Jump to content
Kjelland28

Locost old style

Recommended Posts

Hej !

Har hängt här och läst så mycket jag kunnat om både det ena och det andra i snart 2 år tror jag, har CAD'at upp ett par versioner av chassin och brottats med hur fanken jag ska göra framvagn och bakvagn.

Hur som helst så slog jag till och köpte 36 m 25x25x2 rör sam lite 20x20x2 av rätt sort med spec på följesedeln precis innan semestern. I förrgår så ritade vi upp botten på ett McSorley 442 chassi på byggplattan

och igår kapade vi upp dom första 6 rörbitarna och satte ihop en jigg för dom, jigg-designen snodde jag av nån, kommer inte ihåg vem just nu, här på forumet. Detta tror jag betyder att mitt bygge officiellt är igång ! Målet med bygget är som titeln en locost som ska se gammal ut, clamshell skärmar stora strålkastare blinkers på skärmarna i gammal stil vindruta sufflett och dörrar och en diskret båge, siktar på att ha äldre PV amazon eller 140 fälgar med stor kromkapsel. Motor blir om allt går som planerat en renoverad Volvo B18 sport maskin med lite väss, siktar på en 120 kusar. ingen bromsservo och ingen styrservo.

Bifogar en bild på starten ! Är det nån som kikat på Biltemas kallbandsåg, är den nåt att ha ?

Ha det gött Kjell

post-4754-0-76342100-1474277116_thumb.jpg

Edited by Kjelland28
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Köp ett stativ att sätta vinkelslip i funkar bra (125skiva)

Skickat från min hammer_S via Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ett sånt stativ, fast till stor maskin, men det är för sladdrigt och vinkelinställningen ska vi inte tala om hur bra den blir ...

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bandsågen funkar säkert. Bli inte besviken om den kapar snett o fult som en slö bågfil med bladet som sitter i. Satsa på ett riktigt sågblad. De som säljs på jula biltema osv är bara skräp. Leta på någon lokal sågbladsfabrik och beställ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evolution Rage såg som typen nedan rekommenderas.

Fantastiskt bra att kapa stålrör med. Jag önskar jag hade hittat den innan jag byggde ramen!

http://www.ebay.com/itm/Evolution-RAGE-2-355mm-Cut-Off-Saw-1800-Watt-240-Volt-/152178064777?hash=item236e84fd89:g:zvEAAOSwmtJXbB2E

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evolution Rage såg som typen nedan rekommenderas.

Fantastiskt bra att kapa stålrör med. Jag önskar jag hade hittat den innan jag byggde ramen!

http://www.ebay.com/itm/Evolution-RAGE-2-355mm-Cut-Off-Saw-1800-Watt-240-Volt-/152178064777?hash=item236e84fd89:g:zvEAAOSwmtJXbB2E

En sån har jag! Klingan är kanon, men underredet var faktiskt bättre på kapen från Jula jag hade. Evolution har underrede av pressad plåt, Meec hade gjutet och dessutom en fiffig snabbkoppling på skruven man spänner för att hålla arbetsstycket. Fast man fick köpa nya kapskivor emellanåt och gnistregnet när man kapade gick inte av för hackor.

Men Evolution funkar helt ok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag köpte en sådan där mojäng som man monterade upp enhandsrondellen i - det var ett djävla jobb. Man lärde sig mycket snabbt att kapa på "fri hand" Så här efteråt träna att kapa med en vanlig enhandsrodell - om det blir fel en eller annan millimeter gör inget för det fyller du igen med svetsen. Om det blir för "tajt" är det bara att kapa lite mer

Share this post


Link to post
Share on other sites

En sån har jag! Klingan är kanon, men underredet var faktiskt bättre på kapen från Jula jag hade. Evolution har underrede av pressad plåt, Meec hade gjutet och dessutom en fiffig snabbkoppling på skruven man spänner för att hålla arbetsstycket. Fast man fick köpa nya kapskivor emellanåt och gnistregnet när man kapade gick inte av för hackor.

Men Evolution funkar helt ok.

Min är också i pressad plåt. Jag svetsade lite förstärkningar på underredet. Nu är det stabilt :-)

Dock tycker jag det var bra nog för att kapa ramrör innan förstärkning också. Någon mm springa gör knappast skada när man skall svetsa.

