pelle17B

Håller på att mecka till en stressplatta inför borrning och honing av blocket. Lite större maskin hade inte skadat. Tar sin lilla tid att ta sig igenom en 50 mm aluminiumklump (det var den bit de hade som var ungefär rätt mått från början). Dessutom är det formligen drivor av avluminiumspån överallt.

Fixat lite i verkstan idag. Meckat ihop en mojäng att bocka krängningshämmare med. Behöver en krängare fram för att råda bot på överstyrningen. Får se om den funkar att bocka 16mm solid stång med. Byggde en plåtbock i våras. Har stått i källaren och ockuperat plats sen dess. Kom på att man kan sätta upp den på väggen. Går lika bra att bocka stående plåtar.

Du kan ju inte hjälpa att de väljer att konstruera om maskinen. Otur bara att jag beställde lite för sent. Bushido beställde ju bara några dagar tidigare från samma leverantör och fick gjutet bord. Jag pressar inte gärna på speciellt hårt med klingan. 90 graders kapning blir rätt ok ändå om man inte trycker så hårt. Trycker man hårt eller har för tunga/långa bitar så flexar det. Provade att spänna fast en 20x20x2 i 45 graders vinkel och då måste man dra åt så att stödet flexar rejält för att biten inte skall flytta sig när man kapar. Provade att spänna den så som kändes bra map att det inte skulle flexa. Då flyttade biten sig efter halva snittet och klingan klättrade upp på biten. Inte särskilt trevlig upplevelse vare sig för mig eller klingan. man duckar gärna när det händer. Jag antar att jag inte kommer någon vart med leverantören så det får nog bli att förstärka lite framöver. /Peter

Har använt sågen lite mer (Evolution Rage 2) och jag kan absolut inte rekommendera andra att köpa den sedan de bytte från gjutet bord. Mothållet flexar bara man trycker på det med handkraft och sågen står och vickar på underlaget eftersom själva sågbordet inte är plant. Kontaktade Evolution Power Tools och klagade, men blir bara skickad runt till olika supportställen. Senaste budet var att kontakta den jag köpte av. Precis som att de kan göra något åt den usla sågen? Möjligen kan man skicka tillbaks den, men det kostar säkert halva sågkostnaden i frakt och då har man bara fått betala och har ingen såg alls. De borde få en snigel på ögat! Den verkar bra på reklamen, men köp den inte! /Peter Det kraftfulla mothållet Ett ben i luften Precisionsmekanism

Jag skar bara på insidan, men formen på skärmen ändras en del när man böjer den eftersom ytter radien blir samma som innan. Böjer man mycket blir den som en tratt (ovansidan lutar mot bilen). Kanten på mina skärmar lutade en hel del utåt från början så för min del gjorde det inget att formen ändrades. Om ovansidan på skärmen är horisontell från början (sett bakifrån) så ser det nog konstigt ut om man bara skär på insidan. Då kommer skärmen att se ut som en tratt med största sidan i ytterkant. Svårt att avgöra exakt på bilden hur dina skärmar ser ut, men du kanske skulle behöva skära även i ytterkant för att undvika trattfenomenet. Vet inte hur lätt det är att få det snyggt då dock?? /Peter

Jag hade samma problem med mina skärmar. Jag skar ut några "tårtbitar" ur den del på skärmen som ligger an mot karossen (inte riktigt hela vägen upp). Då gick det att böja skärmarna till lite mindre radie och bulta fast dem i bilen. /Peter

Jag föll för en Evolution Rage 2. Bra pris och snabb leverans från samma leverantör som Bushido ovan. Kapar 25x25x2 som det vore tunna trälister gör den och snitten blir kalla precis som i reklamen, men tyvärr måste jag meddela att bordet och spännmekanismen numera är tillverkat i relativt vek bockad plåt. Det funkar, men inger inget förtroende direkt. Känns som att tillverkaren bestämt sig för att minska materialkostnaden till priset av precisionen. :thumbsdown: /Peter

Har du kollat att du inte har en kabel eller nåt i kläm mellan toppen och bottendelen? Lätt hänt när toppen skall dit och det är lite trångt.

