Örjan Brattberg

Senaste versionen av upplägg med kylpumpen

Inget takdropp ute ännu så länge men satt en droplist i bakkant på taket

Det var första kylaren som jag lagat så man för vara nöjd att den blev tät. Man lär sig. mvh Örjan

När jag lokaliserat den så syntes det tydligt att det var en så kallad "pipe". Påminner om en krater men naturligtvis minimal. mvh Örjan

Köpte kylaren av en som sålde av sitt GT40 projekt och den var uppenbarligen inte tryckprovad. Har alltid borstat med rostfri borste men behöver nog bli bättre på att sprita. Hade jag borrat så hade jag hamnat inne i gaveln. mvh Örjan

Nu fick kylaren bada och det verkar vara tätt men det var ett mindre äventyr att komma dit. 3 porer alla i eller nära ett hörn och 1 vid en stos. En pora satt trångt till när övre plåten. Försökte men det skulle jag inte ha gjort för det blev inte bra. Hade varit bättre att kapa loss plåten på en gång. På samma ställe hade jag glömt släppa trycket och det blev ett mindre vulkanutbrott. Nu återstår att svetsa tillbaka plåten igen och kanske en förstärkning. Har liknande erfarenheter tidigare med att det blir porer i hörnen. Vet inte om man kanske ska börja i hörnet i stället eller bara göra hörnen och sen raksträckorna. Säkert nån som vet på forumet mvh 'Örjan

Tack Peter Förslaget kommer väl till pass mvh Örjan

Förberedelser för provtryckning. Börjar på "land" och tar det grövsta sen ska den ner i vatten. Minst en pora finns det. Använder en cykelpump och inte kompressorn för att inte riskera övertryck. När det är dags att provtrycka hela systemet så går det ju bra med kompressorn eftersom då är locket på expansionskärlet med i kretsen och det släpper vid 0,5 ? bar mvh Örjan

Det är inte bara att gå till garaget. Har skottat mellan 1 och 2 dec varje dag sedan slutet av förra veckan. Var nyss ute och för att trampa upp stigen till garaget. Blivit en skaplig driva på taket också som behöver tas ner nån dag. mvh Örjan

Det bara att nöta på Micke. Med din inställning och nogrannhet tror jag det blir kanonfint till slut. mvh Örjan

Hej Christer Står inför att skaffa axlar. Om jag förstår dig rätt så vill man ligga någonstans mittemellan max och min-längd på axeln när bilen är stillastående. Hur stor är skillnaden i ditt fall mellan max och min? mvh Örjan

Tackar för all trevlig respons. Intresserade må höra av sig. Vi snackar kring 1000-lappen. Kan som sagt utföras i stål, rostfritt eller alu. Mindre justeringar kan också göras. mvh Örjan

Har övat på CAD ritning och tog fram en balk över växellådan. Är nu skuren ur 4 mm stålplåt. Passar nog bra med alu också. Bredden i ändarna är 40,4 mm Har inte skurit ut hålen utan de ska borras. Är tänkt att tiggas men just nu sitter den ihop med buntband mvh Örjan

Ser fint ut. Hur får man kontakt med killen eller går man via dig? mvh Örjan

Ser fint ut Micke. Spalterna kan nog inte bli bättre. De 3 blåa fyrkantiga bitarna, i bilden inifrån bakhuven, är förstyvningar? mvh Örjan

Grattis. Lika snygg på bild som i verkligheten. mvh Örjan

Har delat upp originalremskivan i sina beståndsdelar genom att borra ur de 4 punktsvetsarna och skära loss rembanorna. Kortade av centrumet och satte tilbaks endast en rembana. Vänder på remskivan så den har rembanan bakåt istället för framåt. På detta sätt kommer remskiva och generator så långt bak som möjligt. Man kan också säga så nära motorn som möjligt. Vitsen är att skapa utrymme för kylslangarna. Remskivan på plats med ny rem och generator från SAAB 900, Peter H har eventuellt en mindre generator på G. Fästena i bef gängade hål i toppen och i blocket. mvh Örjan

Tack Tobias Du sitter inne med en hel del bra info. Har du vägarna förbi är du välkommen in Du går gärna sända mig namnet mvh Örjan

gt40 wrote: Det är trevligare om skärmkanten följer hjulet .... Tänk vad man kan göra med en iPhone ! Trots att det är ett skitgöra så är det facinerande vad man kan åstadkomma ganske enkelt med plast (inte bara med iPhone). Samma jobb i plåt hade ju varit betydligt svårare och tagit många ggr längre tid mvh Örjan

