pelle17B

Über coolt :thumbsup: (och praktiskt)

Modifierat lageröverfallen. Förstärkta med en stålbit. Notchat botten av cylindrarna för att få plats med stakarna. Tillverkade en specialkolv för att kunna få i kolven från undersidan vid de ändlösa testerna för att se om de gick mot cylindern. Kolven är innovativ och lättad, men eventuellt lite dålig kompression. /Peter

Ja det är fräst på fräsen på bilden tidigare i tråden. En Rong Fu RF30. Funkar bra på alu och mindre jobb i stål, inte hundradelar i precision, men funkar för rätt mycket saker som skall tillverkas till bilen. Hela kittet ser ut såhär, med några hållare för olika grovlekar på krängare. Tillverkat i 6082. Blev rätt många timmars fräsande. Glasblästrade efter tillverkning. Blir snygg yta om inte annat. Ingen som har erfarenheter av motorarbeten av Enem att dela med sig av? /Peter

dubbelpost

Jag funderar på att låta Enem i Nacka borra, planslipa blocket och o-ringa. Någon som har erfarenheter av dem? Vill ni inte skriva i tråden är det ok att PMa. /Peter

Jag använde någon variant från Moroso. 1 paket för en dragracing V8 räcker till 120st 1.3liters Suzukiblock :-).

3kg med startkrans tror jag. La det på badrumsvågen, men den är gammal och analog och den visade mellan 2 och 3,5 kg. Jag jag hoppas att lagren är bra. Clevite har ju kvalitetsrykte. Lagren till stakarna är ACL, men jag tror att de är rätt bra de också. Köpte rubbet på bilden + 2 topplockspackningar från DMW motorsport i Brisbane. Det är DMWDave på RedlineGTI forumet. Han har bra rykte på suzukiforumet och har byggt ett antal Swift maskiner. Det är samma kille som rekommenderade mig att fylla blocket med expanderande betong upp till botten på vattenpumpen. Motordelarna har nu överlevt en stor översvämning av Brisbane, en cyklon och den senaste snöstormen här i Stockholm. /Peter

Stakarna är Spool. Typ eagle kopior ser det ut som. Svänghjulet väger 3kg. Original väger ca 6kg.

Jag tänkte montera med gammal kolv och ny stake och kolla var och hur mycket det krockar. Är nog en del att ta bort. Nya staken är H profil och bredare än den gamla.

Kolvbulten sitter 2mm högre i kolven och stakarna är motsvarande 2mm längre.

Ok då får jag lämna in för borr och honing och märka upp var det krockar därefter när kolven går att få i cylindern. Skall ta lite material i cylinderväggarna också innan borrning så att stakarna inte slår i väggen vid botten av cylindern. Kan använda en gammal kolv med ny stake för att mäta ut var jag skall ta och hur mycket.

Måste kolven vara balanserad sida till sida? Jag trodde det räckte med att viktbalansera så att alla kolvar väger lika mycket. Skall den andra bulan vara rakt över eller diagonalt över kolven?

Upptäckte just att nya kolvarna inte går klara från oljekylningsmunstyckena. Skulle behöva ta bort ca 3.5mm från nederkant på kolven där munstycket sitter. Är smidda kolvar så och det finns inga direkta förstärkningar i nederkant just där. Känns ju som att man kan göra det för hand med en dremel med en sandpappersrulle på, eller i fräsen om det går att spänna fast kolven utan att skada den. Jag har en bra våg med 1/10 dels gram upplösning så jag kan ta exakt lika mycket vikt per kolv. Någon som vet om det går att modifiera kolvar så? Vilken metod är i så fall bäst? /Peter

Kolla vad tomten kom med idag. Nya bamselakan!

Jag funderar på att använda hudraulrör från hydroscand. Samma typ som till bärarmarna men med 2mm godstjocklek om de finns i 12mm invändig diameter. Det har jag inte kollat.

Tillverkat nedre fästena för "droplinken" i kväll. Jag skall ersätta nedre bulten som håller "coilovern" med en längre och klämma fast fästet med den (på känt Westfield manér). Använder M8 Uniballs. Borde hålla tycker jag. Skall till gummitätningar på Uniballarna innan det är klart också. Svetsändarna är engelska. Gängade M8, men tillverkade för 1/2" rör :lol:. De är galna engelsmännen! Får nog svarva av en halv mm.

