Glassätar Zero med Pinto EFI

[guldgroda]

9 timmar sedan, tpau sade:

Coolt!

Vad är din uppgraderingsplan? Modifiera nu i vinter eller köra en säsong till?

jag tror att din kam har tightare lsa dvs mer överlap, det borde ge mer effekt och varvvillighet och ytterligare mer karaktär.

Jag har följt en herre som kallar sig Graham samt en herre som kallar sig Onyd. Båda uppehåller sig på Turbosport.co.uk Där har även en Jason (Fast Fords rule) lagt mycket tid. Alla tre utger sig för att vara motorbyggare och sprider mycket information.

Graham har dokumenterat byggen kallade, Dave, Lindford och Pete.

Två av dessa motorer Dave o Linford har varit inspiration för mina val.

Jag siktar någonstans mitt emellan och har väl ett mål på ca 170+  häst från 6000 till  7500+ 

http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=165466&p=1802835&viewfull=1#post1802835
 

Men jag tror att min hemportade topp med 36 mm avgasventiler och mina 35 mm spjäll kommer begränsa, likaså behöver jag bygga en botten med mer kompression och squish för att spele i samma division.

I andra ändan verkar folk nå 150 hk med mildare kam och relativt milt portade storventilstoppar.

Jag hoppas på att lära mig saker, ha roligt och få en relativt vass motor.

Just nu funderar jag på om jag kan komma ut på söndag och prestandamäta nuvarande konfiguration för att få en baseline.

I vinter hoppas jag bygga kabelmatta klura ut megasquirt konfigurering och få igång motorn i trimmat skick. Så det vore lite kul att se hur mycket effekt allt mitt arbete ger.

Någon som har ett bra tips på prestandamätapp för iPhone?
 

/T

 

Tror din kam kommer vara betydligt mer körbar. Min kam ska ju ligga över 4k rpm för att körbarhet. Tror ditt bygge blir kanon!

Jag har inte bestämt mig. Kommer förmodligen köra åtminstone nästa säsong med motorn i befintligt skick. (Har ju inte hunnit köra nåt denna sommar, och har ännu inte kunnat ställa på den då TS är lite långsamma....!)

Sen efter det vet jag inte. Min tanke har hela tiden varit att köpa en lös motor, riva och bygga upp från grunden med åtminstone nya lager och honade cylindrar men om ekonomin tillåter hade det ju varit kul att borra rill överdimension och använda lite lättare kolvar etc och göra botten lite mer varvtålig. Sen använda toppen jag nämnde ovan och försöka få till 10,5:1 komp eller så. Helt enkelt göra ett mer ordentligt motorbygge.

Alternativ två är ju att i princip bara slänga på toppen och testa lite... Den otåliga sidan i mig säger att man kan ju börja så och sen bygga motor i lugn och ro 😂

Vi får se vad det blir helt enkelt! 😊

[therealpinto]

Både Onyd och Graham är duktiga. Onyd pratar ofta om att välja en snällare kam än man tror för att maximera körbarheten, kollar man på hans kunder och deras resultat så har han säkert en poäng i det. Men det handlar ju inte bara om det, utan om upplevelse också, och då kan en vassare kam vara skoj.

220 hk ärliga hästar ur en 2-liters Pinto är ingen lek att nå, så simuleringens namn "wet dream" passar nog bra 🙂 Men man har kul ändå, den budgettrimmade Pinton i mitt konbanesubstitut till Capri har bara FR43-kam, lätt portning, extraktorrör, portat insug och ombestyckad förgasare. Den ger kanske, kanske 110 hk istället för originalets 95-99 hk men upplevelsen är väldigt god.

Gustaf

[tpau]

Jag läste mitt tidigare inlägg igen. 
Jag lät nog mer konservativ gällande Graham, Onyd och Jason än nödvändigt. Jag har stor respekt för vad de skriver och mina val är ordentligt inspirerade av deras input.

Jag valde mellan FR34/BF134 och RL31.

Herrarna på turbosport verkar anse att RL31 är Övre gränsen för vad en gatbil bör ha.

FR34/BF134 är bland det värsta som går att köra utan att gå över till sepparattrottlat. 

Jag hittade dyno kurvor för båda från Onyd och jämförde, den mildare kammen är mer körbar och momentkurvan ser nästan ut som en standard Duratec, inte dåligt alls men inte vad jag är ute efter. 

Ur mitt perspektiv, jag trimmar för att det är roligt och lärorikt. Jag har inga ambitioner att min bil ska vara snabb på bana, det är upplevelser som är huvudsyftet.

Mitt nästa steg är en mer varvvillig botten men det får komma senare, har suttit och tittat på diverse lösningar med VW-T1 kolvar och SB eller Saab stakar, hela vägen till att köpa en komplett kolv o staksats typ PEC.
Men det är en stor portion tid och pengar som går åt för det, så för att hinna ut till nästa sommar blir det lite kompromisser dvs enbart topp och sprut till i sommar.

Att ha en extramotor stående innebär att jag kan ta tag i att bygga ny botten lite närsomhelst, något som förmodligen kommer inträffa.

@guldgroda jag lämnar den här länken här, ingen hets alls att köpa 🤫
Tyvärr en lågkompsmotorn, en högkompsinsprutningsmotor är inte helt vanligt.

https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/FORD-SIERRA/1987_1993/Motor/Motor-Bensin/Alla/ID-44238643/

/T

 

Edited September 20, 2020 by tpau

[therealpinto]

Jag tolkade det inte som att du inte respekterade Graham och Onyd, jag tycker din analys verkar rätt balanserad.