Håller med om att klingan är suverän. Kapar 25x25 RHS som smör!

Edited by pelle17B

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jodå, att underredet är i pressad plåt gör mig ingenting. Det är en bra maskin.

Köpte min från Danmark för några år sedan, men det är möjligt att det går att köpa billigare nån annanstans nu.

http://www.prishammeren.dk/shop/evolution-rage-2-2176p.html

Annars är det här ett prisvärt alternativ, jag hade en som höll ut i flera år innan det slutligen slog gnistor från motorn och den fick bli skrot.

Men det blir mycket gnistor och man kan behöva ha en reservskiva hemma.

http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/stationara-sagar/metallsagar/kapmaskin-243302/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej !

Massa bra tips här ! Just nu så kör vi, jag och bror, med ett stativ till en stor rondellmaskin fast jag fick klämma ihop gaffeln till leden med en tving för att få bort glappet, ska schimsa den vid tillfälle. kommit en bit till nu. ihophäftat så långt som det finns klossar på byggbordet resten är utlaggda i väntan på mer skruv till klossarna. ;) Lägger med en bild på den lätt modifierade framvagnsdesignen stulit lite spridda ideer från collins chassit och Belo. det ska till en del förstyvningar i fronten så jag räknar med att chassit ska hålla ihop men att det kanske blir lättare att få dit A-armarna, vi får se.

post-4754-0-03456100-1475571116_thumb.jpg

post-4754-0-48884800-1475571492_thumb.png

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fick dit lite mer järnskrot i helgen ! :D

post-4754-0-08556500-1476085280_thumb.jpg

post-4754-0-91570700-1476085123_thumb.jpg

post-4754-0-94598300-1476085143_thumb.jpg

post-4754-0-69400200-1476085085_thumb.jpg

O så en obligatorisk ... ! :D

post-4754-0-07115100-1476085425_thumb.jpg

Tvärsträvor och bakända står på tur

Har beställt hem Volvo 850 framvagnsbussningar med skruv, 2 pack för 139:- på skruvat till A-armarna. tror jag kommer att använda samma bussning överallt, i fourlink, panhard och A-armar. Japp panhard going old style and simple.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lämpliga bussningar är alltid svårt att finna... vad är det för mått på 850-bussningarna?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej !

Bussningens mått är, innerrörets längd 46, innerrörets inner dia 12,2, Ytterrörets längd 35, ytterrörets ytter dia 32,2. Ska troligtvis sitta i rör med dia 32 invändigt. :helmet:

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bilder på den senaste utväxten på chassit. Första bilden är den återanvända ryggbräde jiggen med lite nya klossar och rören för bakdelen. Andra bilden är på bakdelen ansluten till resten av chassit. Fast kom på att jag ska flytta in rören mellan bakdelen och ryggbrädan 20 mm för att få plats med stöttorna för bågen alldeles ute i hörnet.

post-4754-0-70019300-1476617923_thumb.jpg

post-4754-0-04354900-1476617945_thumb.jpg

post-4754-0-55443900-1476618638_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej !

Lite uppdatering igen, chassit färdigt i sin grundform nu och till största delen helsvetsat. har vart och hämtat en 1031 axel från en 740 på skroten den är rejält rostig så har jag har tvekat en del om ska skulle byta den mot en inte fullt så rostig 1030 axel som hade 5000 mil mer kört. Men det lutar åt att den stannar det ska ju gå att byta axelrören i värsta fall. Behöver ett B18/B20  svänghjul och tryckplatta  till motorn och två 140 spindlar sen tror jag att jag har det mesta för en tids arbete. Nån som har nåt ligger ? :-) 

/ Kjell 

IMG_20161029_172027232.jpg

 

 

 

Förebilden, lite åt det här stuket är målet!  :biggrin: 

 

 

 

sevencut.gif

 

sevencut.gif

 

 

 

Dags för lite nya bilder 

 

IMG_20161114_194342930.jpg

IMG_20161119_143645071.jpg

IMG_20161119_143701845.jpg

IMG_20161119_143615982.jpg

Till sist en klassiker med både ratt och bakaxel ! Dags att plocka ihop en gammal B18 med en M40 med kort spak och göra lite inmåttning.

