pelle17B

Har också hört att de tar allt. Den jag köpte ver en Rigid, vilket verkar vara ett kvalitetsmärke så det är inte där det falerade i alla fall. Det är nog helt enkelt så att det inte finns übermaterial så att det går att få hållfasthet i en 5mm pinne som är i närheten av en 8mm bult. Det kändes på en gång att den sviktade obehagligt mycket jämfört med när jag drog ur de andra hela pinnbultarna. Det är väl något upphöjt till tre eller fyra eller så i formeln för vridstyvhet hos cylindrar tror jag, borde vara liknande på hållfastheten då kanske. I så fall är det enorm skillnad på hur mycket en 5 och 8mm pinne håller för. Nu blir det urborrning och försök att borra och försöka få en gängtapp att få tag i gamla gängan. Om det misslycks blir det 15mm lång M8 helicoil. Någon som vet om helicoil funkar i ett skruvförband med den temperaturen? Tycker det borde göra det men man har ju haft fel förr (även solen har fläckar :) ). /Peter

Kunde inte låta bli att prova skruvurdragarna. Toppen har stått och gosat sig med WD40 i ett par dygn nu. Borrade, bankade i pinnen, på med en mutter som mellanlägg och på med den lilla hylsan man drar med (muttern hade jag för att inte få det helt stumt och ha lite bättre chans att känna när det sviktar innan den går av). Nåväl, sviktade lite gjorde det och av gick den. Jag som gängat ur resterande pinnbultar innan ikväll kan säga att det var bra jäkla långt kvar till kraften som krävs för att få loss bulten. Tur i oturen är att pinnen gick av några mm ovanför bulten så jag kunde ta tag med en svetstång och banka ut pinnen igen. Nu sitter skrotet i fräsen med hål borrat i centrum på bulten så nu borrar jag ur alla bultj..arna och sätter helicoil. /Peter Arg på bultarna! (men lite glad också att jag fick ur pinnen)

Köpt en Rigid skruvutdragare för 8mm bultar idag. Lundqvists maskin i Bromma hade lösa så jag slapp köpa en hel sats. Köpte varianten med splines på en pinne som man slår i bulten. Har också beställt några vänsterborrar av lagom storlek på e-bay. Börjar nog med borren och lossnar det inte då får det bli skruvutdragaren. Fortsättning följer. /Peter

Det där låter ju lite läskigt. Blir det så hårt att vanliga borr inte går att använda pga att bulten härdas av värmen? Var på väg hem och börja svetsa, men man kanske skall tänka om? Möjligen säkrast att försöka hitta vänsterborr. Det borde vara relativt enkelt att fräsa bulten plan och borra i mitten om jag sätter upp toppen i fräsen. Grispittar aktar jag mig för. Undrar vem som kom på iden att man skall gänga i något koniskt som får skruven att expandera och fastna ännu mer, och som dessutom är hårt nog att vara hopplöst att borra i när det går av. Botten med avbrutna bultar i toppen. /Peter

Har äntligen fått fatt i en topp där lagren till kammarna ser ok ut vid en första snabb titt. Har ytterligare lite störr ventiler på avgassidan på gång, nya styrningar mm. Så fort jag kollat klart toppen och spelet i lagren till kammarna går kammarna iväg för omslipning. Problemet med toppen är att det är 3 (tre) (tre! :angry: :angry: :angry: ) avdragna bultar på grenrörssidan. Någon som har tips på hur man får ut dem ur en aluminiumtopp? Läste någonstans att man kan svetsa på en mutter på bulten. Är det en beprövad metod? Funkar det på en alu topp, eller smälter/slår sig toppen av värmen? Alternativet är att försöka borra ur dem. Kan säkert montera toppen på sidan i fräsen, men hur lätt är det att få ur bulten med hel gänga i toppen? Och om inte håller helicoil för värmen på avgassidan? Tycker det borde funka, de är ju rostfritt stål. Någon som vet? Någon som vet vågot ställe som har humana priser på suzuki originaldelar? I sverige eller på nätet utomlands? Blir lite irriterad på Bilskadespecialisten här i Bromma. Prisenra är galet höga, oljepumpen har stigit en tusing sen förra året och de "Kan" inte ge någon rabatt alls verkar det som. /Peter