Är du säker på att motorn i länken kommer från en kattad bil? Det är ju bara 1988 och 1989 med kat som har lägre kompression (egentligen "mellankomp", 8,55:1) än de andra EFI-motorerna på 9.2:1

Kolvar är annars rätt billigt till Pinto men lite bökigt att byta om man ska lyckas pressa ur kolvbultarna.

Gustaf

[tpau]

Jag körde PerfExpert imorse, har en motorvägspåfartsramp som är relativt horisontell med en oanvänd bussficka precis i början.

Körde 5 vändor, den första var nog bilen fortfarande kall och jag hade inte fått kläm, det är de orangea/mörkblåa linjerna.

Nästa vända var gul/grå.

De tre sista vändorna är svåra att skilja från varandra.

Det verkar gruppera relativt ok, behöver komma ut nåogn gång till för att se om de gruperar lika då också.

Jag skulle inte lägga för stor vikt vid exakta storleken på hk siffran, den är beroende på diverse möjliga mätfel. Däremot går det att titta på formen på kruvan och den borde vara ordentligt jämförbar med hur bilen beter sig nästa vår, förhoppningsvis med ny kam och annat insug.

Det är en ganska stor toppefektsplatå från ca 4800 till 6000 rpm.

/T

 

[guldgroda]

22 timmar sedan, tpau sade:

Jag läste mitt tidigare inlägg igen. 
Jag lät nog mer konservativ gällande Graham, Onyd och Jason än nödvändigt. Jag har stor respekt för vad de skriver och mina val är ordentligt inspirerade av deras input.

Jag valde mellan FR34/BF134 och RL31.

Herrarna på turbosport verkar anse att RL31 är Övre gränsen för vad en gatbil bör ha.

FR34/BF134 är bland det värsta som går att köra utan att gå över till sepparattrottlat. 

Jag hittade dyno kurvor för båda från Onyd och jämförde, den mildare kammen är mer körbar och momentkurvan ser nästan ut som en standard Duratec, inte dåligt alls men inte vad jag är ute efter. 

Ur mitt perspektiv, jag trimmar för att det är roligt och lärorikt. Jag har inga ambitioner att min bil ska vara snabb på bana, det är upplevelser som är huvudsyftet.

Mitt nästa steg är en mer varvvillig botten men det får komma senare, har suttit och tittat på diverse lösningar med VW-T1 kolvar och SB eller Saab stakar, hela vägen till att köpa en komplett kolv o staksats typ PEC.
Men det är en stor portion tid och pengar som går åt för det, så för att hinna ut till nästa sommar blir det lite kompromisser dvs enbart topp och sprut till i sommar.

Att ha en extramotor stående innebär att jag kan ta tag i att bygga ny botten lite närsomhelst, något som förmodligen kommer inträffa.

@guldgroda jag lämnar den här länken här, ingen hets alls att köpa 🤫
Tyvärr en lågkompsmotorn, en högkompsinsprutningsmotor är inte helt vanligt.

https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/FORD-SIERRA/1987_1993/Motor/Motor-Bensin/Alla/ID-44238643/

/T

 

Har precis köpt hus så motorbygge får vänta tills jag hunnit bygga garage. Så kanske blir att jag skruvar på den gamla toppen ändå... Får se!

Vill iallafall ha garaget klart så jag kan bygga motor i lugn och ro sen 👍

[tpau]

@guldgroda

Känns som en sund prioritering.

Tänk på att den kam som sitter i din lösa topp förmodligen behöver uppåt 12 i kompression för att ge bra effekt medans de gjutna kolvarna börjar ta stryk över 10,5.

Vet du hur stora förbränningsrum du har i den lösa toppen?

/T

[guldgroda]

1 timme sedan, tpau sade:

@guldgroda

Känns som en sund prioritering.

Tänk på att den kam som sitter i din lösa topp förmodligen behöver uppåt 12 i kompression för att ge bra effekt medans de gjutna kolvarna börjar ta stryk över 10,5.

Vet du hur stora förbränningsrum du har i den lösa toppen?

/T

Vet väldigt lite om toppen faktiskt, och har inte mätt upp förbränningsrummen.

Målet blir 10,5:1 i komp om jag trimmar utan att öppna botten. Sen behöver inte det bygget hålla för all evighet då jag ändå planerar bygga ny botten så småningom. 

Först och främst hoppas jag TS kan få tummen ur och få in bilen helt i registret så jag kan ställa på. 1,5 vecka sen enskilt godkännande och fortfarande inget... Vill ju hinna köra nåt litet innan dom torra dagarna försvinner helt! 😤

 

 

[therealpinto]

Jag tycker att det brukar gå fort att få in uppgifterna så du ska kanske kolla att BI inte missat något eller väntar på något. Senaste reggningen jag gjorde (A-traktor) gick på under ett dygn innan nya uppgifterna fanns i registret.

Gustaf

[Jörgen]

TS har 6v väntetid nu , kompisen har väntat i 5v nu och ringde igår och dom sa att nästa vecka så bör han ha pappren så han kan beställa enskilt godkännande.

6 v är numer behandlingstiden av ärendet när det inkommer till ts ifrån exvis sfro, helt otroligt att dom kan hålla på så numer. 

[guldgroda]

On 2020-09-22 at 07:07, therealpinto sade:

Jag tycker att det brukar gå fort att få in uppgifterna så du ska kanske kolla att BI inte missat något eller väntar på något. Senaste reggningen jag gjorde (A-traktor) gick på under ett dygn innan nya uppgifterna fanns i registret.

Gustaf

Jag ringer besiktningsingenjören direkt i morgon och dubbelkollar så det inte blivit något missförstånd!

