Bygget av Saab 7ul1us S7

[steel]

Grattis till besiktad bil !

Barnsjukdomar dyker alltid upp, gäller bara att ha energin att rätta till dem. Bilen är ju iom besiktningen " färdig " och projektet anses avklarat mao direkt på nästa

Mvh Pär

[Christer J]

Kinnekulle är ju målet! Kom med du också Steel.

[Christer J]

Åter hemma i garaget, tråget är på gång. Turbobyte i veckan som kommer. Bussningarna bak, det var inget fel på materialet, det var en som hade för liten ytterdiameter, men vet inte varför jag inte märkt det tidigare? Bytte och nu är det bra igen.

Jag ska till Baggbron på en nostalgitripp i morgon och kolla på veteranbåtracing, lyssna på de gamla vassa tvåtaktarna och dra i mig lite ricinoljedoft

Peter Skoogh kör.

Edited July 26, 2014 by Christer J

[Rikard Larsson]

Har inte varit inne på forumet på ett tag men jag måste ändå också gratulera till en av de finaste sjuorna jag sett :notworthy:

[Christer J]

Efter Kinnekulle har "att göra listan" och önskelistan blivit lite längre...Vill ha R däck! Bromsarna och hjulen borde bytas ut till nästa år, jag har kollat på 15 tumsfälgar med halva vikten mot mina monsterhjul.. Det blir -20 kilo, samt att däcken blir lättare. Plus att mina 11 kilos XC90 Skivor får byta plats med ett par 4,5 kilos rotorer med aluminiumnav. samma bak, framoken,, Jag kan alltså minska ofjädrad vikt med runt 40 kilo 700 strecket känns inom räckhåll plötsligt tillsammans med lite annan ballastborttagning.

Bakskärmarna fick nya märken invändigt, tydligt att den är för mjuk, och framdäcken var bara varma på yttre halvorna, så med lite andra hjulvinklar och fjädrar så ska under minutentider vara rimliga till nästa träff. Jag kom närmare än jag trodde var möjligt med min "felbyggda" glassbil.

Men roligt var det

Edited August 4, 2014 by Christer J

[moberg]

"felbyggda" glassbil.

Kanske felbyggd men jävligt snygg för ögat :notworthy:/>

(å du.. tack för avgasröret)

[Jörgen]

Bilen var mkt fin i verkligheten

Tycker verkligen du ska skaffa r-däck..kör med 195-50-15" runt om så får du bra värme i dom med och vikten

är ju som du skrivit rejält lägre.

Min ,kilkennys och Lupus bilar väger allihop 710-730kg ca.

tunga saab o volvo snurror vetu

Jörgen B

[Christer J]

Kollar fälgar och däck, 4 st OZ Ultraleggera fälgar kostar vad dessa gör med 4 st Toyo R888 GG. 6,5 kilo mot 5 för OZ.

Allt är ju bättre än mina 7x17 som väger 10 kilo styck..

Edited August 5, 2014 by Christer J

[chrisadell]

Kollar fälgar och däck, 4 st OZ Ultraleggera fälgar kostar vad dessa gör med 4 st Toyo R888 GG. 6,5 kilo mot 5 för OZ.

Allt är ju bättre än mina 7x17 som väger 10 kilo styck..

Hadde lite loppis på träffen,,,men de regna så mycket att ingen ville kolla

11*15 et 10

9*15 et 25

image split,,, finns på blocket

[Martin]

Jag kommer ha OZ på min bil. Men det beror nog mest på att jag haft dem förr. Om man vill ner mot 5kg finns det inte så vansinnigt mycket att välja på heller vad jag sett (15").

Har sett paket med Federal för runt 10kkr men minns ej var.

Uttalar mig dock inte om Toyos extra kronor är väl spenderade pengar då jag inte har en susning.

[Christer J]

Hadde lite loppis på träffen,,,men de regna så mycket att ingen ville kolla

11*15 et 10

9*15 et 25

image split,,, finns på blocket

Jag klämde lite på dom, men de är tyvärr allt för breda för att få plats som skärmarna ser ut idag.

[Christer J]

Jag kommer ha OZ på min bil. Men det beror nog mest på att jag haft dem förr. Om man vill ner mot 5kg finns det inte så vansinnigt mycket att välja på heller vad jag sett (15").