IMG_20161126_164413552.jpg

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lotus Seven, Serie 2 :wub:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har inte haft så mycket byggtid ett tag nu men samlat lite delar som framskärmar och ett par bakskärmar som behöver lite översyn båda. har nog kommit fram till hur fourlinken ska se ut ihop med panhardstag och övre stötdämparinfästningeni bak. I fram är nedre A-arms designen nog färdig men den övre A-armen är jag inte riktigt nöjd med än.

chassie med skärmar.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Har du några funderingar om att "fixa"  negativ camber på bakhjulen ??

  Tricket är ju då att ta ur bakaxel-rören och snedställa dem i bakväxel-huset.

  Det finns några som har lyckats med det. Främst då bland  "banåkare".

   IMG_20161114_194342930.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tjena! 

Nä det är lite för rejsigt för den här bilen. Om jag nånsin ger mig på att bygga en sån här för bara bankörning då kanske jag skulle fundera på det. Fast frågan är väl hur stor nytta man har av det på en så lätt bil. 

Mvh Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan, Kjelland28 sade:

Tjena! 

Nä det är lite för rejsigt för den här bilen. Om jag nånsin ger mig på att bygga en sån här för bara bankörning då kanske jag skulle fundera på det. Fast frågan är väl hur stor nytta man har av det på en så lätt bil.

Kjell, bara några vänliga ord på vägen så att du inte bygger in dig i ett hörne: min erfarenhet av sjuor är att när bilen är så lätt så blir allt som har med väghållning förstorat "med x10 förstoringsglas" jämfört med en bly släde(typ Miata eller något annat lätt). En bil med stor massa "kommer undan med" att inte vara "perfekt" medans en bil med liten massa blir besvärlig att bemästra om den har samma brister.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Pac!

Jo om man funderar lite så är det ju som du säger med lite massa så ger små krafter större påverkan. Jag försöker verkligen att få till den här bilen på bästa sätt tro inget annat. Har läst massor av artiklar här på nätet om hur hjulupphängningar ska göras och inte göras. Problemet verkar vara att det finns ingen universell sanning och många åsikter står mot varandra och i slutänden så blir det ändå så att man får väga olika saker mot varandra i en kompromiss. har suttit många timmar och pillat med mina infästningspunkter till framvagnen upp och ner i CASIM för att se hur det påverkar rollcenter vid bumpdrop och roll. Om jag fattat det hela riktigt så ger ett högt rollcenter lite naturlig krängning en snabb respons men risken att tappa grepp på innerhjulen via tyngdförskjutning medans ett lågt rollcenter ger mer naturlig krängning men bättre fäste på innerhjulen. sen beror det ju också på vart bilens tyngdpunkt ligger.  ju lägre rollcenter i förhållande till tyngdpunkten desto styvare fjädring alt krängningshämmare krävs antar jag och då kanske man riskerar att tappa greppet ändå. Ett annat lite spörsmål som jag har är vad ska man filtrera på i CASIM? En del säger sortera på spårviddsförändring först till runt 10 mm. Många saker jag undrar över egentligen :-) Alla tips tas tacksamt emot. Slänger in två bilder på hur min bakvagn är tänkt att sitta ihop. Får ihop 6" dämparslag med den här designen. Har du koll på vart tyngdpunkten ligger i din bil ? 

 

Mvh Kjell

 

snitt bakvagn 20161230_11.13.png

snitt bakvagn 20161230_11.14.png

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är precis som du säger en massa kompromisser, det finns inte rätt och fel. CASIM har jag aldrig brytt mig om eftersom jag aldrig scratch-byggt. Jag har justerat infästningspunkterna så att hjulen rör sig som jag tycker att de borde rent fysiskt.

- 10mm i spårviddsändring i framvagnen är betydligt mer än vad jag siktat på. På tigern jag hade var det inom mätmarginalen under hela in-/ut-fjädringen på framhjulen.