Edited September 23, 2020 by guldgroda

[tpau]

24 minuter sedan, guldgroda sade:

Jag ringer besiktningsingenjören direkt i morgon och dubbelkollar så det inte blivit något missförstånd!

Kämpa på, måste vara sjukt frustrerande, mitt var färdigt innan jag kom hem från besiktningsstationen.

Jag har varit ute o lekt med min topp.

Har micklat med mätklocka för att mäta ventillyft. Var en hel del struligheter inklusive att försöka mäta 13 mm lyft med en mätklocka som bara har 10 mm slag. En liten 3 mm neodyniummagnet fixade det.

Avgassidan som jag inte kan påverka ligger helt inom spec för RL31, men insugssidan lyfter bara 12,55 mm istället för 12,97.

Om jag förstått det rätt ska detta bero på för långa ventiler eller för långt inskurna ventiler. Samtidigt ligger märkbilden på vipparmarna inom Spec men pekar åt att jag har en aning korta ventiler.

Googlade lite mer på turbosport och hittade att Jason haft samma problem men bara 12,3 mm lyft.

Jag ska sova på saken några dagar men tror att jag ska leva med de lyft jag har. 

Jag slabbade även med vätska, använde smörjfett, plexiglasskiva med hål, spolarvätska och en medicinspruta. 

 

Förbränningsrummen är mellan 50 och 52 cl, räknade lite och kom fram till att för att få 10,5 komp på 52 cl rummet behöver jag plana 1,7 mm förutsatt att kolven ligger bara 0,2 mm ner i loppet vid tdc som specen säger. Ryktet på nätet gör gällande att det måttet brukar vara 0,5 mm. Jag funderar på om jag ska vänta med planingen tills lite senare i vinter så jag kan lyfta toppen. Vill köra in kammen på en fungerande motor så hade tänkt att montera insug och styrsystem osv på gamla toppen Och felsöka innan nya får titta dit. Får se vad beslutet blir....

Jag behöver också få ner ventilfjädersätena 2 mm. Någon som vet om det går att köpa retainers som är 2 mm högre för dubbla fjädrar? Annars får det också bli gjort när jag låter plana toppen.

/T

Edited September 23, 2020 by tpau
Apple autocorrect

[vedde]

Mats har fått en Pinto trimningsbok av mig. Kolla om du får låna den. Finns massor med tips och trix.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[tpau]

Toppen! jag har böcker från David Vizard och Des Hamil. Är det en av dessa eller en tredje som jag inte vet om?

/T

[MatsE]

Jag kollar på det 👍. 
 

//Mats

[tpau]

På en pinto sitter insug och avgasportar ganska långt ner, och nu när jag ska på med nytt insug behöver jag antingen höja motorn eller vinkla insuget ganska rejält.

Jag kommer att göra lite av båda, höja så mycket jag kan och fortfarande vara under huven samt vinkla insuget en aning.

Det som är begränsande idag är oljepåfyllning (trots ett nerkapat  lågprofillock) samt gaswirekonsol. Konsolen kommer att utgå så kvar är oljelock.

Oljelocket har genom historien placerats på diverse ställen men många har problem med olja i vevhusgaserna vid flytt. Min idé är att sätta bakom bakersta kamtornet, där borde det finnas lite skydd mot kastad olja.
Jag vinner också höjd under huven ju längre bak jag kan få påfyllningen.

steg ett, demontera röret som håller oljepåfyllaren mha roterande fil, hålet som blev kvar hade ganska kragade kanter, det smarta hade varit att köpa en frostplugg i lagom storlek, men då hade jag behövt vänta till dagen efter. Plan b; knäcka till en bit karosseriplåt med skiftnyckel och hammare så att den får en lagom radie runt kanten.

och så lite silverlod på det

Ny placering skulle bli i bakkant, men för att få lite mer stänkskydd och lättare att få i oljan ville jag också vinkla hålet. Detta åstadkoms men 38 mm 90 graders avgasrör med snäv radie. Lite hålborr, och så rörbiten som håller ordinarie oljepåfyllningslock, allt fäst med silverlod och mapgasbrännare.

Lite roterande stålborste på det så blir det riktigt representabelt.

Totalt blir det en sänkning motsvarande ca 3 cm, här är det provmontera med OE oljelock, mitt lågprofilslock sitter på bilen.

Nu är det bara lack som krävs, försöker bestämma mig om det ska bli rallysvart eller något roligare.

/T

 

[tpau]

Igår kom jag hem till ett roligt paket från en av våra sponsorer KL Racing.

Bra leveranstid och snabba att svara på frågor.

De har ventilfjäderbrickor i aluminium som ökar inspända längden för fjädrarna.

Provmonterat på den kortaste ventilen och det verkar lovande.

Vad som är intressant är hur mycket vikt de sparar.

Totalt sett har jag minskat vikten för ventil och bricka med 31 gram eller ca 25%

 

 

[tpau]

På temat göra själv.

Jag måste vinkla om insuget för att få plats med spjällhusen, konstaterade att det borde gå att få in en kilformad spacer. 
Jänkarna sätter gärna en phenolic spacer mellan insug och cylinderhuvud för att stoppa värmetransporten. 
Phenolic resin är andra ord för bakelit, och efter lite letande hittade jag en skiva 1000x500x20 levererad från Tyskland för rimliga pengar (Det finns helt klart en hel del över om nån vill köpa för självkostnadspris).

Grovkapa med cirkelsåg:

Snedfräsningen gjordes med överhandsfräs och en mycket simpel fixtur. Det är den lilla eklisten som ger lutningen.