Har sett paket med Federal för runt 10kkr men minns ej var.

Uttalar mig dock inte om Toyos extra kronor är väl spenderade pengar då jag inte har en susning.

OZ fälgarna kostar ju ett par tusen+ per styck, låter billigt om det går att få med däck för 10 K

Autecfälgarna och Federal 595 RS-R i 205/50 15 hittar jag för 6800, 195/50-15 för 6500 i paket utan montering.

Mina däck, Nankang NS-2R har treadwear 180, men finns även som 120, något dyrare än federal 595RS-R. Federal har 140

Edited August 5, 2014 by Christer J

[Jari]

Kul med fler turbomatade sjuor!! :thumbsup:

Kan rekommendera Compomotive ML 15", lätta (och snygga enligt mig iaf). Har dessa på min bil.

Finns att beställa i alla möjliga ET och bultmått (om nu Compomotive börjar producera snart. Eller har dem reden det?)

[Christer J]

Visst är det kul med turbo om turbon laddade som den ska

Jag har kollat upp mitt laddtryck i eftermiddag efter turbobytet för första gången och den går fint upp till 0,95-1,0bar men reglerar ner till 0,7 efter ett par sekunder oavsett varvtal.

[Martin]

Läste nyligen att Compomotive inte riktigt kommit igång ännu (om jag inte blandar ihop märken).

http://www.dackleader.se Har OZ för dryga 1800 och Federal för dryga 800 så 10kkr var lite optimistiskt om de inte kan erbjuda något paket. Med montering landar man nära 12kkr istället för de 10kkr som mitt minne hade fått för sig.

[Jari]

Visst är det kul med turbo om turbon laddade som den ska

Jag har kollat upp mitt laddtryck i eftermiddag efter turbobytet för första gången och den går fint upp till 0,95-1,0bar men reglerar ner till 0,7 efter ett par sekunder oavsett varvtal.

Kan meddela att mitt "nya" 13T aggregat också behöver bytas till vintern, glappar rätt mycket efter bara 7års körning med sjuan (med ganska få mil/år). Har kört med ca 1-1,1 i ladd, men ligger nere på ca 0,7 nu och drar olja igenom den också :(

[Christer J]

Kan meddela att mitt "nya" 13T aggregat också behöver bytas till vintern, glappar rätt mycket efter bara 7års körning med sjuan (med ganska få mil/år). Har kört med ca 1-1,1 i ladd, men ligger nere på ca 0,7 nu och drar olja igenom den också

Det är ju kanske ändå rimligt, men mitt är nytt och har gått 50 mil nu, det är nåt med regleringen som krånglar. Sätter jag en pysventil så går det få 1,3 upp till över 6000. Provade inte någon längre stund med det idag iom att regleringen var satt ur spel. Men jäklar vilken skillnad i acc.. Så skulle den gått i helgen.

[Morty]

Har kontakt med Compomotive lite då och då. I september kommer de enligt plan att börja med CXR 13", 15" har jag dock ingen aning om.

Jag kör OZ Racing Ultraleggera 15x7" idag (har 10st..) och de är och har varit riktigt bra. Har även kontrollerat vikten och den ligger på 4,9kg.

Betydligt lättare än Compomotives 15"are. Tyvärr finns de inte i 13".

[Jörgen]

Visst är det kul med turbo om turbon laddade som den ska

Jag har kollat upp mitt laddtryck i eftermiddag efter turbobytet för första gången och den går fint upp till 0,95-1,0bar men reglerar ner till 0,7 efter ett par sekunder oavsett varvtal.

Om den reglerar ner på det viset så kan det ju vara MV som börjar ge sig eller så kan det vara som så att T5 helt enkelt detekterar spikningar eller mager blandning och tillåter inte mer laddtryck, för vid spikning så fetar T5 på ,sen så sänker den tändning och till sist om inget hjälper sänker laddtrycket till lämplig nivå.

Kan ju finas fler orsaker til detta fenomen ,men det kan vara lite jobbigt att komma på bara.

Jörgen B

[Rikard Larsson]

När min inte ville över 0,7 var det ett trasigt tändstift..

Men då fick jag inte upp den över 1 med pystrim heller.

Låter snarare som att trionic tror du ligger i 1:an eller 2:an.

