uppfarten med båten och den andra bilen. Har parkerat på gatan ibland i 11 år nu. Har aldrig funderat på att någon skulle vara så korkad att de satte datumparkering på villagatan, och ändå mindre att någon skulle ha så dåligt omdöme att de bötfäller där. I fortsättningen får man kolla datum och ställa sig på andra sidan. Man står sämre parkerad där om man ser till olycksrisken för barnen i området, men det är billigare. /Peter

Svetsat mer på grenröret och påbörjat rörmokeriet till vatten och olja. 8mm hydraulrör och banjokopplingar för hårdlödning blir smidigt. Hydraulröret går utmärkt att bocka med en 150kr rörkrökarmojäng från jula.

Man tappar fullständigt förtroendet för polisen. Tyvärr.

P böter av polisen kl 6 i morse (lördagsmorgon) hemma på den mycket glest trafikerade villagatan. Detta pga datumparkering. :angry: Japp datumparkering gäller. Bilen stod felparkerad. Om de har tid till detta kan man undra om polisen helt enkelt är dåliga på att prioritera och att de kanske egentligen får för mycket anslag i stället för förlite?? /Peter

Jag har redan ventilationsnät ovanför turbon. Tyvärr hamnar den nära huven lite vid sidan av nätet. Inga problem med att färgen bränns. Jag har olackad huv i aluminium. Det är intressant om någon har förslag till en turbo-mössa som inte brinner upp och inte kostar en arm och ett ben. Ser fram emot resultatet av ditt test Christer. Jag använde också feltemas duk på avgasröret efter turbon. Aluminiumfoliet försvann ganska snabbt. Glasfibern ser ut att hålla bättre, men det rök och luktade en hel del i början, men som sagt den var billig.

Hej, Fler Swiftmotortrimmare. Bra! Vad skall du ha motorn till? Bygge? eller en för ovanlighetens skull i en Suzuki Swift bil? Finns en del info om min blivande swifmaskin på sid 7 ungefär i tråden här http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=6448&st=0. Jag har ett MKII insug över och jag tror också att jag har en startmotor till en swift. (Startmotorn passar ej om du skall använda samurailåda. Då är det samuraiens startmotor du skall ha.) Har också en hel uppsjö av Kolvar, stakar lyftare oljetråg osv til G13B motorn. På www.redlinegti.comfinns ett forum. Dave Homer alias "Dmwdave" på forumet där har trimdelar och mycket erfarenhet av dessa motorer. Bra att ha att göra med, men bor i Australien. Jag har beställt från honom. Var inga problem med leverans, väl packat, bra grejer mm. På www.Teamswift.net forumet finns Mike Cove i Kanada Hans alias är "superf1y". Han slipar om kammar och har en del ventiler, ventilstyrningar mm. Också bra att ha att göra med. Levererade grejerna jag beställt helt enligt överenskommelse. Har också erfarenhet av swiftmaskinerna specifikt. /Peter

Nu är vevstaken slipad lite lätt på kanten och polerad. Inga spår kvar av poren. Den tappade mindre än 0.1gram på operationen enligt vågen och nu är den tillbaks i motorn igen. Grenrör är påbörjades i helgen. Turbon hamnar mindre än 1cm från huven. Återstår att se om den går klar när motorn rör sig, eller om man måste banka upp en bula (eller bankar den upp en egen bula automatiskt). /Peter

Jag tror problemet är att med två kullager kommer kraften precis på kanten av varje lager. Jag gjorde så för att stången skulle centrera sig när man bockar, men det är nog dumt ur ett hållfasthetsperspektiv för lagren. Bra ide med rull lagren. skall försöka hitta lite bredare rull-lager att stoppa dit. Då funkar det nog. Kraftmässigt gick det att böja, fast man fick ta i rätt ordentligt.

Den verkar spela in i 5 minuters block och den tappar 2 sekunder mellan varje block. kanske är acceptabelt, men bra att veta innan man beställer.

Ja det är den stora frågan vilken risk som är acceptabel emot att man vill få klart motorn så att man hinner köra lite innan sommaren är slut. Att byta dem är säkraste alternativet, men det är säkert tre till fyra veckor innan jag har nya stakar hemma (Tillverkaren är i Australien). Därefter skall jag kolla alla lagerspel mm igen och där finns förstås en risk att något spel, eller något annat inte är ok med de nya stakarna etc. Frågan är hur stor risken är? Både tillverkaren av stakarna och motorfirman jag köpt dem av har var och en oberoende sagt att jag kan använda dem utan problem, men att de byter dem ändå om jag vill. Jag köpte fler grejer från motorfirman och jag har haft väldigt mycket kommunikation med dem innan. Jag upplever att jag alltid fått mycket seriösa och välgrundade svar på alla frågor hittills. Han verkar verkligen ha erfarenhet av att ha byggt många motorer och ha ett bra kontaktnät att utnyttja när han inte är helt säker. Mellantinget skulle vara att jämna till och polera. Byta dem om det påverkar vikten mer än något halvt gram eller så, eller om man kan se att det på annat sätt inte blir bra. Dessa beslut :wacko: Nu skall jag gå och bygga nytt grenrör till nya turbon. Blev en TD04-14t från en Volvo. /Peter