Finkapning med sticksåg

Efter lite bearbetning med slipstift passar den bra

/T

[super7]

On 2020-10-10 at 09:20, tpau sade:

Vad som är intressant är hur mycket vikt de sparar.

 

Totalt sett har jag minskat vikten för ventil och bricka med 31 gram eller ca 25%

 

 

Rätt inställning👍

Minska den rörliga vikten i ventil mekanismen så kan man ju eventuellt klara sig från att köra

hårdare ventil fjädrar.

 

//Nisse

[tpau]

Jag sitter och funderar på hur jag ska installera mitt sprut.

Jag har en Diyautoyune MS1 MM9093, det är en plug n play till en Miata som jag brukade äga.

Den är baserad på ett 3.57 kort med ett dotterkort  för div pullup osv.

Driva injektorer är lika och kommer gå bra, likaså driva gnista ut via TFI (eller EDIS via en Bosch 200 modul om jag skulle vilja det) 
Bedbandslambda TPS, IAT och WTS är också inga problem i teorin.

Kontakterna har jag köpt nya Miata kontakter så jag kommer bygga ett eget motorkablage det kommer gå bra, så vad är knäckfrågan...

Varvtal in från TFI kräver konditionering och förändringar på kortet, löda loss två dioder och en kodning och ersätta med en resistor.

Allt enligt denna guide:

Det är inte hela världen att löda, har jag gjort förut, men... MS v3.57 är ytmonterad och allt är minilitet så jag är ganska osugen, speciellt biten med att montera en extra resistor mot R12.

Efter mycket googlande hittade jag en annan guide specifikt för 3.57 som verkar mycket mer rakt på,men den är superseeded och jag lyckas inte hitta varför.

Så två frågor till er;

Har någon lött på en 3.57 och har några erfarenheter eller vinnande tips att dela med er av?

Någon som rent av kopplat in en TFI mot en 3.57 och kan ge insikter kring en eller båda av metoderna?

/T

 

Edited November 12, 2020 by tpau
Korrigering av autocorrect

[therealpinto]

Vad är boxen avsedd för när det gäller varvtalssignal idag?

Ett alternativ kan ju kanske vara att ordna den signalen istället. Pinto EFI har ju en Hall-givare i fördelaren och det är ganska enkelt att montera en vevaxelgivare om man vill köra så. 

Det kan ju vara enklare än att löda om, kanske.

Gustaf

[tpau]

Miatan har en CAS som har två optiska utgående signaler vevaxel och kampossition, varav jag kommer använda vevaxel. Den konfigureras som 4g63 och givaren kommer från Mitsubishi

I nuvarande använder den opto in med en 12v 470 Ohm pullup på dotterkortet (hittad).

Jag har hittat lite mer info, tydligen är opto in stabilare men VR in går alldeles utmärkt för att ta in en Hall signal om den är rätt konditionerad? Tydligen ska det finnas mer risker för jordstörningar på VR signalen så mer disciplin för jorden krävs.

För MS 3.57 är rekommendationen att använda VR för att slippa löda bort komponenter, blir nog att prova med den och se vart jag landar. 

Känns mycket mindre jobbigt att plocka bort saker från dotterkortet

/T

[tpau]

Idag hämtade jag ut topplock och insug från Uppsala Motorslip. Toppen planad 1,65 mm, insuget blästrat för att bli av med all ingrodd smuts.

Kunde inte hålla mig utan provmonterade insuget på motorn för första gången!

Blir en del småjusteringar och ändringar men i stort blir det precis som jag vill.

/T

Edited November 17, 2020 by tpau

[tpau]

Jag gnetar vidare med spjällhusen.

Har funderat på hur jag ska göra med min fuell rail, original så är det ett ganska långt rör och ett konförband ut till bränsletrycksregulatorn. Det funkar inte med min högre motorplacering, planen är att ersätta med en helt vanlig slang. Behövde en stos för detta, och med extramotorn kom en trasig bränsletrycksregulator.

Sågade bort utgående stos.

Ett 8 mm borr och lite silverlod så ser det ut så här

 

Har även fixat med gaswire, beställde hem en vajer till någon kinamoped som såg lämplig ut och funderade länge på hur fästet skulle se ut.

Sen kom det, originalfästet kan monteras ovanpå istället för under om jag bara bockar det lite. Hittills känns det som en bra idé, vet inte om jag måste göra om segmentet för lite mer progressiv gas men tänkte börja så här.

/T

[Morty]

Om du har blästrat insuget, så passa på att lacka det innan du sätter för många skitiga fingrar på det. Hagmans klarlack (blank eller matt) fungerar utmärkt på blästrad aluminium och gulnar eller flagnar inte. Har använt det på motordelar de sista 14 åren. 

[tpau]

Jag har gjort färdigt allt mekaniskt med insuget och går o väntar på skärmad kabel från Conrad för att börja bygga motorkablage.

Lika bra att fortsätta med trimmtoppen.

Jag hade inte bearbetat färdigt sätena för insugsventilerna innan planfräsning för att ta mindre risker, så steg ett, läppa in ventilerna lätt för att titta på kontaktytan och skära 60 och 30 graders vinkeln.

Kan börja med lite feedback om de handdrivna fräsarna, det blir inte helt slätt utan har fått lite hoppmärken.

Tur att härdade stålventiler vinner över mjukt gjutjärn.

När lagom mycket var läppat syntes det hyfsat tydligt var faserna skulle börja o sluta.

