pelle17B

Jag har förstått det som nedan: Om ni tittar på hur ett trepunkts rullbälte är konstruerat, så dras delen över höfterna åt automatiskt vid en kollision. Detta på grund av att det nedre fästet är utformat som en "löpögla" och höftdelen dras åt när överkroppen kastas framåt. Att bältet sitter väl åtdraget över höften (och inte över magen) är helt avgörande. Det är den enda del av kroppen som, i rimliga fall, klarar av att ta upp de krafter som genereras för att hålla kroppen på plats vid en kollision. Överdelen av bältet är sedan mest till för att själva överkroppen inte skall kastas framåt för mycket. Ett korrekt monterat fyr, fem eller sexpunktsbälte fungerar säkert precis lika bra om det är garanterat hårt åtdraget över höftpartiet (varje gång!). Detta går inte att garantera när olika personer med olika kunskapsnivå skall köra bilen och trepunktsbältet är som sagt innan i tråden "idiotsäkert" ur det perspektivet. Det lär vara grunden till kravet på trepunktsbälte. Resonemanget ovan bygger förstås på korrekt monterade och placerade infästningspunkter. Sitter bältet fel fungerar det inte som tänkt oavsett antal fästpunkter, så då spelar det nog ingen roll vilket bälte man väljer.

Då får jag kolla Uppsala handelsstål. Fika låter trevligt också!! 🙂

Hej, Tack PeÅ! Jag kollar med triometgruppen. Säljer de till privatpersoner? Ja förvisso blir röret tungt. Jag beställde nyligen material från www.montano.se. Frakten blir dyr på hela 6m längder, men då är kilopriset under 30 kr kilot. Jag har inget emot att betala mer för småbitar, men 125 kr/kg på Bromma stål är långt över gränsen där jag känner mig utnyttjad!!! /Peter Ja Hornbach finns här. Problemet i det här fallet är att det är en kort men rätt krallig bit på 80x80mm med minst 5mm tjockt gods. Antagligen inte Hornbachs standardsortiment.

Jag har precis varit hos Bromma stål. Jag behöver en bit fyrkantrör 80x80 ca 40cm långt med 5 till 6mm väggtjocklek sådär ungefär. 700 kr!!! Det måste vara någon form av rekord!! ... Så nu undrar jag om det är någon som vet var man kan köpa mindre stålbitar i stockholmstrakten där företaget inte bedriver ockerverksamhet mot privatpersoner? /Peter

Jag kör ”Motul 300V 20/60 Lemans” i min Suzuki Swift g13b med turbo. Det är ju ingen vinterbil direkt, och den oljan har funkat bra hittills.

Det är 2 x kardanvarven om ett hjul står i backen.

Om du har en obromsad diff. Håll ett hjul stilla rotera det andra t.ex 10 varv och mät antal varv på kardanen. Utväxling: 2 x kardanvarv/hjulvarv om jag minns rätt

Det enda coolare än bilbygge, skulle vara flygplan, företrädelsevis med jetmotor. Är det ett sådant du bygger i garaget, eller har du någon ännu bättre ursäkt att inte bygga bil?? Om inte, börja omedelbart bygga bil igen!

Det blir ju bra det där! Kul att Swift staken kommer till nytta!

Jag har en oskuren Swiftstake, så om den inte måste vara skuren så kanske den kan funka? Vad har du för adress?

Ja då är det säkert inget problem.

Speedlab gänget på Rejsa specialtillverkade fälgar med ovanligt stor ET vill jag minnas. Blir stora krafter, och en av fälgarna gick sönder. Tråden är här. kan vara värt att kolla om det finns några slutsatser man kan dra. http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=33359&postdays=0&postorder=asc&start=735

Köp billga E-märkta Bakljus, blinkers mm som har HELT KORREKT märkning inför registreringsbesiktningen. Varför chansa?? Går att uppgradera senare ;-) /Peter

mm jag har samma funderingar. Jag har till och med köpt hjullager enheter. Funderar på att vattenskära spindel i t.ex 50mm aluminium och göra bultbar styrarm i stål. /Peter

Min är också i pressad plåt. Jag svetsade lite förstärkningar på underredet. Nu är det stabilt :-) Dock tycker jag det var bra nog för att kapa ramrör innan förstärkning också. Någon mm springa gör knappast skada när man skall svetsa. Håller med om att klingan är suverän. Kapar 25x25 RHS som smör!