Sådant här kan man snacka hur mycket som helst om men det funkar bäst över en kopp kaffe. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pratar vi spårviddsförändring alltså, inte bumpsteer ? Bumpsteer kan jag förstå att man kan få väldigt liten. Slog rörelsen för nedre A-armen i CAD'en och den flyttar leden 2,7 mm inåt vid 50 mm infjädring eller utfjädring. Att det blir mer när man hänger ihop det med den övre A-armen hänger på att den är kortare och ger en camber ändring som vinklar hjulet inåt eller ut beroende på att vilket håll vi rör oss. i CASIM så blir det 4,96 mm i ändring vid bump/drop och 5,34 vid bump/ roll för den setup jag har nu roll center ligger på 76 mm. Jag får väl titta förbi nån gång  när jag är i Gbg, är nere på möten rätt ofta-

Mvh Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kom ihåg att budget, teori och praktik inte alltid stämmer överens.  Glöm inte heller Ackerman. Bygg bilen efter dina idéer och provkör. Sedan anpassar du dig till bilen, eller också anpassar du bilen efter vad du vill att den ska vara.

Ska du rejsa, slå banrekord, köra 25 mil per år,  eller vill du köra 899 mil på somrarna och bara gilla det du byggt? 

Jag har nog gjort alla teoretiska fel som man kan iom att jag inte följt varken ritningar eller åsikter på forum, men fått 1100 + mil på 2 1/2 sommar, 9 trackdays , noll varvrekord men ändå kört tätt i baken  på Gallardo och C7 , kört om massor av Porschar som åker med R däck trots att jag har billiga Nankang däck.  En 7a presterar bättre än det mesta redan från början.

Bygga, bygga om och att tänka i all ära, men att få köra och vidareutveckla har också olika säsonger och charm.

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 timmar sedan, Kjelland28 sade:

Pratar vi spårviddsförändring alltså, inte bumpsteer ?

Ja

Bumpsteer kan jag förstå att man kan få väldigt liten.

Nej, bumpsteer vill man ha! Den får du inte kompensera bort. Fast den måste gå åt rätt håll, dvs.toe out vid infjädring

Att det blir mer när man hänger ihop det med den övre A-armen hänger på att den är kortare och ger en camber ändring som vinklar hjulet inåt eller ut beroende på att vilket håll vi rör oss. i CASIM så blir det 4,96 mm i ändring vid bump/drop och 5,34 vid bump/ roll för den setup jag har nu roll center ligger på 76 mm. Jag får väl titta förbi nån gång  när jag är i Gbg, är nere på möten rätt ofta-

Mvh Kjell

Som sagt, det här blir filosofi och det tar man bäst över en kopp kaffe. PM'a om du har vägarna förbi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samtidigt vill inte Sfro ha bumpsteer, så justerbart fäste är bra på styrväxeln.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minut sedan, Christer J sade:

Samtidigt vill inte Sfro ha bumpsteer, så justerbart fäste är bra på styrväxeln.

Det beror på vem man pratar med och hur man beskriver sina design-mål

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 timmar sedan, Christer J sade:

Kom ihåg att budget, teori och praktik inte alltid stämmer överens.  Glöm inte heller Ackerman. Bygg bilen efter dina idéer och provkör. Sedan anpassar du dig till bilen, eller också anpassar du bilen efter vad du vill att den ska vara.

Ska du rejsa, slå banrekord, köra 25 mil per år,  eller vill du köra 899 mil på somrarna och bara gilla det du byggt? 

Jag har nog gjort alla teoretiska fel som man kan iom att jag inte följt varken ritningar eller åsikter på forum, men fått 1100 + mil på 2 1/2 sommar, 9 trackdays , noll varvrekord men ändå kört tätt i baken  på Gallardo och C7 , kört om massor av Porschar som åker med R däck trots att jag har billiga Nankang däck.  En 7a presterar bättre än det mesta redan från början.

Bygga, bygga om och att tänka i all ära, men att få köra och vidareutveckla har också olika säsonger och charm.

Helt rätt Christer, det handlar om att trivas med sin bil inte om banrekord eller racing.

Några gillar när bilen kastar sig kors och tvärs så att de får ratta mycket och det skriker i däcken. Jag tillhör inte den kategorin. Jag vill att bilen går dit jag pekar den oavsett vägens beskaffenhet och utan en massa rattande.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Multimatic gjorde en jättefin studie för några år sedan för Caterham. Den tål att länkas till igen och är ett jättebra diskussionsunderlag när du kommer på fika Kjell.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gillar också ett någorlunda förutsägbart beteende ! :biggrin: Ja fan detta kan man ha en hel veckas konferens om och lite till tror jag har läst den där multimatic rapporten men vad är det för slutsats jag ska dra av den ? :wink: nedan ser ni min setup just nuom nån har lust så kom gärna med kommentarer. 