Det är ju en hel del rök, men jag tycker nog att man kan se Calle i bakgrunden filmen :prop:

Hopplöst! Jag gav upp och fixade ett kapell som går över kanten bak på min bil. /Peter

Nä tyvärr så autoskalar programmet efter största värdet. Förmodligen sticker RC iväg flera meter i horisontell ledd om skalan blir så stor. Man brukar av någon anledning inte kolla så mycket på RC i horisontell ledd, men sticker den iväg 8 meter skulle jag försöka hitta infästningar så den håller sig lite lugnare. /Peter

Tänk på att kolla att fälgarna inte krockar med spindellederna om du skall ha liten skrubbradie och stort ET. Liten KPI ger samma effekt också. Jag kör med Volvo 140 spindlar fram (omborrad bultcirkel)och honda fälgar med ET55. Ger en skrubbradie på runt 20mm vill jag minnas. Med så myckat ET måste spindelleden få plats i fälgen. Med 15" fälgar har jag typ 2mm marginal mellan övre spindelled och insidan på fälgbanan. Jag har kollat och det går typiskt inte att hitta eftermarknadsfälgar med ET större än 45 så håll dig under det. /Peter

Har editerat och ändrat mindre saker i mitt inlägg ovan för att göra det något mindre förvirrat. /Peter

Jag har hackat ihop Casim (innan jag byggde min bil). Tyvärr så vet jag inte vilken kompromiss mellan alla egenskaper som är bäst (om jag visste det vore jag förmodligen rik). Då bilen rollar (som i en kurva) förändras camber (cambergain), spårvidd och rollcentret flyttar på sig. Det är tyvärr som att man är i en triangel med cambergain, trackwidth förändring, och höjdförändring av rollcenter placerade i ett hörn var. Man kan inte få bäst på alla samtidigt. Frågan är hur kompromissen ser ut?? Sannolikt är det dessutom viktigast att koncentrera sig på vad som händer med ytterhjulet i kurvan det har störst belastning. Skit i innerhjulet helt enkelt. I min bil gjorde jag såhär: Jag har ingen antidive eller antipitch dvs alla bärarmar är horisontella (bilen sedd från sidan ). Jag satte RC till 60mm bak och 30mm fram (rätt eller fel, men något måste man ju välja). Jag började därefter att ta bort alla ytterligheter typ bärarmsinfästningar med jättedålig trackwidth-förändring, jättedålig cambergain och jättestor RC-förändring i höjdled och fortsatte att förfina genom att ta bort infästningsalternativen med de sämsta värdena hela tiden tills det bara återstod en infästning av A-armarna. Visade sig att jag hamnade på nästan exakt samma cambergain, TW förändring osv som Caterham nedan (inte samma infästningspunkter dock eftersom jag har andra spindlar). Vilken slump :lol::-) . Jag vill minnas att man kunde hitta lite intressant info om vad Caterham designat mot i dokumentet nedan (går att utläsa en del i tabeller och en del i diagrammen): oconnell.pdf + Lite annat matnyttigt Pat_FSAE_Tech_guide.pdf Automobile Ride, Handling, and Suspension.pdf Bumpsteer kan också vara bra att ha koll på: /Peter

Hur är bordet och spännmekanismen? har sett andra forum där en del verkar ha fått gjutet bord och en del i plåt. Är plåtvarianten vek? /Peter

Jag tror inte den komprimeras i kallt tillstånd. Jag menade att om den böjer sig i diskmaskinens värma så kommer den också att "flyta" lite om du värmer upp den i ett skruvförband. /Peter

Om brädan deformeras (trycks nog ihop i stället för att böjas under press) tappar man spänningen i skruvförbandet och bultarna lossnar.

När vi kör dylika skärbrädor på understa hyllan i diskmaskinen så slår de sig rejält och ser ut som bananer efteråt = tål inte mycket värme. Jag hade tagit något annat. /Peter

Skruvskallen innehåller kulan och fjädern som gör att munstycket öppnar vid ca 3 bar. Vågar nog inte borra i den för att naja fast den.