Fick ta ganska mycket med 60 graders fräsen, så nu bör jag plocka bort ganska mycket mer material på kortsideradien, ganska läskigt nu när sätena är klara och helst inte ska bli förstörda. Ska även snygga till resterande övergång mot skålen så att det blir en fin radie där.

Och så en liten glimt av vad luften kommer se på väg in i motorn.

Funderar på om jag ska plocka mer på gjutskägget vid delningsplanet, många poängterar att pintons kanaler är för stora och att man ska ta så lite det bara går, undrar bara vad som är lagom...

Har även hunnit med att mäta upp förbränningsrummen efter planing, ny volym är 42cc. En reduktion med 10cc vilket är 2 mer än planerat. 
Om jag använder den 1 mm tjocka packningen får jag för närvarande en kompression på 11:1 vilket är för mycket för mina gjutna kolvar

Går jag till en 1.3 mm packning som jag fick med kamkittet så är jag hemma men det reducerar squish onödigt mycket.
Optimalt är 0,8. Jag hade planerat hamna på 1,2, och med 1,3 mm packning växer squish spalten hela vägen upp till 1,5mm. 

Funderar om jag ska ägna mig åt lite onödig uppsnyggning och polering av förbränningsrummet för att se hur volym mycket det ger.

/T

 

Edited December 6, 2020 by tpau

[therealpinto]

Hur mycket planade du?

Jag har egentligen aldrig volymmätt mina förbränningsrum före och efter slipning, undrar hur mycket du får tillbaka där. Men det är ju värt att ta en runda och se.

Är planen bensin (95/98 oktan?) eller E85?

Gustaf

[tpau]

Jag planade 1.7 mm, och satsar på att köra på bensin.

Tänkte börja med 98 men tänkte se hur knackbegränsad jag är, om jag inte är det kanske jag faller tillbaka på 95.

Jag har trott att kompressionsbegränsningen är mekanisk styrka i kolven, kommer jag undan med mer kompression om jag byter till E85?

Har funderat mycket på E85 men är orolig för att det ska äta för mycket på min tank och swirlpot som är i aluminium. Det ligger dock i funderingarna för nästa steg (om och när det blir). Är det någon som har erfarenhet av E85 i alutank? Funkar det?

@therealpinto Är det din erfarenhet att Fords uppgifter om kompressionshöjder stämmer? Brukar kolven ligga 0,2 mm ner på en 9.2 komp motor, eller är det oftast närmare 0,5 som många verkar hävda?

Lite bakgrund:

Har inte lyft min STD topp ännu utan tänkte först få motorn att gå på tomgång med den toppen innan jag ger mig på inkörning av ny kam och tomgång med mera överlapp.

Det gör det också enklare att backa till STD insprutning skulle jag inte bli färdig till sommaren.

Jag försöker se till att ha nya toppen redo så jag enkelt kan byta så fort jag fått den att gå på tomgång.

/T

Edited December 7, 2020 by tpau

[Morty]

Jag körde 7 år med E85 i min bil och trots att jag inte tömde tanken mellan säsongerna fanns ingen korrosion eller annan påverkan på aluminiumet i tanken. Jag använde 1050 aluminium till plåtarna och 6082 till de svarvade delarna. Har skrivit detta tidigare och tror tom att jag la upp bild/bilder. Undrar om det inte var Lupus som ställde frågan då. 
Jag körde med RedLines SI Alcohol för att smörja spridare och pump. Tror inte det påverkar korrosionen något, men jag vet inte.

[therealpinto]

Jag har ju kört Pinto turbo (på bensin) i rätt många år och min erfarenhet av original kolvar är att så länge det inte spikar så håller de rätt länge. Jag spikade sönder mina första ringland när jag gjorde en miss med laddtrycksregleringen och låg på 1,5 bar med launch control ungefär...

11:1 är förstås riskabelt även på E85, men med bra koll på tändläget och helst mappning med knacksensor...så...tja... Man kommer förstås till ett läge där kompressionstryck i kombination med varvtal gör att ringlanden ligger illa till.

Av det jag mätt, så är uppgifterna om komphöjd oftast korrekta men "att mäta är att veta". Det är ju produktionsmotorer där toleranserna kan slå åt olika håll.

Gustaf

[tpau]

Jag har ritat ett elschema för motorelen för att få ordning i huvet.

**borttagen för att minska missinformation**

Huvudkomponenter

• MS1 v3.57 plug n play ECU för en 90-93 miata för att köra min ford. Sammtidgt satt samma motor och styrenhet i vissa fordar vid den tiden (tror även vissa Kia??)
• Tändningen sköts via det TFI system som sitter från fabrik i en Ford Sierra 2.0 '87
• Spjällhusen och spjällägesgivaren är från en BMW K1200 från sekelskiftet, den har dubbla banor som täcker delar av spannet, de två resistorerna sitter där har jag valt att inkludera för att konditionera och bredda signalen
• Spridare är från en Volvo V70 2.4T
• Lufttempgivare är från en VAG 1.8T

Funderingar:

I de generiska diagram jag hittat för megasquirt så är bredbandslambdan kopplad på bränslepumpsreläet, är det rätt tänkt?

Hur många olika säkringar hade ni kört med?

Jag tar gärna emot konstruktiv kritik på vad mer jag borde tänka på.

/T

Edited December 14, 2020 by tpau

[therealpinto]

Jag tycker det känns som du ritat huvudrelät fel...om jag tolkar det du ritat rätt.

När man lägger på spänning över spolen (85 och 85) sluter kontakterna (30 och 87). Normalt sett har man spänningsmatningen på 30 och förbrukaren/förbrukarna på 87.