Jag klamrade två VP rör (som mekaniskt skydd) genom kardantunneln och bogserade igenom vanlig gummi bränsleslang. Då blir bränslerören inte lägsta punkten på bilen. Vad kör ni för bränsletryck egentligen? :prop:

Det kan eventuellt vara skillnad mellan MS1 och MSII på hur korta pulser man kan styra ut. Skillnaden mellan 1 och II är endast MSII dotterkortet som monteras på processorplatsen på ett MS1. MIn Länkhttp://www.diyautotune.com/catalog/cpu-megasquirtii-daughterboard-p-86.html Jag kör tändning också från MSet. Använder VAGs Coil on plug spolar. Smidig lösning. Man kan köra "wasted spark" och man slipper lösa spolar och drivkretsar och annat junk. Bara att ansluta jord och +12v till COPen och dra en logiksignal från sprutet. Vet inte om just VAGs COP går att få till så de passar på åpehl motorn. /Peter

Ja man kan se Dutycycle i MS (åtminstone i MS2 extrakoden) Mycket ungefärligt: För en typisk Bensinmotor borde 360 CC/min räcka till ca 200 hk med max 80% dutycycle under förutsättning att man höjer bränsletrycket från 3 bar till 3,5 (då ger de ca 390 CC/min). Det är inte bra att höja trycket för mycket då sabbar man sprutbilden. Med MS2 Extra kan man skicka ett antal testpulser till spridarna. Jag tror det går även med MS1 (möjligen får man ladda ned någon specialvariant av programmet). Då kan man provköra en spridare i taget i ett mätrör för att se att de flödar lika. Om en spridare flödar mindre än de andra kan man inte se att den cylindern går för magert på lambdan med ev spikning som följd :banghead: /Peter

Om det är 16 ohm så är det säkert inget problem. /Peter

Jag kör MSII V3.0 med extrakoden till min Suzukispis. Erfarenheten därifrån säger att man skall akta sig för lågimpediva spridare. De skapar störningar som är svåra att komma till rätta med. Tror det gäller även MS1. Det är samma grundkort. /Peter

Jag kör ren argon. Funkar bra. Min minimala erfarenhet av Tig är att det går långsammare än MIG och därmed går det åt mycket mer gas. Kan vara värt att hyra en större flaska om du skall öva mycket i början. En 5 liters tömmer man på en grisblink. /Peter

Jag har byggt en bock för att kunna böja till en egen krängare (se några inlägg upp). Vet inte om den funkar ännu. Tänkte bocka till en dummy i VP rör först för att se att det inte slår i någonstans i hjulupphängningen och sedan ge mig på de riktiga bitarna. Har köpt massiv 12mm, 14mm och 16mm rundstång i 2230 (fjäderstål). Lämnar dem för härdning efter att jag bockat dem till rätt form. Får se vilken dimension som blir lagom i hårdhet för bilen. Om bockningen går bra och jag får fatt i mer material så kan jag eventuellt bocka till fler om det är någon som behöver en krängare till sin bil. Garanterar inget ännu dock. /Peter

Kolvar, stakar, svänghjul, lager och lite annat godis är skickat och jag väntar med spänning på att paketet skall anlända. Har tillbringat väntetiden med att tillverka fästen för krängare fram. En halv dag vid fräsen resulterade i två fästen på tillsammans 380g. Förvånansvärt tungt, men nu vågar jag inte ta bort mer material. Blästrade dem med glas också för att få jämn och snygg ytfinish. Enda stället jag hittat att fästa den i är på ovansidan av ramen. Bilen smalnar ju av framtill därav den något konstiga utformningen med 10 graders vinkeln mitt på fästet. Fästet sticker ut framför ramen, så det blir brytkrafter ungefär där mittenskruven sitter. Den övre halvan är förlängd för att motverka att fästet utmattas och knäcks vid mittenskruven, eller vid skruven som fäster i ramen. Den främtre fästskruven är placerad (infälld) under förstärkningen och där är underdelen av fästet antagligen som svagast. /Peter

Du bör vara helt säker på att den du sätter dit har samma hållfasthet som originalet! Svänghjul som springer lös vid 6000 rpm är inte att leka med. jag tror de sågar sig igenom det mesta i sin väg. /Peter