daromer

Håller med. 442e som jag har och med 850 fälgar slängde jag på 35mm spacers för att det skulle funka mot standard skärmar. Minst 20mm för att ens frigå ramen. Så nu är min något bredare bak än fram... 🙂

Har ni tips på någon varvräknare på 52mm som inte är saktfärdig? Och inte någon 1500kronors eller upp då det är temporärt tills jag får klart den digitala displayen. Jag satte dit en Biltea 52mm men den tar ju för fast 3 sekunder att gå från 0 till 6000... Och det funkar inte 🙂 Jag tror nämligen att när jag fått motorn till att begränsa på 2ans växel så har det varit att jag varvat ur motorn... Det går ju lite fortare än en vanlig personbil. Och med nuvarande mätare så är det svårt att se detta. För normal körning funkar den riktigt bra men för mer inspirerad körning funkar det inte. Tips?

Att köpa styrsystem + kabelstam kan ibland innebära att du får en motor på köpet och i värsta fall en hel bil 😄

LiIon är generellt 4.2V. LiFe runt 3.65. detta är dock extremt generellt då det finns sjukt många variationer. Och vissa LiFe sägs tollerera upp till 4.2. Självurladdningen på standard LiIon t ex standard 18650 fortsätter tills dom är tomma. Det är bara det att spänningen runt 50-60% av max så går det extremt mycket långsammare. Micropower är intressant. Jag var själv uppe och hälsade på Northvolt när dom började och snackade mycket med dom som satte upp testanläggningen i Västerås. Mycket intressant och får ju erkänna att jag bara kan bråkdelen av vad jag vill kunna och det finns mycket bakom Lithium mot vad en vanlig människa någonsin ser. :=) Jag är lätt på. Har ju lite kontakter in i den världen också men inte haft möjlighet att utforska erbjudanden pga av familjersituationer o.s.v 🙂 Jag återfinns t ex på https://secondlifestorage.com/

Ah. Jag tittade inte så noga på vilken motor det var 😄

Spara även kablarna en hel bit in är mitt råd. Detta gjorde inte jag. T ex så behöver du ju rent krasst alla elektronikboxarna för hantering av lyse och annat om du nu inte bygger detta nytt. Även relä o.s.v för motorstyrningen. T ex kablarna som går i kabelstammen bak är långa och bra så slipper man köpa sådant nytt. Sedan är det inte fel att plocka alla kontakter som finns också 😛 Något jag också fick erfara när jag insåg att sådanna kontakter hade jag haft nytta på andra ställen.... Ibland önskar jag att jag haft bilen stående ett tag till men frun hade inte velat haft en skrot bil stående på uppfarten i 8+ år 😄

Du får gärna ta mer kort om du delar. Intressant att se hur cellerna ser ut och dess infästning. När det kommer till BMS så utesluts oftast strömskydd och i form av urkoppling på för låg och hög spänning i och med att det blir dyrare. Ganska mycket dyrare också ur tillverkningssynpunkt. Jag har flertalet olika "12v" batterier här med Lithium celler av olika typer i och ingen har denna typen av skydd. Dom förlitar sig helt på extern hantering. De enda som kommer i närheten är mina valence celler som har extern bms.. Men ja ett sådant batteri kostar7500sek och styrenheten lika mycket till... 😛 I min egna 7a kör jag faktiskt bara Biltemas MC batteri på 7kg. det funkar riktigt bra så här långt men jag har något tunna kablar till startmotorn nu. Ska åtgärdas. Märkte skillnad när jag bytte för besiktning och fixade upphängning. Man tänker inte på det men bara minsta lilla spänningsdrop gör skillnad på hur motorn vevar på. Detta kan också resultera i fler varv för att veva och tillslut ett slutkört batteri 🙂 Lithium har ju den nackdelen att kör du ett sådant slut så dödar du det extremt snabbt. Bly klarar sig oftast så länge det laddas direkt och inte kokat slut. Men tacka vet jag hur många lithium batterier i olika kemier som man kasserat för att man inte skött det. Senaste ett av packen till 4hjulingen som barnen har 😞

