daromer

Ja precis. Tur an har lite grusvägar hemma. Roligt att vända runt på grusplanen. Då vändradien i sig är ganska medioker pga av slaglängden på rattväxeln så är det bra att bara kunna dra runt 🙂 Lite annat kommer ivägen nu Man tager vad man haver. Ville ju ha blinkers vid ratten. Hittade några från en volvo med okänt nummer. Vinkelslip och tig-svetsen fram och lite senare passade det mot saabens ratt 🙂 Positionen är en bit från ratten men jag har långa fingrar så det funkade bra ändå. Så då har man löst blinkers + helljus samt varningsblinkers i form av spak. Då ska man bara fixa elektroniken till det också. Givet funkar nycklen nu med 🙂 Återgången funkar också! Tyckte inte orginal säkringsbox från Saaben var rolig att jobba med... Så jag bytte ut den mot en jag uppenbarligen beställt från Ebay tidigare som låg i en låda.... Behöver dock lite fler uttag samt förgrening för strömmen. Ska se om jag kan hitta någon skyddad skena att sätta där. Men det är trevligare samt jag rensade bort en hel hög kablar till. Kabelstammen till motorn är fortsfarande helt egen och har snabbkontakter till allt annat.

Kanske lite offtopic i denna tråden men jag jobbar på för att få klar min bil för sfro2 inom kort och då nu i vår redan. Jag tar gärna lite information om vad som kommer ske framåt hos sfro 🙂 Nu har inte Bosse sagt mer än att han inte kunde ange tider pga av Corona men jag har heller inte ställt frågan mer men är ju bra att veta hur man tänker framåt. Min plan är ev att ta ledigt 1-2 veckor för att bli klar innan sommaren kommer igång 🙂 Sedan om dispansen tar tid det är lite intressant. Jag är rädd att min bil ligger något i överkant på effekt kontra vikt... Kanske får vikta upp den några kilon för att slippa det problemet.

Bifogat bilder på hur min sitter. Jag använde det övre fästet delvis och det sitter rejält stadigt. Går justera ratten i längsled. Sedan behöll jag lagret i andra änden. Axeln i sig går att dra ut och in och agerar då också kollapsar antar jag. Man se inte all infästning. Är.fäst under också.

🙂 Ja nej jag håller mig tills jag har ventilen på plats 😄 Likadant med stiften. Bonnatrim är skoj att leka med men det är fel maskin just nu.

Hej! Tack Gustav. Jag tar en kik på positionen när jag river allt igen när ramen sedan ska målas. Då ser jag till att positionera pedalen bättre. Notera att detta stället är köpt som det är och jag har inte ändrat något. Däremot köptes den begagnad och föregående ägare kan ju haft det nere och inte satt ihop det korrekt. Oavsett så är inte mina tankar galna om positionen då jag tyckte det var fel. Gaspedalen vill jag nog ändra något men samtidigt jag tycker inte det är något problem. Däremot ska jag ha i ett underlag där man har fötterna och då ändras körställningen något och jag misstänker då att gaspedalen hamnar i en något felaktig ställning kontra de andra längdmässigt. Återstår och se och fram till SFTRO2 så har jag vinkelslipen i högsta hugg att göra saker bättre. Oavsett vilket så är jag förundrad över hur jäkla bra bilen går på väg (inhängndad 🙂 ) Dvs inte effekt utan hanterbarheten. Den beter sig ju fasen så mycket bättre än våra bilar här hemma.

Stabilt ladd är.det så hela den biten funkar. Grundinställning på wg kan vara fel då jag byggt om infästningar 🙂 Tror inte dumpen läcker men får dubbelkolla. Loggar jag en repa så ser det mycket bra ut. Stiften byttes till Biltemas som jag hade liggandes och var ekvivalenta. Vet att det inte var original men den gick helt rent efter så det bevisade att stiften var del i problemet. NGK stift är på väg. Ska nollställa felkoderna nu näe den faktiskt går på alla 4 på tomgång.... Innan kunde jag koppla ur spridaren på 1an utan någon skillnad 🙂 så får vi se om felkoden kommer tillbaka. tackar! Alla hjälp uppskattas. Kan ju inte Saab alls.