Har du kollar live så att du får in rätt växlar i mjukvaran?

[Christer J]

Jag bytte till nya stift och tändkassett igår och fick då 0,8. Mjukvaran begär 1 bar på 1an, så den reglerar ner. Jag ska koppla på instrumentet och se lite mer vad som händer, men jag har 95 oktan i precis som i helgen så det blir kanske inte mer. Idag regnar det , körde i tillräckligt mycket regn i helgen så det får vänta tills det blir lite bättre. Jag kan ju iofs prova att byta MV, jag har både T5 och T7 liggande, men då borde den väl inte gå upp till 1, för att sedan minska och ligga helt konstant på 0,8 hela vägen till 7200 varv?

[Mildseven]

Jag bytte till nya stift och tändkassett igår och fick då 0,8. Mjukvaran begär 1 bar på 1an, så den reglerar ner. Jag ska koppla på instrumentet och se lite mer vad som händer, men jag har 95 oktan i precis som i helgen så det blir kanske inte mer. Idag regnar det , körde i tillräckligt mycket regn i helgen så det får vänta tills det blir lite bättre. Jag kan ju iofs prova att byta MV, jag har både T5 och T7 liggande, men då borde den väl inte gå upp till 1, för att sedan minska och ligga helt konstant på 0,8 hela vägen till 7200 varv?

Varför inte 98?

//Per

[Christer J]

98 oktan Finns inte i Kopparberg, hittade ingen i Götene heller när jag skulle tanka inför lite torrare körpass. Måste hamstra lite mer, nu är det inte bara grabbens cross som ska ha 98.. Närmaste station här med 98 är Grängesberg, 2,5 mil bort.

[Mildseven]

98 oktan Finns inte i Kopparberg, hittade ingen i Götene heller när jag skulle tanka inför lite torrare körpass. Måste hamstra lite mer, nu är det inte bara grabbens cross som ska ha 98.. Närmaste station här med 98 är Grängesberg, 2,5 mil bort.

Det är kul att åka

//Per

[LUPUS]

E85?

[Tabac]

Angående mjuka fjädrar; Hur var det "Bosse Emma Emanuelsson" sa en gång när det

gäller mjuka fjädrar?? Det gör inget att karossen kränger, bara alla fyra hjulen

är kvar i marken.

Jag håller med där, om det nu är bra väghållning man är ute efter.

[Christer J]

Angående mjuka fjädrar; Hur var det "Bosse Emma Emanuelsson" sa en gång när det

gäller mjuka fjädrar?? Det gör inget att karossen kränger, bara alla fyra hjulen

är kvar i marken.

Jag håller med där, om det nu är bra väghållning man är ute efter.

Jo, det är riktigt. Men när stötdämparen bottnar har man ingen fjädring kvar alls =stumt. Då studsar hjulen istället, och det är det som händer när däcken slår i skärmarna bak. Stopparna tar i 5 mm innan, så jag har lite för lite marginal på dom. Alltså är fjädrarna för mjuka. Kör 175 lbs bak nu, men har ett par 200 att prova med. Jag har +-60 mm fjädringsväg bak och fram.

Johnny Thomsen åkte bakom mig och sa samma sak, styva upp bak. Han såg från bästa position live vad jag ser på insidan skärmen i efterhand.. Samt mer camber fram.

[Christer J]

E85?

Japp.. Får bli spridarbyte också, har du nån bra mjukvara på lager? Förutom den där värsta modellen.. Jag har kört lite mer idag, bytte magnetventilen, men det gjorde ingen skillnad. Kör jag med fula knep, pysventil så laddar den upp till 1,4 vid pådrag, även på höga varv, men går ner till 1 bar. Antagligen dumt, men kul är det i alla fall.

[Christer J]

Jag behöver R däck och gör mitt bästa för att få en anledning att köpa

http://vid686.photob...0806_210709.mp4 mjukstart på 2an, det greppar vid 100 km/h :)

Edited August 8, 2014 by Christer J

[LUPUS]

Har en för 630 spridare och 3 bar map é 85 från en 900

Vet dock inte hur bra den är gjord av en firma .

Men innan man mekarom saker skall man nog lista ut vad som krånglar nu du borde inte ha problem tycker jag.