Jag har alltid kört bredbandslambdan på huvudrelät. Men jag vet att det finns åsikter om att man ska koppla så den inte förvärmer sonden om man har tändning på utan att motorn går, för att undvika att man "blåser" eventuell kondens på sonden. I en hobbybil känns det som en liten risk.

I övrigt, så skulle jag nog räkna med kraftigare säkring till bränslepumpen. Spridarna brukar spänningsmatas av huvudrelät men det spelar kanske inte så stor roll. 

Tolkar jag det det rätt att du ritat in 5Vref till IAT och CLT? Det stämmer inte, de är passiva, dvs ena kabeln går till ingången på ECU och andra kabeln är givarjord/signaljord (sensor ground).

 

Det är klurigt att rita scheman, jag håller själv på med motorstyrningen och försöker rita upp det...jag får ständigt gå tillbaka och korrigera.

Gustaf

[tpau]

@therealpintoTackar ödmjukast för hjälpen Gustav! Du har sparat mig timmar med felsökning!

Fick sätta mig ner i lugn och ro och för att göra mer hemläxa, jag håller med om allt!

Ny version uppladdad, ändringar til denna version.

1. Korrigerat IAT och CLT sensor från 5V Ref till Sensorjord
2. Korrigerat dragning Huvudrelä
3. Justerat Säkringsstorlekar
4. Flyttat matning injektorer och tändspole till huvudrelä
5. Korrigerat lite felstavning
6. Adderat mer pinout på ecukontakt

*/version av elschema borttaget för att inte sprida felaktig information/*

 

/T

Edited December 27, 2020 by tpau

[therealpinto]

Härligt!

Jag skulle nog överväga en säkring till spolen på bränslepumpsrelät (som det är kopplat nu är den inte avsäkrad). Annars ser jag inget direkt konstigt nu. Tänk på att du gärna vill ha ECU jordad direkt mot motorblocket (men en bra chassijord funkar oftast).

Mitt schema är inte klart än men det innehåller lite mer pryttlar också 🙂

Gustaf

 

[tpau]

Det känns som en hal nedförsbacke för mig. Vill addera massor av braiga och roliga funktioner. Men IOM att det är min första egna kompletta installation försöker jag att satsa på KISS. Och bygga ut senare när jag fått den att starta o gå.

Jag ser ingen knacksensor med i ditt schema, kommer du köra utan det?

Vilka tändspolar kommer du köra med? Jag hittade nån som monterat Ford 2v modulmotorspolar på en Nissan kåpa, det såg ut som något som skulle gå att återskapa på en pinto.

Jag har pillat mer med min topp.

Gick över förbränningsrummet med dremel och liten fräs, öppnade lite mer kring insugsventilen vid tändstiftet och ut mot cylinderväggen samt lite mer runt avgasventilen ut mot cylinderväggen.

Efter att alla kändes ganska lagom lika mätte jag igen. Nu landade alla på 42, blev lite förvånad men mätte flera gånger och det är vad det är.

Dvs det sista jag gjort tog för lite material för att faktiskt påverka förbränningsrumsvolymen.

Har läst och räknat lite mer, Vizard rekommenderar att räkna på 1cc för utrymmet över ringarna. Gör jag det får jag en kompression på 10,75 med tunna packningen. Läste runt mer på Turbosport också och såg att Graham berättar att han byggt ett antal motorer med 10.75 i komp som funkat bra.

Vi får se vart kolven ligger när jag lyfter av toppen men jag tänker nog ge mig här. Det innebär att försöka sluta slipa mer, varje gång jag tittar på toppen hittar jag något som skulle kunna vara lite bättre.

För att övertyga mig själv om att det är bra nog Tog jag liter bilder för att jämföra för och efter.

Notera utrymmet i nederkant på avgasventilens skål. Notera också skillnaden i storlek på insugsventilen. Nya ventilen har 28% mer area.

Tittar jag närmare in i avgaskanalen syns det att jag profilerat ventilstyrningen ganska hårt, öppnat hundbenet, snyggat upp kortsideradien, samt ökat skålens diameter.

På insugssidan har jag minskat ner profilen men inte längden på styrningen, borrat upp skålen ganska rejält och snyggat upp kortsideradien som hade en rejält vass kant innan..

Nästa steg är målning...

/T

 

[therealpinto]

Ingen knacksensor, det är ganska knepigt att mappa in en aktiv knackreglering som verkligen fungerar. Motorn mappas med knacksensor i dynon, då lyssnar man på motorn i hörlurar så man hör om det spikar.

Det blir LS2-spolar nu för min del. De kommer nog sitta på torpedväggen med cirka 50 cm tändkabel till stiften. Med turbo vill jag inte ha dem på sidan av ventilkåpan, det blir lite varmt.

Jag har ju körd EDIS-spole i alla år och det har funkat bra, lite knepigt med tändkablar bara.

Gustaf

[super7]

On 2020-12-19 at 11:09, therealpinto sade:

Ingen knacksensor, det är ganska knepigt att mappa in en aktiv knackreglering som verkligen fungerar. Motorn mappas med knacksensor i dynon, då lyssnar man på motorn i hörlurar så man hör om det spikar.

 

Det är ju aldrig fel att ha en knacksensor inkopplad för loggning. Men för att våga lite på en aktiv knackreglering så är det många timmars testande i bromsbänk/dyno.

[tpau]

Igår fick cylinderhuvudet lite färg.

Använde Biltemas motorfärg, jag vet inte om det är jag som blivit bättre eller om biltema snäppt upp sig lite, men både ventilkåpan och cylinderhuvudet blev över förväntan bra! God täckning trevlig sprejbild och utan rinningar.