Den ska sitta stabilt så du inte får konstiga effekter om du skiter i den. Tror det finns bilder i min tråd hur jag gjorde. Om inte annat kan jag ta fler mer detaljerade imorgon.

Tackar! Gaspedalen får helt klart justeras. Måste ändra slaget något för jag har inte plats framåt så att säga 🙂 kör.du främre systemet på.den högre eller vänstra på din bild? Frågar eftersom pedalen t ex på min sitter något mot högra... jag hade oljud i motorn när jag köpte den. Eller ja det lät.som ett spänhjul och ja ena spännhjuöet var helt slut och lät. Men nu när.allt det är fixat så.finns det fortfarande ett ljud kvar och det är på högre kamaxlen sett framifrån och på nedan ljud. Det är mer på den högre än den vänstra. Dvs avgassidan. Är detta normalt ljud eller är det ett tecken på att de lagrena förmodligen är slut? Vill ju ogärna lyfta toppen eller för den delen plocka bort kammarna i nuläget. Det låter lite som ett vanligt lager som börjar bli dåligt så inget knack eller så. Hörs dock inte när man sitter i bilen 🙂 Bifogae också bild på alubearbetning. Det är ont om plats så många av plåtarna innuti är inte helt släta och det är mycket jobb. Just nu bara grocjobb och slutjobbet får komma senare

Frågor om pedalen. Nu fick jag ok på sfro 1 men ändå så frågar man sig. 1. Är det ok om gaspedalen sticker ut framför. Positionen kan vara knepig för att få bekväm sittställning men ställer man stolen och ratten funkar det. 2. Bromsvägen ser ju galen ut samt pedalen sitter ju närmre den högra. Betyder detta att den högra per default borde vara fram och det är för att få lite gain default? För jag monterade fram på den andre och överväger om man ska testa båda alternativen . Sedan behöver man nog se till att lägga Brock där för jag tycker staten i sig fladdrar pga av vågen. Dvs kan böja sig.

Jag kör med den från saab 9000. Jag tog bara det nödvändigaste av hållaren och svetsade i ramen. Behöll endast längdjusteringen och inte höjd. Skyddet vid krock sitter mellan ratten och växeln i sig i form av dels 4 knutar men 2 av dem är kollapsbara. Jag valde 4 då det passade bäst i ramen och glapp går inte förnimma.

Neråt kan vara lite farligt då det gärna suger in allt dam som kommer. Men bakåt, dvs bort från föraren.

Och har numera ett par felkoder. Har inte kopplat in/bort canistern så den larmar men får även larm på cylindern. Hotar inte översättning på dessa? Samt bild på stiften. Mina ser klart det stiftet som mår bättre. 🙂 Nästan för ljust. Sedan kan väl tilläggas att bilen i sig funkar riktigt bra på asfalt och grus. Bra återstyrning och ingen spårtendenser i de lägre farterna jag testat. Däremot är ackerman helt åt hvete. Ytterdäcket kasar vid fulla utslag. Är 140 spindlar ochj RS styrled framför. Men jag vill minnas att andra har fått det att funka bättre? Är ju inget man dör av att ha som sådant men är tråkigt ljud när det är grus på asfalten för man hrö ju hur det kasar.

Vart familjedag idag... Och inte en sådan då alla meckar på bilen utan ute i skogen 😄 Men när vi kom hem fick alla provåka en runda. Frugan tyckte stolen var lite "smal" och sa att hon inte såg så mycket 😄 Barnen apflabbade när man gasade på. Men jag hade ett par slangar som ni vattnades så drog åt dem och pillade runt lite. Upptäckte varför jag smällde ett par säkringar då jag hade satt i den temporära brädan satte jag bult igenom för att ha som fördelning och 2 av dem hade gått mot insuget som låg mot chassit. Inte undra på att säkringarna small då :DDDD Sedan lyfte jag bryggan till stiften för att kolla dem. Cylinder 1 var helt blött och svart. medans resten bara var helt svarta. Jag gjorde rent dem då och körde en runda runt på det "inhängnade området" och då var 2,3,4 helt ljusbruna och 1an var svart. Jag flyttade då stiften och bara dubbelkollade avstånden samt gjorde rent. Körde en runda till och lite hårdare och då var stift 1 "lite" brunt. Att det var blött och svart kan varit att jag startat den ett par ggr i verkstan och då hade den också smällt till fint 😄 Det verkar lite som om att spridaren kanske har läckt och inte stängt igen helt? och därav går den skit på tomgång och bra mycket bättre när man gasar. Bilen får nu stå ett par timmar så ska jag kolla om kolvarna är blöta igen eller inte. På grus räcker 0.3Bar helt ok och när väl turbon kommer igång så händer det lite men på asfalten så är 0.3 bar rejält tråkigt. Förvisso tryckte jag bara på gasen i en brant uppförsbacke men ändå. Någon som har en ventil liggandes? 😄

YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES! Its Alive. Ojämn tomgång men när man gasar på så verkar den jämna till sig. Har inte bytt tändstift eller gjort något så kan behövas fixa till lite där. Kan ju också vara en spridare som inte helt vill med sig eller fått skit i sig. Får undersöka detta. Lägger upp en video senare från uppstarten. Kan säga att den startade på första jävla försöker!!!! Ignorera härvan. Allakablar är uppmätta och ska fixeras inom kort men nu kan jag vittna om at fan va häftigt på grusvägarna

Och svaret på frågan om ordningen hittades här https://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/technotes/t5harnessidentificationchart.pdf

Vilka värden eller symboler ska ändras för att få rätt hastighet i T5? Jag har läst detta... Men jag kan fasen inte hitta trådarna mer än det går att köra på 3 eller 48. Men vart fyller man i detta i T5Suite? Eller jo jag vet vart jag ska fylla i det men får inte ihop nuffrorna. gear_st och pulses_per_rev antar jag. Men vad för siffror ska man ha i. Dessa 48 t ex i pulses_per_rev hur eller när räknas det? Eller så ska man kanske bara sova lite. Så vad har hänt: * Testat bränslepumpen så har soppa fram * Gjort lite till på elen * Har näst första ljuddämparen. Tyvär har jag 2 olika storlekar / olika höjd så är inte nöjd med det men får nog fasen börja med detta så pengarna räcker. RF oavsett och 2.5" hela vägen så räcker nog för att få lite mer än org effekt * Verkar som all el till motorstyrningen funkar. Ska bara luska ut vilken cylinder som är 1 och vilken som är 4? 😄

Och några minuter senare löste jag det problemet. Det är så att vid utläsning så måste man också skriva till boxen. Närmare bestmt bootloadern. Jag la på 16v på pinne 65 och vips kände den av boxen istället. Om nu binären skilde vet jag inte som sådant men nu klagar inte utläsningen. Nu ska man bara klura ut typ av Box. AMD/Intel/o.s.v... 16Mhz säger examine ivf. Ett steg i taget 🙂

Vet inte om man ska tolka nedan som bra eller dåligt. Men oavsett så lyckades jag läsa ur boxen och även köra live-view => Jag kan se värden som map-sensor, temp o.s.v. Och det är krav för mig för att starta upp den första gången att jag inte är helt blind. Har inte försökt skicka in ny data till boxen som sådant för att låsa upp den och inte heller konfa upp hastigheten men det kommer det med. Har en reservbox på väg.

Går nästan långsammar när man har lite ledigt.... Så kan det dock vara med mycket vårsyslor I alla fall jag har sedan början funderat på typ av display och med tanke på att jag lekt mycket Nextion, ESP, ARduino och annat skoj i mina dagar har det hela tiden lutat mot den typen. Kör ju Nextion med touch t ex för vårat värmesystem i huset som exempel. Hittade lite intresanta videos som t ex Blir kanske inte i steg 1 man samtidigt kan man bara lura ut avläsningen så är displayen bara någon timmes arbete för grund-datan.... All hw har jag redan liggandes också. Men frågan består från föregående inlägg om någon har svar? För programeringen så antar jag att man bara kopplar in sig rakt av på SFI kontakten och sedan kopplar man t ex 2 st 1.5v batterier mellan +12V och den tråden som går mot pinne 65 på boxen, dvs vid flashningn (Inte aktuellt att flasha närmaste men man försöker hitta lite info). De flesta har ju plockat ur sakerna ur bilen men min tanke är att sådant ska göras eller gå att göras på plats och har kanske missat något. Sitter och läser igenom manualen för 3e gången nu men det säger inte exakt "Gör så här på t5"