Tips: Spara så mycket av härvan du bara kan. Även om du senare inte vill använta allt plocka allt! Då jag inte sparat precis allt så blev det till att kapa några saker. Däremot är det bra då härvan för motorn är lätt att splitta från allt annat 🙂 Jag ska uppdatera min tråd snart och skjuta in massa jäkla bilder. Efter jag fick bilen rullande så har jag inte riktigt haft tid att uppdatera då man kört 😄 Jag använde mig av elschemat här: http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-schemes/1997/ Och vad jag vet stämmer det på din också. Jag hade 9000 CS 2.0ltt.

Men varken liion eller life som återfinns i sådana behöver laddas upp fullt eller ens i närheten. Dom mår bara bra av att halv laddas. Dessutom så laddas dom ur så fort så är dom kassa. La laddar ur mångt fortare. En normal liion laddar bara ur ca 6-10% per år som mest och har konstant urladdning ner till 0. Lithium ska inte vara urladdade vid transport utan ligga mellan 30-50%. Att gå till 4.4 på en med 4.2 som max är bara dumt och är rent skadligt. Max är 4.35 för viss sorter av liion blandningar. Hade ovan varit problem hade jag med många 1000andra haft problem 😉 jag har t ex 140kwh som driver huset från solen och via liion/LiFePo4 batteribank. /En som gillar lithium och pillat med det i väldigt många år nu 🙂 Kan du refererar till något datablad som visar att det stannar vid60% ? Och detta ovan är LiFePo4 celler. Dom har nominell på 3.2v och max på ca 3.65 ( beror helt på vilken tillverkar du frågar och exakt blandning) man kan i teorin ta dem längre upp men det är skadligt och ska undvikas då det degraderar. Dom sjunker extremt snabbt ner till ca 3.4v för att stanna av och återgå till 6% per år i regel. LiFePo4 är bra ersättning de också. Men kräver att elektroniken gör sitt för att hålla dem i schack.. dom har lite av en speciell kurva som gör det svårt att med spänning identifiera hur dom mår... Kna klistra in lite material om man är intresserad 🙂 Edit borde kanske inte uttala mig innan jag vet exakt kemin bakom ovan batteri. Får läsa på och återkomma vad som gällde här. Men oavsett mät så generatorn hänger på....

Låter ju som om generatorn inte ger tillräckligt med kräm. Högre varv kräver mer ström som exempel.

Sent avhopp från min sida men jag dyker inte upp. Turboras härom veckan och precis fått på ny snurra. Dessvärre gjorde det att varken hjulinställning eller mappning har gjorts... Hoppas ni får det bra!

Som sades om bredden. Jag fick sätta spacers bak för att få plats med däcken. Detta med 740 axel och 850 fälgar också 🙂 Jag valde 7+442e för att få extra bredd och det ångrar jag inte en sekund dock! För vill man få i vettiga stolar behövs det. Däremot hade jag ingen större nytta av längden som sådant. Välkommen!

Original har väl backventil vid ventilkåpan? Eller blev osäker. Kan rita upp imorgon. Org turbo och förmodligen aldrig bytt. Köpte en bättre beg org just nu innna jag klurat ut vad för uppgradering som ska dit. Har en tanke om lite bättre koppling och spridare och försöka komma närmare 300+ men behöver trimma in bilen rent allmänt innan 🙂