[Tabac]

Jo, det är riktigt. Men när stötdämparen bottnar har man ingen fjädring kvar alls =stumt. Då studsar hjulen istället, och det är det som händer när däcken slår i skärmarna bak. Stopparna tar i 5 mm innan, så jag har lite för lite marginal på dom. Alltså är fjädrarna för mjuka. Kör 175 lbs bak nu, men har ett par 200 att prova med. Jag har +-60 mm fjädringsväg bak och fram.

Johnny Thomsen åkte bakom mig och sa samma sak, styva upp bak. Han såg från bästa position live vad jag ser på insidan skärmen i efterhand.. Samt mer camber fram.

Ok. Att stötdämparna går ibott i sig själva är naturligtvis inte bra.

Vad händer om man använder längre stötdämpare och plockar bort gummistoppen ??

Edited August 6, 2014 by Tabac

[Christer J]

Ok. Att stötdämparna går ibott i sig själva är naturligtvis inte bra.

Vad händer om man använder längre stötdämpare och plockar bort gummistoppen ??

Jag har en total slaglängd på stötdämparna på 125 mm, begränsat av att genomslagsgummit tar i 5 mm före ändläget, då har jag 10 mm till bakskärmen. Vid krängningen på Kullen och nerfjädring tog alltså hjulen i "taket" på skärmen bak, jag måste ha hårdare fjädrar helt enkelt. Med ännu längre slag så funkar det med mindre hjul naturligtvis, men jag kan ju inte behöva mer än 120 mm, alltså 60 mm in och ut ifrån viloläget som det är nu. Är det någon som har det?

[Jörgen]

Jo, det är riktigt. Men när stötdämparen bottnar har man ingen fjädring kvar alls =stumt. Då studsar hjulen istället, och det är det som händer när däcken slår i skärmarna bak. Stopparna tar i 5 mm innan, så jag har lite för lite marginal på dom. Alltså är fjädrarna för mjuka. Kör 175 lbs bak nu, men har ett par 200 att prova med. Jag har +-60 mm fjädringsväg bak och fram.

Johnny Thomsen åkte bakom mig och sa samma sak, styva upp bak. Han såg från bästa position live vad jag ser på insidan skärmen i efterhand.. Samt mer camber fram.

Fjädern ska ju se till att hålla bilen i sin bestämda rideheight fram och bak och även se till att överföra energin till stötdämparen.,om du har för hård fjäder så kan inte dämparen göra sitt jobb så det är bättre att ha en för mjuk fjäder för du kan alltid lägga på lite mer dämpning vid behov

Om du har ca 2/3 delar fjädringsvägs kvar när den står på hjulen så är du hyffsat nära perfekt.

Om bilen sen bottnar i kurvorna så det första du bör göra är att göra en ordentlig cornerweight på bilen så du vet var du står viktmässigt fram o bak. bara för att den kränger

så behöver det inte vara fel för det.... hela fjädringvägen ska utnyttjas

När jag tittade på din bil såg jag att du har väkldigt lite utrymme bak mellan hjulet och skärmen och bara för att stötdämparen har 60mm infjädringsväg så kan det ju bli mer rörelse vid hjulet (krängning).

Dom flesta av oss som kör med stelaxel bak med stående dämpare (volvo, atlasaxel osv) och har bilar som väger 7-800kg bör hamna mellan 140 -250 lbs på fjädrarna för som sagt så brukar dämparplacering vara ungefär samma på våra axlar.

Jörgen B

missade lite i din text:

Jag har en total slaglängd på stötdämparna på 125 mm, begränsat av att genomslagsgummit tar i 5 mm före ändläget, då har jag 10 mm till bakskärmen. Vid krängningen på Kullen och nerfjädring tog alltså hjulen i "taket" på skärmen bak, jag måste ha hårdare fjädrar helt enkelt. Med ännu längre slag så funkar det med mindre hjul naturligtvis, men jag kan ju inte behöva mer än 120 mm, alltså 60 mm in och ut ifrån viloläget som det är nu. Är det någon som har det?