/ Kjell

Screenshot - 2016-12-31 , 17_25_27.jpg

framvagn.png

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

 på både saabs och en del volvobilar ( 10-15 år gamla) så lade man bump inom 1mm förändring på ca 100mm fjädringsväg tror jag det var, allt enligt min vän som gjort detta på båda företagen.

0mm bump så har du alltid en bil som beter sig konsekvent ,sen kan man som Pac skriver sträva efter bumpsteer ,särskilt inom racingen.

Håller på med legendcars racing just nu och där är det inbyggt med toeout vid infjädring för att det ska hjälpa till vid instryrnig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bump tror jag att jag kan komma till rätta med, det som jag brottas med är hur jag ska få ett relativt högt rollcenter men lite spårviddsförändring. Tips nån ? :biggrin:  Hur får man till detta med CASIM ? 

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har ritat om bakpartiet 50 mm högre nu ser mer proportionerligt ut tycker jag, har en scuttle höjd på 270 mm i bakkant. har lagt på en lutning (4 grader) bakåt på bakpartiet för vattenavrinning ska ha nån sorts lucka uppe på baklådan. Blev bra utrymme för dämparna också :burnout:

 

589b9118e44e8_Frame44220170115.thumb.png.3983a314b73b8adcc957d714cb79fa3b.png

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01/01/2017 at 20:03, Jörgen sade:

 på både saabs och en del volvobilar ( 10-15 år gamla) så lade man bump inom 1mm förändring på ca 100mm fjädringsväg tror jag det var, allt enligt min vän som gjort detta på båda företagen.

0mm bump så har du alltid en bil som beter sig konsekvent ,sen kan man som Pac skriver sträva efter bumpsteer ,särskilt inom racingen.

Håller på med legendcars racing just nu och där är det inbyggt med toeout vid infjädring för att det ska hjälpa till vid instryrnig.

För att få lite grepp om vad man behöver göra med bump så är det bra om man tar ett helhetsgrepp på vad som får bumpen att inträffa och inte stirrar sig blind på siffror.

Det som sker vid bump är ju att man får lastförskjutningar i bilen, dels mellan fram och bakvagn, men även hö-vä. Det hjulet på axln som har störst yttryck mot vägbanan får också högst friktion emot vägbanan, har därmed bäst väggrepp och bestämmer riktningen som axeln styr emot.

Om vi nu tänker hö-vä-hjul i en normal framvagn där varje hjul står aningen toe-in, så håller de på och kämpar med varndra om vilket hjul som skall styra riktningen på bilen eftersom de bägge strävar aningen innåt, Då bump inträffar får det hjulet som fjädrar in "makten"(läs "får mer vikt på sig och därmed större väggrepp) om man då inte kompenserar bumpen med lite toe out så kommer bilen att styra åt motsatt håll(om hö-hjul får vikten/bumpen styr bilen åt vä och vise versa). Så på en bil som går rakt fram är altså en aning bumpsteer(toe out vid infjädring) av godo.

P.S. Bumpsteer så som jag rekommenderar styr ut ur kurvan vid instyrning inte in så att jag rekommenderar bumpsteer har altså vare sig med racing eller instyrning i kurvor att göra. Det är enbart för att bilen skall bli förutsägbar och inte hoppa runt på vägen som en getabock beroende på hur vägen lutar eller guppar. En bil med 0mm bump beter sig inte förutsägbart om man jämför med en bil där man byggt in någon/några få mm bumpsteer. Jag talar av egen erfarenhet.

Edited by Pac

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Vad du säger är att man inte ska ska sikta in styrstaget mot A-armarnas instant center utan lite grann ovanför, eller är det längden på styrväxeln man ska använda ? om man lägger inre ledpunkten för styrstagen innanför linjen mellan över och nedre A-arms ledpunkter så borde man ju också få en toe-out effekt vid bump  förutsatt hyfsat plan nedre A-arm och en övre som lutar snett neråt mot chassit. Vad säger du om spårviddsförändring hur ska man resonera där ? Med Casim kan man ju få allt från 20 mm ner till ett par mm fast inte med det rollcenter jag har tänkt mig ! :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Viktförändringar på däcken är exakt det samma som förändringar i väggrepp. Väggreppet vill man ha så förutsägbart och lungt som möjligt. Förfår man anpassa/hantera hjulvinklarna så att man uppnår så små viktförändringar på däcken som möjligt när hjulen åker upp och ner. Samtidigt vet man att fjädringen i sig ger viktförändringar, då är det bra om man justerar hjulets angreppsvinkel emot underlaget åt "rätt" håll för att motverka väggreppsförändringen. På det viset får man en bil som beter sig lungt och inte förstärker de dumheterna som en normal landsväg håller på med.