Ja det är den stora frågan vilken risk som är acceptabel emot att man vill få klart motorn så att man hinner köra lite innan sommaren är slut. Att byta dem är säkraste alternativet, men det är säkert tre till fyra veckor innan jag har nya stakar hemma (Tillverkaren är i Australien). Därefter skall jag kolla alla lagerspel mm igen och där finns förstås en risk att något spel, eller något annat inte är ok med de nya stakarna etc. Frågan är hur stor risken med de befintliga är? Både tillverkaren av stakarna och motorfirman jag köpt dem av, har var och en oberoende sagt att jag kan använda dem utan problem, men att de byter dem ändå om jag vill. Jag köpte fler grejer från motorfirman och jag har haft väldigt mycket kommunikation med dem innan. Jag upplever att jag alltid fått mycket seriösa och välgrundade svar på alla frågor hittills. Han verkar verkligen ha erfarenhet av att ha byggt många motorer och ha ett bra kontaktnät att utnyttja när han inte är helt säker. Ger ett riktigt seriöst intryck. Mellantinget skulle vara att jämna till och polera. Byta dem om det påverkar vikten mer än något halvt gram eller så, eller om man kan se att det på annat sätt inte blir bra. Dessa beslut :wacko: /Peter

Vet inte om man kan värma. De skall härdas efteråt, och på härdningsfirman verkade de inte överförtjusta när jag pratade om att eventuellt värma vid bockandet. Den kanske behöver avspänningsglödgas för att ha ett känt tillstånd innan härdning om man värmt? Någon som vet? /Peter

Intressant man kanske skall försöka. Jag skall fråga tillverkaren om det är ok att prova och om det fortfarande är ok att byta stakarna om det påverkar vikten för mycket.

Jag behöver göra 2 st 90 graders bockar på en en 16mm massiv rundstång till en krängningshämmare. Någon i Stockholmområdet som har tillgång till utrustning som klarar detta? /Peter

Lite problem uppstår ju alltid när man bygger. Har upptäckt ett fel på en av de nya vevstakarna. Förmodligen något som hänt under smidesprocessn. Leverantören säger att det inte bör vara något problem då stakarna utan vidare skall håla för 600hk, och jag kommer inte att vara i närheten av den effekten, men de kan inte garantera någonting. Lutar åt att jag meckar isär bottendelen på nya motorn och får dem utbytta mot nya. Känns som att det är fel ställe på staken som är skadad för att man skall sova gott om nätterna. Är mest oroad för att en spricka skall bildas och att det skall bli ett utmattningsbrott med tiden. Går staken av blir det ju bara sallad kvar av hela motorn. Råd någon? Provat bocken för krängningshämmare. Funkade bra på 12 och 14mm stål, men för 16mm massiv stång tryckte jag sönder kullagren i bocken. Någon i Stockholmstrakten som har tillgång till en hydraulbock som klarar 16mm stål?

Det skulle frugan gilla.

Nu står den på hjul igen. Med delrinbussningar fram och plåten som saknades innan monterad. Tillverkat ojetråg idag. Saknas nät på insidan, annars klart. Viss likhet med cad modellan finns :-). Monterade flänsen på ett gammalt block för att tråget inte skulle bli skevt. Hade önskat lite mer mos i svetsen när det skulle svetsas på flänsen som var bultad i blocket. 200A hade nog räckt precis, tyvärr kör jag den på 10A säkring och inte 16, så om man tar i för mycket går säkringen. Blev lite kladdiga svetsar där, men gick i övrigt bra att svetsa 3mm alu.

Inpassning och bockning av krängare fram. Trångt som fan. Fick ändra infästningen av Lyset. Blinkersen vet jag inte riktigt var jag skall sätta. Kanske får bli fram på noskonen. Monterar också täckplåten innaför framhjulen. 0.7mm plåt är bra tunnt. Hade jag gjort om sidoplåtarna idag hade jag valt 1mm alu. När hjulupphängningen ändå är borta har jag svarvat 16 delrinbussningar till den i stället för de PU bussningar som satt innan. Går inte att få loss undre bärarmarna när kylaren väl är monterad så det är lika bra att göra allt nu på en gång. Nu skall hjulupphängningen tillbaks och sedan vidtar fortsatt arbete med nytt oljetrång och motorn.

Jag var där och min tolkning i korthet efter kursen är Man kommer långt med envägs justerbara dämpare om man inte skall tävla på seriös nivå. Om man har tvåvägs justerbara: Returjusteringen ger mest effekt på grepp och kompression på instyrning. Mjukare fjädrar krängare ger bättre grepp på det hjulparet. Med andra ord Balans: Är bilen överstyrd justera med hårdare fjädrar/krängare fram alternativt mjukare bak. Omvänt om bilen är understyrd. Dämparna påverkar förenklat bara under in/utfjädring. Vid steady state (typ mitt i en konstant sväng) är det fjädrar och krängare som bestämmer balansen. Ingång och utgång av kurva däremot är en kombination av fjäder krängare och dämpare.

Man ser ju tydligt på bilden att sjuan leder över de två f1 bilarna. De ser dessutom ut att vara på väg åt fel håll.

Läskigt! 160 känns ju inte som jättefort.

Cealm! Anar att din strategi är att en tung bil inte lyfter lika lätt. Är det för att få bra högfartsegenskaper du kör med mycket tjockt stål i byggena??