Inte lätt att svara på IMHO. Det beror på om du har över eller understyrd bil idag. Är bilen överstyrd skall du ha mer krängare fram och omvänt om den är understyrd. Det är dock inte bara krängingshämmarens grovlek som styr utan även hävarmens längd. Generellt: Följande ger mer understyrning: Hårdare fjädrar fram Mjukare fjädrar bak Hårdare krängningshämmare fram Mjukare krängningshämmare bak Bredare spårvidd fram Smalare spårvidd bak Följande ger mer överstyrning: Hårdare fjädrar bak Mjukare fjädrar fram Hårdare krängningshämmare bak Mjukare krängningshämmare fram Bredare spårvidd bak Smalare spårvidd fram Fjädringens hårdhet vid kurvtaging är en kombination av fjädrar och krängningshämmare (och dynamiskt stötdämpare) Max grepp har man om fjädringen är precis så mjuk att ingen del av hjuluppängningen bottnar vid max kurvtagning. Det som känns körbart och med känsla av max kontroll är hårdare än så. /Peter

Sorgligt nog saknar jag både Tweedkavaj och keps av rätt modell. Jag har en frack (tyvärr ingen hög hatt dock). Kan det vara passande klädsel? Ylle lär ju dessutom vara rimligt brandsäkert. /Peter

Dar står den och lurar. 1 liter 3cylindrar 60Hk Respekt! (Det är dock inte den jag drar 1300 kg släpet med) Man blir glad varje gång man tankar

Jag tror att alla öppna bilar där man sitter i 150 knyck med rumpan 12cm över asfalten, munnen full av flugor och getingar, avgasröret 40 cm från örat, ena armen utanför karossen, och dessutom helt utan all form av servo måste betecknas om manliga. Om de inte gör det vet jag inte vilken bil som är manlig (förutom Toyota Aygo då förstås :lol: ). /Peter

För att ytterligare förvirra hävdar Top Gear att det är oerhört pinsamt att köra Sjua, "Driven only by geeks and nerds", och jag känner mig rätt manlig även när jag kör Aygon :thumbsup:. Intressant nog undrade min frus arbetskamrater varför hennes man lät henne ha den stora bilen (Toyota Avensis). Verkar inte vara många män vars ego tillåter att de normalt kör familjens lilla bil och låter frugan ta den stora. /Peter Pinsamt? Icke pinsamt? Manligt? Icke manligt? Geek? Nörd?, eller inte? Dessa ständiga frågor!:lol:

Jag har också en liknande, fast utan plasma (enfas 16A, 200A AC/DC kinatig). Har hittills fungerat utmärkt i alla material inklusive Alu. /Peter

Ser ut som att kabeln inte går helt rakt ut ur fästet mot "trottelrullen". Jag har sett det på en annan bil. Resultatet där blev att den med med jämna mellanrum gnagde av wiren mot kanten på röret som wiren kommer ur vid fästet. /Peter

Tänkpå att SFRO besiktningarna är personliga och måste göras om med ny ägare!

Jag som kör Sjua och Toyota Aygo blir lite kluven när jag läser sånadär artiklar. Manlig - Inte manlig??

Året är 2011. Kolfiber för tusan!

Vi skulle behöva en Wiki där man kan lägga in och bygga ut information om delar mm. /Peter

Börja med att punkta chassiet och punkta all triangulering. Färdigsvetsa så mycket som möjligt av chassiet och triangulering innan du mäter in och sätter fästena för hjulupphängningen. Växla från sida till sida när du helsvetsar så att du sprider värmen och svetsar symmetriskt på båda sidorna. Chassiet slår sig säkert lite ändå när du helsvetsar. Då du helsvetsat chassiet. Placera det helt i våg. Mät ut centrum på chassiet och botten. Montera hjulupphängningsfästena symmetriskt runt mitten och på rätt höjd. Om du sätter fästena för hjulipphängning sist på det sättet så går det att justera någon eller några millimeter i infästningen mot ramen om ramen inte är helt rak. En ca en meter lång gängad stång och muttrar att dra genom hålen i båda fästena för hjulupphängningen, ett vattenpass och en krysslaser är bra hjälpmedel här. Gör man på det sättet bör det inte vara något problem att få alla infästningspunkter för hjulupphängningnen inom någon mm. Det viktiga är ju att infästningspunkterna sitter rätt, om chassiet är lite bananformat, eller vridet emellan speler ingen roll. /Peter

Kom igen nu! Du kan inte på allvar ta isär en motor och sätta ihop den som den var innan. Tar man isär måste man trimma lite.... eller mycket...eller jättemycket.

Sådärja! Smidda kolvar, H-profilstakar, portning av toppen och större turbo så blir det där riktigt bra. SnAABaste Pundargurkan i hela staden! Glöm inte förstärka växellådan om du skall accelerera häftigt med mycket vrid och dra släpet med locosten samtidigt. /Peter

Det finns en lämpligt placerad plugg i slutet på oljekanalen i toppen. Jag skall placera en oljetrycksgivare där tänkte jag. Hittade siffror på ett suzuki swift forum där en annan som tänkt köra med oljemunstycken mätt trycket just där med 10-40 olja innan han monterade munstyckena. Det ger en fingervisning om vad man kan förvänta sig för tryck, annars är det svårt att veta vad som är för lite just där.