1. Anti theft boxen. Vad gör den ? 2. Kommer boxen skicka ut ström på pinne 60? Som du theft boxen bryter om den tycker något är galet? 3. Hot-in-run antar jag är ström som kommer från nyckeln när man vrider om till startläge? 4. Något annat som man ska tänka på annars när det gäller boxen och dess inkoppling? 5. Det finns ingen tryckventil finns det ingen på 150hk modellen default va? Jag vill minnas att WG var direkt kopplat mot turbon i sig? 6. pinne 56 eller fuel pump relay står som "out" men jag antar det är en jordande ingång som driver reläet mot jord? Precis som main-relay gör?

Expansionskärlet klart. Fick hem locket efter lite mix men vart fel så fick svetsa om underdelen. Slangen är fel och ska dit en storlek grövre och sedan riktiga klämmor Kablar som blev till övers efter strip 2 Nya sensorn för hastighet Lägger ut kablarna igen. Denna gången utan onödiga saker och nu ska motorns elsystem byggas. Kommer bygga det helt åtskilt från resten. Sensorn. 8mm och klarar 5khz. Testkörde den Kommer nog använda org säkringsbox. Har dock bara denna kvar så får se hur jag gör men är mycket att rensa och bygga om. Kommer gå några timmar så överväger köpa en universal så skippar man rensningsfasen. Kostnadsfråga och tid....

RF är bokstavligen samma som RF. Mina tips är * Visualisera och testa så du kan röra munstycket jämt och med rätt vinkel den sträcka du ska svetsa * Se till att ha bra stöd för handen som håller munstycket * Se till att ha bra stöd och åtkomlighet att mata tillsats * Se till att du ser ordentligt vad du gör * Stressa inte. Låt varje tillsats flyta ut innan du går vidare. (Om du inte kör konstant matning) Det är alltid jobbbigt i början att hålla jämt avstånd och hastighet. Och än svårare är det om man kör runda rörelser om man nu väljer ett 🙂 övning ger färdighet helt klart. Jag är långt från bra och min största nemesis är rengöring.... Bifogar mitt försök till vbands svetsning 🙂 svetar egentlig RF med magen och RF tråd men fick en hel hög tillsats material av farsan så var ju bara att köra 🙂

Grrrr! Jag har dragit många rör och annat skoj i mina dagar och givet kan saker läcka och man får fixa till. Första gången någonsin har jag dragit an slang mellan behållare och huvudcylindern.... MEN DET BLIR INTE TÄTT: Mellan H-cylinder och an kopplingen sitter en omvandlare för att få rätt. Den sitter med en o-ring och är såklart helt tätt. Sedan mellan an<->an så får jag det inte tätt. Vad jag kan se fuktar det både uppe och nere. På ivf 4 av 6 kopplingar. Jag har plockat ner dem och kollat för att se att det är rent och helt. Kan inte se några problem med konan. Det är inte samma märke på omvandlaren som kopplingarna på slangen och inte heller samma märke på kopplingen som behållaren men vafasen det måste väl gå att få tätt? Ska man behöva lägga i en oring (Går ju dock inte i konkav/konvexa kopplingar) Jag hade ett läckage i koppling-slang först men det var bara att lossa och se över och spänna om så blev det tätt (Vad jag kan se) Tips? Förutom att gräma sig i ovan har jag * Gjort om höjden på noskonen och shuttlen. Igen 🙂 * Gjort klart sista röret för kylningen och testade i med lite vatten. Hade 1 por på pumpen som jag svetsat. Inte förvånad då det var ett helsike att svetsa det utan att det bubblade. Fixas imorgon ivf * Börjat temp-montera lite kablage. * Fått hem en induktiv givare. M8 så den var liten och trevlig. Klarar upp till 5khz och ger ut vettig signal.

Egentillverkad skyllt = kan leda till urkundsförfalskning men de flesta jag varit med om har bara fått 1500 i böter så här långt. Ingen skylt = 1500 i böter

Ja utställningar eller annar lär spela kvitta vilken skylt det är 😛