Nu har växellådan varit i och ur några ggr. Har fått dit 4 pinnbultar, en 7/16 och en M10 i botten. Borde ha varit något mer kanske. Startmotorn sitter med en M10 under och en M12 upptill. Har tagit ur på kanten på växellådan för M12:ans skalle. Lösningen innebär att man måste bort med växellådan innan man kan ta bort startmotorn. 😕 Startmotorn täcker 2 av de andra hålen i växellådan så de inte går att använda för att bulta lådan mot adapterplåten. Dessutom går det inte att komma in tillräckligt in i kuggkransen med startmotordrevet eftersom startmotorhuset (statorn) tar i blocket och hindrar rätta justering. Kanske skulle det varit en annan mindre startmotor. Har satt slangar för att kolla plats för remskivan. och det blir trångt. Gör om originalremskivan så att den får plats. Bild kommer sen mvh Örjan

Snyggt jobb. Dina jobb kan man ha som riktmärke för sina egna. Lika snyggt blir det nog sällan. mvh Örjan

csgt40 wrote: Efter kvällens jobb blev jag full i skratt 😆 Då jag tänkte tillbaka på när man pratade med "GOX Göran" om vad som krävdes för kunskaper och hur mycket jobb det var att skruva ihop dessa GOX kit. Svaret glömmer jag aldrig 🙂 Dessa kit var inga problem att få ihop och hade man ej skruvat så mycket tidigare så behövdes det ev, köpas lite basverktyg för max 7000kr. Det förklarade han samtidigt som han berättade om sin långa erfarenhet att bygga bilar och den enorma kunskapen han hade. Samt alla högteknologiska maskinerna han hade till sitt förfogande mm. Efter nu drygt 6år så vet jag dom flesta här på forumet kan göra bättre saker med en rondell med större precision och styrka utan större problem:wink: Full fräs och handbroms oks fästet blev klart 😉 MVH Christer.S Har nog förbrukat över hundra kapskivor men tvivlar på att jag klarar det jag ser på bilden. Det är ju nästan laser! Såg för övrigt nånstans att ni skulle få en lasermaskin till verkstan i Vitåfors. mvh Örjan

Grantinge wrote: Ja då har man fått på kjolarna vilket var ett steg framåt. Vad som inte var lika roligt och framförallt inte ett steg framåt var att nu ser man tydligt att Vä resp Hö dörr har långt ifrån samma form Är det någon som har haft liknande problem med GOX? (skulle bli förvånad om ingen hör av sig) Hej Talande bild den nedre När jag tittar på dina bilder så dyker följande frågor upp: Är dörren bra i taket? Hur långt ut har du trösklarna (kjolarna)? Har själv ca 25 mm Min erfarenhet är att det är en bra ansats att börja med att passa in bakhuven mot trösklarna och sedan jobba sig framåt. Jag har inte gjort några störra grejor på dörrana än att vad man kan göra med spackel och att slipa. Ex spackla på insidan och slipa på utsidan för att förflytta en yta i sidled. Framhuven är lättare att jobba med. Där kan man ganska enkelt göra om så att den passar både mot trösklar och dörrarnas framkant. mvh Örjan

Har tagit några bilder på tändfördelare och elektronik. Vet inte om detta är fungerande och säljaren hade inte heller provkört. Fördelaren ser ut att vara Ford original. Vad tror forumet? Är det en bra idé att försöka få igång motorn med dessa prylar eller är det bättre att satsa på något nytt? Och i så fall vad? mvh Örjan

brajon wrote: Kör själv med passbult i ledhuvudena (kullederna). "Kör" var kanske att ta i, använder kanske passar bättre. Det är väl så nära sugpassning man kan komma. Skulle behövas någon tiondel till för att det ska bli riktig sugpassning men det är klart glappfritt. På bilden hur en mätning faller ut Skulle tro att noggranheten slär kring 1 till 2 hundradelar. Måttet ovanför ledhuvudet är natulrigtvis på innern mvh Örjan Kan tilläggas att man lär brotscha upp de borrade hålen i fästöron i chassiet med 12 mm brotch för att få i en passbult som är 12 mm. mvh Örjan