Genomslagsgummit räknas alltid med i slaglängden så du har 125mm total fjädringsläng..ok då bör du ha, när bilen står på sina hjul med dig i ca 83-84mm infjädringslängd kvar (2/3 in och 1/3 del ut), så mitt råd till dig är att höjja bilen bak tills detta uppnås och följa med fram om det behövs, skulle du tycka bilen blir för hög bak så kanske du får bygga om dämparfästest så att du kan bibehålla nuvarande ridehieght. och om det behövs ställa på med mer dämpning

Men gör en ordentlig cornerweight först där du vill ha din rideheight innan du börjar med hårdare fjädrar.

Jag själv kör med 200lbs bak och dom är för hårda för min bi (740kg) med vikt 56%bak och 44% fram.

Sen hänger det på vilken fjäderfrekvens man valt att åka på ,jag kör med 1,8 hertz fram och 2,0 bak ,skillnaden fram och bak är så på dom flesta bilar tillverkade i dag, vilken frekvens du väljer beror på vad du ska ha bilen till.

Min är vald för sk sportig landsväg och trackday, min vanliga saab 9000 tror jag ligger på 1,2 resp 1,4 hertz och en vingbil kan ha 2,8 resp 3,0 och ännu högre.

Edited August 7, 2014 by Jörgen

[Christer J]

Jörgen:

Jag har inte kollat cornervikten så noga, jag fick andra bekymmer (oljetryck, lager och turboras) så jag hade helt enkelt inte tid att köra och justera något innan Kullen, så det kan absolut förbättra en del egenskaper. Jag har ungefär samma viktfördelning som du, tyngre bak. Det kan vara ide att göra som du, att flytta fram motorn lite, det skulle hjälpa bakfjädringen en del utan att behöva höja bilen. Det är tom så att min är baktung utan mig i.. Det finns lite plats under huven. Placerade stötdämparna pga SFRO kravet på 60 mm drop, och rideheight är för hög. 160 mm under ramen. 80 mm till skärmtaket. Jag ska se över det mesta i chassit och hjulupphängningarna för jag har ändrat uppfattning ganska mycket sedan jag började bygga. Helt klart är att jag enklast går ner i hjuldiameter och höjer fjädrarna för att tjäna kompression. Med 195/-15 vinner jag 20mm på det viset och blir ungefär som du beskriver. Jag kan inte flytta upp skärmarna.

Målet var att bli färdig, prova på, och sedan utveckla. Och jag har mycket att utveckla. Inkl mig själv. Det är inte riktigt samma att köra på bana som att sladda på grus..

Fast jag är rätt nöjd ändå med tanke på att det är egenkonstuerat och första egentliga bilbygget. Första gången på bana, och jag vet vilka jag hängde på och höll jämt med.

Christer

[Jörgen]

Ja jo också hört detta ifrån SFRO ( tom pratat med vissa som tyvärr inte riktigt förstått detta med dämpning/fjädring ) med 60mm drop hur dom nu har kommit fram till detta ?? Det rätta enligt all gängse litteratur är 2/3 in och 1/3 del ut eller 66% in och 33% ut ,som det är nu så har du ju nästan 50/50 på dämparen vilket ger för kort infjädring (vilket är det viktigaste av dom 2 ) .

Tyckte nog höjden på din bil såg bra ut så du kanske skulle ändra infästningen istället på dämparen?

80mm under skärmen borde räcka till tycker jag .

Som sagt en cornerweight innan nåt annat bytes bör göras för det kan ju vara så att dina bakfjädrar får för högvikt vid kurvtagning så dom kollapsar.

Men.. om du har 125mm fjädringsväg och du får 60mm kvar när bilen står på sina hjul så har du troligen för mjuka fjädrar .jo

Mvh Jörgen B

[LUPUS]

Om jag inte har helt fel åker jag 200 bak . Tycker det är en ok kompromiss . Kanske lite mjukt på bana.

En gång itiden uträknat till 2.1 hz men fan vet om det blev så , aldrig kontrollräknat med verklig vikt.....

[Jörgen]

Hade du bara skruvat lite ibland på dämparna så hade du nog fått "hårdare" fjädrar för nu körde du ju väl bara med gatsetupen ?

Jörgen B

[LUPUS]

Tja ca 10 klick brukar det va men det något fuktiga vädret gjorde att jag helt klart var mjukare i år. Men det finns massor att göra. Måste tex lista ut varför den initialt tvekar på att styra in och sedan typ vill svänga nästan själv vi högre farter.