Jag blåste turbon häromdagen. Jag tror dock jag vet varför men samtidigt vill jag ventilera och se. Jag kör steg 3 ish och laddar 1.25bar. 1. Om min teori stämmer 2. Se vad man bör göra åt det men även lite tankar runt om kring det hela Inför besiktningen så stoppade jag bara vevhusventilationen med en slang mellan ventilkåpan och ett rör som gick till insuget mellan turbo och filter. På detta samma rör så satte jag då också dumpens utlopp. Jag misstänker att när den dumpade så gick en tryckvåg givet den lättaste vägen och då de båda anslutningarna sitter nära så gick en in i vevhuset och sedan vidare via tråget och in tillturbon. Detta tryckte då också sönder packning eller ja påverkade den. Turbon har idag axiellt glapp på minst 0.5mm och radielt på säkert 1-1.5mm. Jag vill minnas att den innan hade axielt som var okännbart och radiellt på0.5mm ca. Tror den hade snurrat 29t mil men låter det vara osagt. Och trycker man till och sedan släpper gasen så får man fint blått moln 😛 Den trycker således bara ut olja på avgassidan och efter man släppt gasen. Insuget är rent från olja. Inga revor i turbinhuset eller liknande så jag fångade det i tid. Stämmer min teori att det kan påverkats av avsaknad av backventil till ventilkåpan? Kanske i kombination av redan gammal turbo? Jag satt och funderade på oljetryck eller liknande men jag har ingen tryckmätater och mellan turbo och tråg är det fritt flöde och turbon såg ut att ha haft olja. Jag tänker mig sedan att flytta dumpens direkt till insuget eller ja öppna den.... Ventilkåpan kommer få en backventil men även gå till en catchtank så jag slipper få in oljedimman i insuget mer än nödvändigt. blir så jäkla kladdigt. Tankar och ideer? Just nu sätter jag dit en utbytes men tanken är givet att vässa till vid senare.

Jag kör med bilsport. Fullvärdesförsäkrat för 1800 per år och 1000 mil Grattis!

Du ser ut att ha "vassa" kanter på kardantunneln. Det fick jag bakslag på och vart tvungen att rulla över kanten från locket nedåt så det inte fanns chans at skära sig. Sedan ser det ut att finnas en plåt under instrumentpanelen? Min besiktningsman gick och kände med fingrarna på varje kant nämligen 😄

vsusp finns också. Vet inte om det funkar men har sett andra använda det vid sina byggen.

Ljudvolymen går ju begränsa för testet. Bara sätta en plugg med.mindre hål 🙂 men frågan är ju hur dom låter för daglig körning för det skulle jag säga är det viktigaste.

Sträckbult i sig sträcker ju på sig och därv har man förverkat den. Vissa sägs kunna återanvändas en till 2 ggr. Men det är 15+ år sedan jag läste om detta i skolan 🙂 så jag läser era andras svar och försöker lära mig lite

Vanligt karosseriskydd/underredsmassa räcker. Ska inte späs ut utan användas som det är och ger en något seg yta. Det är vad jag har på bänken och ska på när skärmarna är lackade.

Den ser ju ut att vara på vägen. . Jag är ju dessvärre Arduino kille så har inget annat tips på färdiga enheter 🙂

Jag gjorde det enklare än så. Vippbrytare som vänder en motor fram och back. Strömbegränsning använder jag i form av en fjäder med fjäderkonstant på ca 710Nm. Detta är vad jag mätte upp till en ok konstant kontra att få tillräklig kraft på backarna kontra att själva ställdonet jag använder klarar 1500Nm. Det enda jag inte har är "automatik". Vill man inte köra digitalt kan man alltid köra med lite analogt t ex en 555 som triggas av att bilen rör sig och gör den det kan du inte låsa bromsarna. Det är inte ett kort för sig om man ser till automatiken men det är en helt ok lösning skulle jag säga. Annars kör som jag gjorde på 1an. Det jobbiga med den är att ställdonet är så himla slött. Tar ju 4 sekunder innan den dragit tillräkligt och nästan 8 innan fullt utslag. Men både SFRO och besiktningen var mer än nöjd med hur det fungerade.

Jag använde bara vanliga klammer i rostfritt med gummi på insidan för att hålla mina slangar i varje ände. Gjorde det inte mer komplext än så 🙂

Mina bromsslangar fram är bara infästa i ändarna med samma klammer som för handbromsvajern. Slangarna fram har även sådana kuddar på sig för att skydda om de går mot länkarmarna. Det är standard från någon bil... Har funkat bra.

Har du rätt i 😛