/T

[tpau]

Jag har fortsatt med motorkablage.

Bestämde mig för att mäta upp dotterkortet i min styrenhet för att validera att alla pinnar sitter där jag trodde. Så var inte fallet. Flyttade på pinne för gnista ut samt bränslepump som jag hade missuppfattat helt.

Förhoppningsvis har jag förstått hur det är tänkt nu, i en NA6 Miata är det luftmassemätaren som styr soppapumpen, men det finns även en kort primning inför start som sköts av styrenheten. Båda signalerna går till ett relä med dubbla spolar. Ledtråden att hitta den andra kanalen var att gräva i elscheman efter varför ST_SIG säkringen måste tas bort när man kör en PNP ECU i en Miata. Den säkringen jordar den ECU kontrollerade spolen, förstår inte helt varför men gissar att det har med EMC fenomen att göra.

Insåg även att jag vänt ECU kontakterna annorlunda i mitt elschema mot hur de kommer sitta i bilen, så när jag ändå behövde flytta sladdarna för bränslepump och spole passade jag på att göra en ny version och städa upp lite.

Eldiagram Pinto MSPNP MM9093 MS1 v3.57.pdf

För övrigt är allt ritat i powerpoint, inte det mest lämpade men lättillgängligt och snabbjobbat.

/T

 

[super7]

On 2020-12-12 at 21:32, tpau sade:

• Spjällhusen och spjällägesgivaren är från en BMW K1200 från sekelskiftet, den har dubbla banor som täcker delar av spannet, de två resistorerna sitter där har jag valt att inkludera för att konditionera och bredda signalen

Är du säker att det fungerar så?

Låter som det är en Tps givare som har tomgångs samt fullgas läge, inte 0-100%

 

//Nisse

[tpau]

Tack för varningen det uppskattas.

Det är en sån här sensor jag har; 0280122201.pdf

När jag fick hem bryggan googlade jag på Bosch numret samt pdf och hittade en beskrivning. Kan rekommendera starkt att göra de på de flesta komponenter som har ett Bosch nummer.

 

Vad jag inte kommit mig för att kolla är att jag har en kombo av ECU-kontakt, kabel och krimptång som funkar. Förstörde sådär en sju pinnar i garaget idag innan jag läste på lite mer.
Signalkablarna in till ECU får inte vara större än 0,5 mm2 och de jag har köpt hem för jobbet är 1,0 mm2. Till råga på allt är krimptången för bred måste ha en med smalare käftar. Dvs den gör krimpen för oval.

Funderar på vart jag får tag i kabel hyfsat snabbt och till vettigt pris. Elfa och RS säljer bara hela rullar på nätet.

Funderar också på vart jag får tag i en krimptång för TE multilock 040 och 070. TEs originalverktyg går ju alltid men är inte sugen på att lägga ut 3000 kr på ett sånt. Mottar gärna tips.

Just nu funderar jag på ett knippe kablar från CBS de tar 24 pund för 10 meter av 11 olika färger. Svårslaget pris men känns som att landfrakt ut ur England är lite körigt just nu. Kan ta flygfrakt men då kostar den 34 pund.

De har en krimptång som kanske gör jobbet också men inte helt sugen.

Som sagt, tips mottages gärna.

/T

Edited December 27, 2020 by tpau
Rätta autocorrect

[super7]

15 timmar sedan, tpau sade:

Tack för varningen det uppskattas.

Det är en sån här sensor jag har; 0280122201.pdf

När jag fick hem bryggan googlade jag på Bosch numret samt pdf och hittade en beskrivning. Kan rekommendera starkt att göra de på de flesta komponenter som har ett Bosch nummer.

Funderar också på vart jag får tag i en krimptång för TE multilock 040 och 070. TEs originalverktyg går ju alltid men är inte sugen på att lägga ut 3000 kr på ett sånt. Mottar gärna tips.

 

Som sagt, tips mottages gärna.

/T

Den Tps:n hade ju en smart lösning med 2 olika karakteristisker 👍

 

Sök på abiko eller knipex, jag har en gammal abiko som ser ut att klara dom där stiften.

 

//Nisse

[MatsE]

Jag ska kolla mina tänger. Kan vara så att jag har en liggande som du kan låna. 
//Mats

[vedde]

Jag har en tång som klämmer fyrkantiga små raka kabelskor som passar perfekt i mina system. Du kan få låna och jag har massor med kabelskor också .


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[tpau]

Tack för erbjudandena, jag beställde kabel från CBS och la med deras crimptång i paketet, vet inte om den kommer göra jobbet men hoppas kan man ju.

Om den inte funkar antar jag gärna erbjudandet.

När jag fick loss huvudet från låsningen med att inte kunna bygga kablage började jag med annat som också villhöver göras innan våren.

Steg ett var att dra en ny dragning på oljetryck, vattentemp och varvtal som tidigare gått via motorkablaget.

Letade fram startmotorsingnalen också och splicade in en sladd för det.

När ändå insuget behövde komma av var det dags att göra det klart för slutmontage. Tvättade av gjutet och tog @Mortys tips att klarlacka den renblästrade ytan.

Även bränslerailen behövde lite färg för att se proper ut så den fick ett lager motorsvart.

Passade även på att montera slangarna för vevhusventillation och vattentempsensor med gängtätning.

När bryggan var lös passade jag på att stoppa in lite roterande sliptrumma i den för att ta bort de små steg som fanns mellan den raka biten där spjällen går och konorna in och ut. Känns lite overkill men IOM att jag vet att spjällen är för små så känns varje liten förbättring motiverad. 