Då borde ca 1mm marginal vara tillräckligt. Jag har bockat om rören för att de skall gå fria från veven inte för att rikta om strålen. De är riktade mot undersidan på kolven i ena kanten. Funkar det tror du? I mitten sitter ju staken och kolvbulten ivägen. Jag har bara glödgat själva rören. Kulan och fjädern sitter i banjobulten. Den har jag inte värmt. Har dock provtryckt ett par av rören med vatten för att se att jag inte klämt ihop hålet i dem när jag bockade om dem. Skall testa resten också. Har beställt v-coil i M10x1.0 400 spänn. Borde funka om jag låser spiralen i hålet med locktite vid montage. Kollade också på Timesert på Wurth och där kostade ett kit med M10 ca 1900 spänn + moms vilket får anses som oväntat (snudd på galet) dyrt. /Peter

Dagens fixande: Fräst ned fästet och format om munstyckena så att veven går att snurra runt. Roterande vev lär vara bra ur ett rent funktionellt perspektiv. Någon som vet hur mycket marginal man behöver mellan vev, kolv och omgivande detaljer?. Svårt att få till mer än ca 2mm. En bra bit ned till där man skall komma åt med fräsen och dessutom nära väggen på blocket. Större delen gick bra med en 20mm fräs, men några ställen behövdes en längre för att komma åt. Billigaste långa fräs jag kunde hitta 10mm x 200mm 1000 spänn + moms Aaarrrghhhh! :-(. Blev att jag slipade om spetsen på ett 12mm borr med vinkelslipen (kylde i snö med jämna mellanrun). Funkade faktiskt med mycket försiktiga skär, men förmodligen livsfarligt att använda. Man har då gärna stora skyddsglasögon och hukar sig en aning bakom något lämpligt skydd när man fräser. Munstycket bockade jag om genom att glödga och därefter bocka med tång. Planen just nu är att låsa munstycket så det inte kan rotera genom att rikta in det så det sitter bra och därefter borra genom munstycke och en bit ned i blocket. Därefter ta loss munstycket och sätta i en styrpinne som passar i hålet (punktas fast med TIGen). I morgon bär det av till MC reparatören för att se om han har M10x1 Helicoil. /Peter Originalform på munstycket Modifierat munstyce

Jag tror att det går att få till så den sitter om jag borrar ett hål där den avlånga nedpressningen är på munstycket (ser ut som ett avlångt hål på bilden i tidigare inlägg), gängar under i blocket och drar i en M6. Alternativt kan jag borra och slå i en sprint som Thomas föreslog. Urban Granberg har en byggtråd med en Swiftmaskin på rejsaforumet. Han använde samma munstycken, men på ett swift GTI MKI block. Där Har han borrat rakt ned i oljekanalen. Jag har ett MKII block och då är det förberett med en gjuten klack för fäste av munstycken. Fördelen med att göra som Urban är att munstyckena hamnar så att de sprutar upp under kolven utan att de behöver bockas om. Jag tycker det är lite tunt med material i oljekanalens vägg för att gänga i dock (ca 4-5mm på mitt block) och därför borrade jag i de gjutna klackarna. Munstycket behöver då bockas om för att spruta olja under kolven och problemet med vridning som PAC påpekade uppstår. Jag upptäckte just också att jag misslyckats med att gänga ett av hålen (dragit snett) Ar¤$5#$$gghhhh!!. Får bli en helicoil där om man nu kan hitta M10x1.0. /Peter

Japp röret är också från en 9-5a. 9-5 2.0 (inte V4) Stort tack för att du delar med dig av den kunskapen! Tyvärr finns det ingen kant i blocket som hindrar den från att snurra. Jag hade tänkt sätta bulten med locktite, men det är mao inte säkert att det räcker. Jag får nog hitta på något sätt att gänga ett hål till och låsa den med. Måste vara värt besväret om det kan spara ett ras. Man märker ju efterhand att det är inte helt gratis att bygga motorn så alla tips på anti-ras åtgärder mottages tacksamt! /Peter

Munstyckena är SAAB 10-9167677. M10x1 gänga och jag läste någon stans att de öppnar vid 3 bars oljetryck (sitter en fjäderbelastad kula inuti). Nedan finns en excel fil med nästan alla delar jag använt i bilbygget. Finns också lite flikar med info om delar som man kan använda till till Suzukimotorn (G13B). Jag tycker att man spenderar en hel del tid åt att leta efter vilka delar man kan använda och var man skall hitta dem så det kanske kan underlätta för någon. Notera bara att bara för att bitarna finns med i excel arket betyder det inte att de alltid passar utan modifiering. /Peter Car Parts Used.xls

Jag tänker använda Suzuki Samurai lådan som jag har i bilen idag. Har upptäckt att jag måste sänka oljekylningsmunstyckena en bit. De går mot vevaxeln. /Peter