Evolution Rage såg som typen nedan rekommenderas. Fantastiskt bra att kapa stålrör med. Jag önskar jag hade hittat den innan jag byggde ramen! http://www.ebay.com/itm/Evolution-RAGE-2-355mm-Cut-Off-Saw-1800-Watt-240-Volt-/152178064777?hash=item236e84fd89:g:zvEAAOSwmtJXbB2E

Anmälan Peter Boström (pelle17B) Körning med sjua och grillning.

Jag har en ganska liten kylare till vattnet, verkar funka bra ändå. T.ex Toyota celica ST2000 med vattenkyld intercooler har liten kylare. Min pump går kontinuerligt. Pumpen är Bosch från en chargecooler för Ford F150 lightning. Funkar bra och gjord för ändamålet, men dyr. Jag har kopplat IC vattnet med ett t-stycke till samma expansionskärl som kylsystemet. Det är nästan inget flöde mot expansionskärlet så mängden varmvatten från kylsystemet som kommer in i intercoolern måste vara minimalt, och man sparar lite vikt (ett mindre expansionskärl) Jag kör samma glykol som i kylsystemet. Motverkar korrosion och frysning b.la Vatttenkyld intercooler är mycket bra för korta effektuttag då vattnet är kallt och det tar tid innan det blir uppvärmt. För "steady state" höga effekttutag finns en nackdel i att man har en extra övergång med en viss verkningsgrad mellan olika media. Jämför "Luf-Luft" med "Luft-vatten-vatten- luft" Vikten är en nackdel. Man skall släpa på mer vatten, extra vattenpump, rör, en extra kylare, elkablar för pumpen etc. Plats är en fördel. Har men inte plats för luftrör till en luft - luft IC så kan vatten vara en lösning för att få smidigare rördragning. man vinner också en del på "lag" då rördragningen för luftrören ofta blir kortare. Sammantaget: Platsbrist eller myket lång rördragning till luft-luft IC, eller korta effektuttag (låg dutycycle) => Luft Vatten Annars Luft - Luft IC /Peter

Jag tog en typ 40 mm hålsåg och sågade upp ett hål rakt underifrån i sprängkåpan när jag skulle felsöka koplingen. Hålet är bara att täcka över med en plåt och det har visat sig vara mycket bra att ha vid flera tillfällen senare då kopplingen strulat av en eller annan orsak. Problemen jag har haft emd kopplingen är: 1: En bladfjäder som håller tryckplattan på plats var böjd så tryckplattan släpade mot lamellen alltid = hopplöst att få i 1an. Syns (och känns med skruvmejsel) att lamellen inte släpper genom mitt borrade extrahål. Monterade ur tryckpattan och lämnade till bil och industribromsar så nitade de dit en ny fjäder. Har man en pelarborr kan man kolla tryckplattan genom att lägga den på bordet med lamellen under (lämpligt underlägg) och trycka med chucken i centrum där urtrampningslagret trycker. Då ser man hela funktionen tydligt och kan känna att lamellen blir lös när man trycker ned chucken. 2:Smuts på splinesen vid lamellen så den gled inte lätt nog = låg an lite och svårt att lägga i ettan. Löstes med en halv flaska bromsrengöring som sprejades genom det borrade hålet upp på splinesen. /Peter

Ser bra ut det där :-)

Jag känner igen de där ljuddämparna :-). Ja de har klarat bullerprovet.

4x875 cc + 4x800 cc = 1675 cc !!! Hur mycket effekt siktar du på? Jag kör bensin och får ut 200 hk på 440cc med marginal kvar,och då går den ändå bra fett på fullgas,

Jag tog en runda idag också :-) 13 grader varmt. Rena sommaren!

OK kanske inte värt att åka dit? Var på Nifsta för några veckor sedan. Var rätt mycket folk så där verkar ok. /Peter

Funderar på att ta en fika på Wenngarn onsdag. Någon som hänger på? /Peter