Jag ville också se till att spjällen är åtminstone grundballanserade innan jag försöker starta.

Har gjort en ansats med anemometer, sönderklippt colaflaska o dammsugare. Utöver lite dålig upplösning i anemometern lät det mig komma mycket närmare rätt balans, inklusive lite justering av ena av förlängningarna.

Fick precis lite dåliga besked från DHL och CBS.

1 dags frakt betyder tydligen att jag lägger ordern på kvällen den 28e och får det den 4e Januari. 

Tog ut min frustration genom att polera injektorclipsen och montera ihop min brygga.

 

Ska plocka ihop spänningsmatningsbiten, reläer och säkringar av motorkablaget samt dra vakumledning.

Jag måste fortfarande också hämta hem bränsletrycksregulator och bygga konsol för den.

Om kablarna fortfarande inte kommit kanske jag även hinner pilla med revision två av värmelänkagen, det har varit trevligt men värme under sensommaren men lite frustrerande att jag behövt tång för att justera värmemängden då reglagevajern varit så trög.

/T

 

[tpau]

Vart var vi, julledigheten har varit bra!

Kom just in från garaget och motorkablaget är färdigt och på plats. Bilen är redo för att koppla in en dator och hålla tummarna för att jag inte gjort några stora misstag och att den vita röken håller sig inne.

Har kopplat från allt från styrenheten och tänkte ta det steg för steg.

Men låt oss backa bandet lite; Paketet från CBS dök upp den fjärde, och jag fick betala tull då det inte lämnat GB innan nyår. Reklamerade endagarsfrakten och CBS stod vid sitt rykte och återbetalade hela fraktkostnaden.

Krimptången från CBS gör jobbet och efter en hel del fiff såg ECU kontakterna ut så här:

Plockade även ihop relähållarna och säkringar, monterade in styrenheten och säkringshållare i bilen och parade ihop kablaget.

Med en stor mängd buntband gick det sen att plocka ur och bygga vidare på bänken. Så här såg det ut efter första nedklippningen.

Där jag behövt splica har jag använt Open Barrel Splice från TE, med limmad krympslang runt. Blir grymt starkt, relativt litet och är smidigt.

Injektorerna, lufttemperatur och spjällägesgivaren hade EV1 kontakter och till dessa finns det små fina hättor att köpa. Lite overkill men blir snyggt. På alla ändar har jag lagt flätad slang.

Sen städade jag upp det sista med sån här kabelstrumpa, smidigt. Måste erkänna att jag fuskar lite då jag har en varmkniv att skära av alla strumporna, blir snygga snabba snitt som inte fransar.

Slutresultatet blev jag mycket nöjd med;

Det får bli allt för den här uppdateringen, får se hur många dagar det tar innan jag tar mod till mig och släpper på spänning till styrenheten...

/T

 

 

Edited January 16, 2021 by tpau
Autocorrect

[therealpinto]

Snyggt!

Splicehylsorna borde jag skaffa ett gäng av.

Gustaf

[vedde]

Riktigt snyggt och ett rent utseende. Önskar jag hade ditt tålamod.

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

[tpau]

Mina Megasquirtäventyr har startat, tyvärr inte motorn...

Det hr gått mestadels bra med några små motgångar. Har hunnit med några spännande första som att kompilera ny kod och installera på en motorstyrenhet.

Största hoppsan var att jag hade missat inkopplingen av bränslepumpsreläet, skulle styra med +12v och inte jorda reläet. Var nog ganska nära att släppa ut vitröken ur styrenheten men räddades förmodligen av inre motståndet i reläet.

Nu är kablarna omkopplade och bränslepumpen går som förväntat.

Alla sensorer är kalibrerade, och spridarna får signal.

Jag får in varvtalssignal, men hitils har jag inte fått någon gnista.

Efter lite läsning insåg jag att Miatan har 5v pullup på tändpulsen medan Ford TFI vill ha 12v pullup.

Letade lite på adapterkortet och hittade rätt motstånd.

Efter lite laddande lödde jag loss det och ersatte med motsvarande fast till en 12v källa.

Är lite för dålig på att löda, men det blir nog bra.

Nu är det bara återmontering och se om gnistan har vaknat.

/T

[tpau]

Det tog ett tag att hitta rätt!

Jag fortsatte att slåss med gnistan och förstod inte vad problemet var. Ibland har jag lite svårt att backa tillbaka och gå på logisk felsökning så kollade lite ditt och datt och försökte skylla på dålig TFI modul och trasig ECU.

Lyckades få gnista ut systemet utan ECU inkopplad så då kvarstod den.

Fick inte till signalen, men D14 dioden blinkade ju.

Efter mycket funderande fick jag en idé, kolla att jag verklighet hade kontakt mellan Q6 transistorn som styr tändning och pinnen ut till tändmodulen.

Det var det ju inte, enligt konvention ska man koppla Q6 till pinne 36 via en bygling från pad 1. Men pinne 36 var kopplad till pad 3. Pad 1 gick till pinne 27. 

När jag insett detta flyttade jag mitt pullupmotstånd och pinnade om SPOUT till pinne 27. Passade på att kliva ner lite i resistans också till 660 Ohm enligt olika rekommendationer.

Med det fixat hade jag gnista med ECU styrning och fick till en provstart nu ikväll. 

Den startade och smög långsamt uppåt i varv.

Sen kom nästa utmaning, den ville inte stänga av sig när jag vred av nyckeln.

Får fortsätta felsökning en annan kväll, det känns som något som jag kommer kunna förstå och lösa, har några hypoteser...

/T

Edited January 31, 2021 by tpau