I och med att en spårviddsförändring är exakt det samma som att förändra viktfördelningen mellan hjulen är svaret ganska enkelt, spårviddförändringarna skall vara så minimal som möjligt.

Millimetrar hit och dit... Allt det här handlar om toleranser. När du designar i CAD är allt spikrakt och teoretiskt riktigt. Det blir aldrig så bra i verkligheten så se till att designa in justermån så att du kan justera in dina hjulvinklar genom att flytta styrväxeln, ändra bärarmar och så vidare. När du sedan bygger bilen så mäter du dig in och drar fast det där du vill ha det.

Edited by Pac
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo det där med skillnad mellan CAD och verklighet kan jag ! Började som konstruktör på den tiden när CAD var nåt mystiskt som kördes på datorer stora som ett ordinärt kylskåp. Jobbade med att konstruera svetsfixturer och specialmaskiner på en liten firma i Laxå, taktiken var att göra 50/50 mellan att rita och ren på känn tillverkning i verkstan, så på slutet av 80-talet så körde jag svarv, fräs och planslip. Svetsade MAG / TIG och Pinne och pyttelite gassvets. kopplade el, pneumatik och hydraulik och ritade mest på planka ( blir ganska rakt det med). Köpte också min första dator en Amiga 500 som fick intern hårddisk monterad minnes expansion. tider det ! :-) blir ju riktigt nostalgisk ! :-)  Antar av ditt resonemang att det är viktigare med små spårviddsförändringar vid infjädring än vi utfjädring från normal "ride height" bara gissar att det är svårt att få till både och ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

TIG ligger verkligen på min önskelista.En väl utförd TIG-svets är bland det snyggaste som existerar!

Labba lite med Camber gain och se vad det ger. :wink:

 

Edited by Pac

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2016-10-04 at 10:55, Kjelland28 sade:
Hej !
Massa bra tips här ! Just nu så kör vi, jag och bror, med ett stativ till en stor rondellmaskin fast jag fick klämma ihop gaffeln till leden med en tving för att få bort glappet, ska schimsa den vid tillfälle. kommit en bit till nu. ihophäftat så långt som det finns klossar på byggbordet resten är utlaggda i väntan på mer skruv till klossarna. ;) Lägger med en bild på den lätt modifierade framvagnsdesignen stulit lite spridda ideer från collins chassit och Belo. det ska till en del förstyvningar i fronten så jag räknar med att chassit ska hålla ihop men att det kanske blir lättare att få dit A-armarna, vi får se.
post-4754-0-03456100-1475571116_thumb.jpg
post-4754-0-48884800-1475571492_thumb.png


Gör bakaxel och stötdämpare.854c72b2e825576f1bd3d2517d6f647d.jpgdbac3d09507d9328a29a0749a9e2c6a5.jpg

Skickat från min Moto G (4) via Tapatalk

Bilen nästan klar ! ?
 

IMG_20170401_174923069.jpg

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

IMG_20170402_161848558.thumb.jpg.8893babe6550cb178f968f7dea190549.jpgIMG_20170402_161855413.thumb.jpg.05584e016b14ebafbf2a772ead8a419e.jpgLite bilder med spritt språngande nya bakaxel fäste dit häftade!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2016-12-29 at 17:57, Tabaco sade:

  Har du några funderingar om att "fixa"  negativ camber på bakhjulen ??

  Tricket är ju då att ta ur bakaxel-rören och snedställa dem i bakväxel-huset.

  Det finns några som har lyckats med det. Främst då bland  "banåkare".

