Mats Karlsson

Död cell i batteriet, det ger säkert 12v obelastat men när du lägger på last så får du säkert bara ut 8-9 volt. Prova med ett annat batteri så funkar det säkert.

Har du separata tändspolar? I så fall kan det funka bättre att ta signalen från + kabeln till spolen istället för själva tändkabeln.....

Förstärkte upp de främre övre fästena med en plåtbit, gillade inte riktigt uthänget som inte hade nåt stöd. Medans resten av Sverige vaknade i lördags med lite trötthet efter midsommarafton så ställde jag mig för första gången på 20 år oövervakad vid supportsvarven och började experimentera med lite dimensioner på bussningarna. Tog fram fungerande mallar och gjorde en ritning på dom slutgiltiga dimensionerna. De rostfria innerhylsorna hade jag redan kapat till längd så de skulle bara borras upp invändigt. Efter det ska dom trumlas för att få bort grader och få bort den betade råytan. Med de första ytterhylsorna klara var det bara att börja slipa in passningen på hydraulrören och slipa rent och tvätta alla delarna innan dom sattes upp i Martins fina jiggar och nästes ihop. Dessa ska sen en av svetsarna på jobbet helsvetsa åt mig så det blir lite snyggare än vad jag presterar på egen hand. Nu blir det lite paus i bygget för semester men regnar det så kan det nog blir garagetid, har laddat upp med arbete att göra "just in case"

Oj, bra svar ! 🙂

Du måste ta den på kärra till besiktningen, hem kan man nog köra förutsatt att regbes och vanlig bes är ok men polisen kan bötfälla dig i värsta fall för körning utan reg skylt.

Japp, det är TIG, och tack 🙂

Jag skulle nog säga gör om, du bör hålla dig inom +/- 1 till 2 grader annars får du jättestora gap mellan rören

Senaste veckan eller så har ägnats åt länkarmsfästena- Har gått supersmidigt att använda Martins fixturer för att få dom på rätt plats. Idag passade jag på medans det var fint väder att rulla ut garagekompisen några timmar så jag kunde lyfta ner ramen från bordet och vända den fram och tillbaka på golvet för att komma åt och svetsa fästena runt om. Har lite kvar att göra i fram men det är ca 90% klart. Lite svetsbilder också, inte så vackert men de blir bättre och bättre.

Grattis !!

Härligt Martin 🙂

Den möjligheten fanns för en månad sedan men den är nerstängd för tillfället. 😕

Jo det är ganska stabilt, nästan lite för brett för det finns inga tvingar som når in till ramen från långsidorna. 🙂 Trestad Laser (jag jobbar där som beredare/inköpare/konstruktör)

Har bytt ut mitt lilla garage mot en lite ljusare och rymligare arbetsplats för ett par dagar. Där finns också trevlig utrustning som denna. Vilken skillnad det är att svetsa med en riktig svets istället för min leksak från verktygsboden.

Smart med en liten fot under ramen, den idén ska jag kopiera. 🙂

Har fått lite delar laserskurna och bockade. Allt material är S355. Lite bockade delar. CP10 plåtarna/difffästena på plats. Ibland så lyckas till och med en amatör som jag lägga några hyfsade svetsar. Mycket gas går det åt....... CP3/4 påbörjade och snart monterade, detta gjordes idag. CP3/4 fastpunktade och bakre ramen påbörjad. Nu börjar man se lite skillnad mot en helt standard Haynes bok ram. Planen är att få alla rör på plats under helgen för att nästa veckas långhelg börja helsvetsa ramen.

Separat batteri till backen men som ändå laddas av motorn under körning?

I onsdags så gjorde jag klart det sista på bakre delen av ramen. Jag skulle fått en bunt med chassiplåtar idag men dom hann inte igenom laserskärningen och bockningen på jobbet så dom får jag väl nästa vecka nån gång. Så idag efter lunch så började jag kapa upp alla delarna till basen för den bakre hjulupphängningen.

Jag skulle nog säga att den motorn behöver renoveras, 38 och 20% är lite för mycket. Hade det varit 14, 17, 17, 17 så hade man nog kunnat köra vidare ett tag till.

Aaah, jag kollade bara på den hela, tack Martin ! 👍 Finns det nån nackdel med att göra D1/D2 (snedstagen som triangulerar långsidorna på motorutrymmet) i 25x25 istället för 19x19 som det står i boken? Den övre snittytan kommer ju sticka utanför mötande rör litegranna men det går ju lätt att svetsa för med en bit spillplåt?

Insåg igår att främre V't måste bort igen för att kunna få dit fixturen till dom nedre länkarmsfästena....

Lite mera jobb gjort i helgen. Mäta, mäta, kapa, kapa, prova, mäta, justera och sen en liten svetsplutt.... Många pinnar blir det.... 🙂

VW/Audi 1.8t 20v med motorkod AEB innan 1996 ska vara utan immobilizer men kan vara svårt att hitta, alternativet är ju att strunta i orginal ecu:n och köra eftermarknadssprut. Jag satte en sådan motor i en Scirocco MK1 och det fungerade bra till slut när jag väl fick tag i rätt kontakt för att programmera bort immobilizern. Mappning är det bäst att ta hjälp med om man inte är tillräckligt intresserad själv, lätt att spika sönder en kolv om man inte vet vad man gör.

Jo det är en stark motor och vass klinga, det enda minuset är väl vinkelskalan som bara är graderad i fem graders intervall och inte direkt pålitlig. Jag ställer den ungefär, gör ett kap i en spillbit, mäter och justerar tills jag får rätt vinkel så det tar lite extra tid vid varje vinkeländring.

Jag fick låna hem denna från jobbet, ett riktigt as till maskin men jädrar vad lätt det går att kapa. 🙂