[Jörgen]

Låter lite otrevligt ,du kanske har Troll i bilen

Jörgen B

[Christer J]

Jag har i alla falla trollat bort en del oönskade egenskaper i min bil idag.

Efter helgens turer, till stor del i högerstolen när grabben övningskört, så har jag suttit och känt hur bilen beter sig och kollat lite på hur framhjulen rör sig i gupp.

Bilen har haft en benägenhet att bete sig illa i gupp och ojämnheter, ungefär som om nåt suttit löst eller taskiga stötdämpare, och ibland bytt spår. På slät väg och på banan var den stabil och lugn att köra, även om den var hal pga tempo och däck. Nu har jag vridit ut styrstagen ett varv var, vilket gav 2,5 mm toeout istället för 2 mm toein och det är som att köra en annan bil i gupp och i svängar. Speciellt stor skillnad i guppiga svängar. Ackerman stämmer bättre, och den känns greppigare in i sväng. Har fortfarande bara lite över 1 grad negativ camber. Jag ska prova att laborera lite mer med bumpsteer också, något jag har noll och ingenting av idag. Det börjar likna något i alla fall. Nu ska jag bara jaga rätt på en uppsättning Volvofälgar, 6 - 7 x 15 innan september.

Christer J

[PeerO]

Jag har 4 Volvo fälgar med brukbara R-deck på säljes, visserligen inte i Kopparberg men med lite forskande så går det väl säkert at få dom dit.Det är vel bara en fråga om att hitta en gemensam nämnare.

[Jörgen]

Jag har i alla falla trollat bort en del oönskade egenskaper i min bil idag.

Efter helgens turer, till stor del i högerstolen när grabben övningskört, så har jag suttit och känt hur bilen beter sig och kollat lite på hur framhjulen rör sig i gupp.

Bilen har haft en benägenhet att bete sig illa i gupp och ojämnheter, ungefär som om nåt suttit löst eller taskiga stötdämpare, och ibland bytt spår. På slät väg och på banan var den stabil och lugn att köra, även om den var hal pga tempo och däck. Nu har jag vridit ut styrstagen ett varv var, vilket gav 2,5 mm toeout istället för 2 mm toein och det är som att köra en annan bil i gupp och i svängar. Speciellt stor skillnad i guppiga svängar. Ackerman stämmer bättre, och den känns greppigare in i sväng. Har fortfarande bara lite över 1 grad negativ camber. Jag ska prova att laborera lite mer med bumpsteer också, något jag har noll och ingenting av idag. Det börjar likna något i alla fall. Nu ska jag bara jaga rätt på en uppsättning Volvofälgar, 6 - 7 x 15 innan september.

Christer J

Låter ju kanonbra på min har jag inga problem med styrningen när framhjulen rör sig individuellt men vid gemensam infjädring så kan den bli lit lite orolig i sidled, ska prova med lite toe out istället, camber på 0,75 är helt okej,, bumpsteer märks generellt mer vid individuellt infjädring då det kan sticka åt nåt håll och en höjdjustering av styrväxeln på några mm brukar räcka.

Bumpsteer på vanliga gatbilar bör vara 0 eller så nära det går, och så gör dom flesta biltillverkare runt om i världen för att få en så säker bil som möjligt.

Jörgen B

[Christer J]

Låter ju kanonbra på min har jag inga problem med styrningen när framhjulen rör sig individuellt men vid gemensam infjädring så kan den bli lit lite orolig i sidled, ska prova med lite toe out istället, camber på 0,75 är helt okej,, bumpsteer märks generellt mer vid individuellt infjädring då det kan sticka åt nåt håll och en höjdjustering av styrväxeln på några mm brukar räcka.

Bumpsteer på vanliga gatbilar bör vara 0 eller så nära det går, och så gör dom flesta biltillverkare runt om i världen för att få en så säker bil som möjligt.

Jörgen B

Prova det Jörgen, för precis så var min bil också. Det kändes inte rätt. Men nu är det knappt märkbart längre på samma väg som innan. Jag ska hänga upp instrumenten senare och kolla mer exakt var den står, har bara mätt med bågen, och den är egentligen lite för smal! så jag fick tejpa ihop rören för breddinställningen. Måste förlänga ena röret lite. Bilarna har ju blivit 30 cm bredare än på 60 talet när den var ny.. Jag markerade bara läget på styrstaget och styrleden och vred utåt ett kvarts varv i taget på båda sidor tills jag märkte skillnad.