   IMG_20161114_194342930.jpg

det ger slitage på drivaxlar och diffdrev

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan, Thomas sade:

det ger slitage på drivaxlar och diffdrev

Ja det förstår jag. Så det är inte så lämpligt  på en "landsvägsbil" då menar du.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite uppdateringar

IMG_20170605_145201125.thumb.jpg.589a52c762c2a954d384867cacd32dca.jpg

IMG_20170605_162236282.thumb.jpg.7ef5b3c0434f1590f15e24d35e441b44.jpg

 

 

 

 Så där rova på plats, ska bara ta fram putsduken och sen folierar vi resten ! :biggrin: Nä får nog ta fram kapen behöver flytta två av fyra stående rör i fram och då också korta strävorna sen kommer A-armarna att passa ! :-)

Edited by Kjelland28
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lite framskredsbilder 
 
Lite justeringar ska till, måste kapa och flytta ner nedre röret vid torpedväggen. en B18 inget servo för vare sig broms eller styrning kommer att bli mycket luft i det här motor-rummet. fast det finns risk för en bula i motorhuven för mina nyrenoverade SU med luftfilter.
 
Lite bilder från helgens bravader, Motorfästen klara, motorn siter fint och nästan helt i våg räknar med att den har hängt ner sig till att vara i våg lagom till motor start :biggrin:
IMG_20170610_185911153.thumb.jpg.91168946f08bb7534f1c286f4315767c.jpg
Rören i golvet
IMG_20170611_195129536.thumb.jpg.3b40216a69d41192fc6832c635f25733.jpg
 
Lite flytt av rör för att få bra stöd för dom övre A-armarna ! snedsträvorna ska svetsas tillbaka och sen ska jag ta bort de gamla bakre rören.
IMG_20170611_195106512.thumb.jpg.a3c7f858db35469ed7fbefc686fbd782.jpg
Lite nytt igen !Fick äntligen mina fourlink stag superfina tillverkade av Probend i veddige efter min ritning.
IMG_20170618_113832483.thumb.jpg.bb56838a0697c6095f8f3a03a716f7e8.jpgIMG_20170618_113946284.thumb.jpg.9f857ae67e1244801999fb93b3822caa.jpg
I dag måndag kommer Verkstadspressen från vidaXL.se och en rörbock från samma ställe. dom var billiga så nu återstår att se om dom duger.
IMG_20170618_174307901.thumb.jpg.9c4df10fd4a4899bcbc645745e96e2eb.jpg
Lite golv.
IMG_20170618_180054646.thumb.jpg.f94bba80564a525cd99bbb53da93aa22.jpg
Provsittning golv ! :biggrin:
IMG_20170618_180842394.thumb.jpg.bcaaababf655d0ca2379ff03c0b78240.jpg
Med ratt !
 
IMG_20170624_203550719.thumb.jpg.bdf33f8b33f98fc148f9a838d36d785d.jpg
 
Börjat med lådan bak
IMG_20170624_203558982.thumb.jpg.7e2d5897e3b5372e8933ad5759cc3469.jpg
 
Fästena fast på bakaxeln ! :-)
IMG_20170702_163732957.thumb.jpg.69d371fa5405042a898cf78d9cf8d405.jpg
IMG_20170702_163722370.thumb.jpg.e36cb86094c6473cc7d81523fef53a8e.jpg
 
IMG_20170712_151113112_BURST000_COVER_TOP.thumb.jpg.4439a7182757019cacae6fa88f3d4316.jpg
Bakdelen lite mer färdig ! 
 
IMG_20170717_155852294.thumb.jpg.34a497ecfc1c824676a3b2cb5c40cfd3.jpgIMG_20170717_155900115.thumb.jpg.4db43c3ce7968aa9bc48c10b624f63df.jpg
 
Tänkte ha löstagbara bakaxelfästen, godkänns det av SFRO på det här viset ? M10 8.8 med 8 mm klämlängd finns förborrat ett hål för en M8 genom ramröret för kraftbalansering om det behövs.
Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmmmm..... på dina två senaste uppdateringar kan jag inte se dina bilder, varken på datorn eller paddan. ???? :banghead::unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dom syns i min telefon och min dator på jobbet

Mvh Kjell

Edited by Kjelland28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aha hitta det verkar som om dom bara blivit länkande från googlefoton

ska fixa till det !

/ Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag ser nu

/T

Share this post


Link to post
Share on other sites

Försökte att bara kopiera bilderna direkt från googlefoton men det blev tydligen bara en länk som klistrades in, jag såg bilderna för att jag var inloggad på googlekontot när jag loggade ut så såg jag inga bilder heller ! :-(

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×