Har kollat på lite filmer från när jag körde med gamla motorn och från nya motorn (Man ser oljetrycksmätaren på filmen). Vid lite högre varvtal ser det ut som att oljetrycket är stabilt ca 3.5 bar med båda motorerna. Möjligen en aning lägre med nya, men det är svårt att säga exakt (för dålig upplösning på filmen). Jag funderar på vad som händer med och utan kylmunstycken. Jag har 3.5 bars tryck direkt efter pumpen. Om man släpper ut en massa olja på vägen med oljekylningsmunstyckena borde det bli mindre olja kvar till slutet på kedjan (kammarna) än om man inte har några kylmunstycken. Eller tänker jag fel? Undrar om det hjälper att shimsa oljepumpen lite. Då höjs trycket och mer olja flödar, men det blir också mer kvar till slutet av kedjan. Allt under förutsättning att flödet på pumpen räcker. Eller tänker jag fel här? /Peter

Tog blocket och åkte till Enem för att få en bedömning av repan i cylindern. Är inte så illa. Bara att bygga ihop bottendelen igen. Jag honar lätt med en 180 grit flexhone. Nya ringar Nya lager Ny oljepump Har också tagit isär torrsump pumpen. Lite repor inuti. Jag har bestämt mig för att skicka den till Paceproducts så får de ta isär och inspektera. Funderar på om oljebristen till kammarna delvis beror på att oljekylningsmunstyckena till kolvarna flödar för mycket olja. Jag tror att jag skall svetsa igen toppen på munstycket och borra ett mindre hål så de flödar mindre. /Peter

Är tyvärr svårt att avgöra vad grundorsaken är. Oljetrycksventilen i oljepumpen kärvar kan jag känna. Loppet för kolven är repigt. Den kanske har fastnat i öppet läge vid något tillfälle med oljetrycksfall som följd. Är tyvärr omöjligt att avgöra om det har hänt först, eller om det är en följd av att kammarna skurit och spritt metall i systemet. Jag vet att den inte kärvade då jag satte ihop motorn. Hade isär då och kollade. Jag skall kolla oljesprutarmunstyckena under kolvarna också om de öppnar och stänger vid rätt tryck. Jag körde runt på startmotorn och kollade på oljeflödet med ventilkåpan av innan jag rev. Tycker att det rann ut mycket olja från främre lagren på kammen. De lagren är i stort sett oskadade så jag skall mäta spelet och se om det är för stort. Jag mätte spelet innan jag lämnade kammarna för omslipning och jag skall ha fått samma tillbaks, men det kanske jag inte fick. Kammarna förser inte fördelaren med olja, så jag tror inte att jag behöver täta någonstans. Skall kolla igen för säkerhets skull. Funderar på att prova en "Flexhone" verkar smidigt. Någon här som provat en sådan för cylinderhoning?? http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=13&t=1128&p=14357&hilit=flexhone#p14357 /Peter

Tagit isär motorn. Topp, kammar och lyftare är kass. Oljepumpen är sönderrepad inuti och går inte att återanvända. Är förmodligen inte den som skurit dock. Torrsump pumpen har antagligen liknande skador. Veven, stakar och kolvbultar är ok vid en första snabb titt. Oljefiltret har nog fångat metallpartiklarna. Kolvarna har synliga små repor, men inget man kan känna med fingertopparna. Cylindrarna har liknande synliga repor. En av reporna kan man precis känna med fingertoppen. De andra syns men går inte att känna. Frågan är om det räcker att hona och montera nya ringar, eller om ja måste borra och skaffa nya kolvar?? Hur illa är det med en repa som precis går att känna var den är med fingertoppen om man blundar? /Peter

Swiftens lyftare går att plocka isär och rengöra. http://www.teamswift.net/viewtopic.php?f=2&t=34314&hilit=Lifters+Tappets+clean. Jag håller inte med om skribentens metod att få isär lyftaren dock (imho: det är inte många finmekaniska delar i en motor som man bör slå hårt och ilsket mot en träbit). Om man har en ny fin bacho polygrip där käftarna inte är slitna kan man få tillräckligt bra tag om den rörliga delen i mitten för att dra ut den ur själva lyftaren. Innanmätet går lätt att plocka isär och rengöra och plocka ihop igen. Finns riktigt små fjädrar och kulor och annat grejs inuti så man får vara försiktig så att man inte tappar bort något. /Peter