Det ska bli intressant att testa på nästa bankörning.Tips på träffar i september?

Christer

[Christer J]

Jag har 4 Volvo fälgar med brukbara R-deck på säljes, visserligen inte i Kopparberg men med lite forskande så går det väl säkert at få dom dit.Det är vel bara en fråga om att hitta en gemensam nämnare.

Lite fel ET på dom, jag vill ha runt 40-45 så dom hamnar innanför skärmarna.

[Jocke4U]

Tips på träffar i september?

Kolla http://rejsa.nu/bankalender.asp samt http://rejsa.nu/forum/viewforum.php?f=10

[HovstaSX360]

På Gröndals motorstadion (Eskilstuna) kommer det att bli några torsdagskvällar för gatbilar.

"Nu börjar vi också med Gatbils träffen/bankörningar på Torsdagar!

Några datum är här: 21/8, 4/9, 25/9.

Det som gäller på dem är en gatregistrerad bil alternativt en bil med vagnsbok och det är ett SBF event.

Kostar 300kr!"

De arrangerar även timeattackträffar en del onsdagskvällar.

Mer information på deras Facebooksida "Wacky Wednesday" https://www.facebook.com/wwgreenvalley .

[Christer J]

Så har vi klarat av en Söndag på Gelleråsen. Innan körningen så bytte jag till lite hårdare fjädrar både fram och bak, har nu 200 lbs bak och 325 fram, svarvade nylonbussningar till framvagnen och lite bättre polyuretan bak än tidigare. Lite mer camber. Efter tips så sänkte jag lufttrycket i däcken och kapade en sekund och det blev jämnare varvtider och mindre sladdar.

Dock saknas en hel del motoreffekt då jag blev ordentligt frånåkt på rakan av en Duratec och slicksförsedd Caterham som körde 1:10 tider. Jag hade ju inget att sätta emot i svängarna heller med gatdäck och 170 kilo tyngre bil..

Det skiljde 0,5 sekunder med och utan 90 kilo passagerare, det han la märke till var att det rök om höger framdäck i vänstersvängarna, det glider alldeles för mycket.

Måste höja bak för det bottnar fortfarande, insidan av bakskärmarna är gummibelagda nu.

Jag spelade in 40 varv. I slowmotion!! dumfan. Ska redigera så det blir normal hastighet.. Kanonbild från Sonykameran i alla fall.

Bästa tid 1:20,25 och optimalt varv 1:18,88 såg på loggen att jag inte hade bästa tiden på någon sektion under det snabbaste varvet.

Finland nästa!!

Edited September 8, 2014 by Christer J

[Jörgen]

Att det rök med passagerare i kan ju vara ett tecken på att cornerweighten inte är rätt och då kan det hända att höger framdäck

helt enkelt inte klarar av lasten den utsätts för och du tappar fäste.

Utan en riktigt gjord invägning så hittar man aldrig rätt i sin setup hur man än försöker <br style="font-size: 9pt;">Med gatdäck har man ingen som helst chans mot r-däck försedda bilar, det gör många sek på varvet .

Angående bakdelen ,har du skruvat på mer dämpning ? en hårdare dämpning (inte hårdare fjäder) innebär mindre krängning och således

bör skärmarna klara sig för din fjäderhårdhet borde ligga runt det värdet du har nu .

Jörgen B

[Christer J]

Ganska bra invägd, men det går helt på gränsen för vad däcken klarar. I alla fall in och i svängen, ut saknar jag massor av effekt. Nissan GTR bilarna flög ifrån på rakan, men det gick att hålla hyfsat jämt med dom mellan Trösen och Depåsvängen, förmodligen tack vare att dom har mer självbevaresledrift i svängarna :)

Både hårdare fjäder och mer dämpning, men GAZ dämparen märker jag nästan bara skillnad i returen när jag klickar på tyvärr. Vrider jag på för mycket så drar den ihop bilen istället eftersom den inte fjädrar ut innan nästa smäll.

[LUPUS]

Nu är ju inte en gtr en långsam bil.....

men visst borde de förnedras :-)