swedishGT40

Tack för tipsen, ska kolla närmare vad karnag har, dom andra kommer tyvärr inte få plats (tror jag) Idag svarvade jag nya bussningar till bakre gångjärnen och fick lite mer styr på karossen då och kunde därmed också svarva fästen som svetsades in för gasfjädrarna bak.

Någon som har erfarenhet av att isolera kylarrör och ac rör med denna typ av slang? Har använt denna förut i motvänt syfte, dvs. att skydda rören från värmekällor utifrån, men borde väl funka tvärtom också? Tänkte isolera rören i tunneln med denna då det är trångt, och konventionell isolering blir nog svårt o klämma in.

Intressant, men tveksamt att jag skulle välja grått. Har testat o färglägga bärarmar o annat i orange i modellen, det föll inte i smaken tyvärr. Däremot kommer fälgarna lackas om till orange i centrumpartiet framgent. Blank/krom utseende på bärarmarna är fortfarande mest lockande tycker jag. Ska se om det går o lösa på ett vettigt sätt, annars får man gå på ett alternativ så länge tyvärr.

Min pulvergubbe meddelade idag att han inte kan få tag i pulverlack med kromfinish längre, så där gick planen för hjulupphängningen/baklysena åt skogen. Några tips på alternativa kulörer som skulle kunna passa bra på hjulupphängningen kanske? Kanske i samma kulör som Gulf orange, eller Gulf baby blå? Tänkte försöka få pris på riktig också, men allt är stängt nu, så inte en susning vad en hel hjulupphängning kan tänkas kosta. Någon som har input på prissättning för kromning som fått det gjort förr? Dunka gärna på med kulörförslag annars på delarna, eller om jag "bara" ska lämna in för förädling av något slag istället kanske...(väger ju inget iaf)

Vart snabba beslut, så nu är dem hemma. Ska svarva pomstyrningar till lagerhållarna och sen kapa in rören o svetsa ihop. Borde inte ta allt för lång tid.

Du upplevde inga problem med överhettning som annars verkar vara relativt vanligt? Låter som ett lyckat bygge med andra ord 🙂

Tack för input Arto, det du säger (även om jag hade det bakvänt 🤣) stämmer överens med mina tankegångar om att hålla det likvärdigt för att enklare kunna justera åt önskat håll om så behövs.

Behöver tips på hur jag ska tänka angående krängningshämmare fram vs bak på dessa bilar. Optimalt är 320mm kniv fram och 280mm bak, men den bakre kniven har nästan dubbla styvheten pga. längden i kniven. Är det önskvärt med styvare krängare bak på dessa bilar för att minska överstyrningen? Annars tänker jag mig att det borde vara bättre att försöka klämma in lika långa knivar fram och bak för att kunna justera från ungefär samma utgångspunkt beroende på om man vill justera för över eller understyrning.

Baah, o jag som trodde jag kunde få bestämma för en gångs skull 😄 Har börjat kika på krängningshämmare och tänkte göra egna med knivfjädrar. Fastnade lite på dessa kit från Sellholm http://www.sellholmshop.se/chassiedelar-1/krangningshammare/krangarsats.html Men skulle letar såklart något mer prisvärt, och så skulle jag vilja justera dem i fastade lägen, så tänkte tillverkar en plåt och ändtapp för att snabbare kunna justera in sidorna lika efter 7st lägen med 15° mellan dem likt bild. (bilden har 6st lägen, så är 18° mellan dem, och således kan man aldrig ställa den i mittläge, vilket jag tror skulle vara önskvärt) Någon som har tips på billigare leverantörer än Sellholm? Annars blir det nog till o beställa från dem.

Pulat med stöd/tätskena och list för motorrummets huv mot skärmhusen samt gasfjädrar monterade. Efter detta drog jag på dörrarna som TROTS styrpinnar inborrade innan dom skruvades loss inte linjerar upp korrekt som dom gjorde innan jag skruvade av dem, helt otroligt... Men anledningen till montaget var inte injustering av dörrarna, utan för att se hur gapet mellan instrumentpanelen och dörrarna såg ut. Det gapar strax över 4cm i sidled och djupled, ska det verkligen vara så? Känns helgalet iaf, och jag tänker mig att man borde plasta på lite för att närma sig dörrarna. Någon som har lite bilder att dela med sig från sina byggen just för anpassning mellan dörrar och instrumentpanelen?

Jag varvar upp i mellandagarna när det är barnfritt, men måste ha delar att varva upp med också 😆 (tjatar på svetsaren o bränna ihop gavlarna på kylaren i veckan) Beställt hem så kallade butt splice hylsor med krympslang och en annan variant med lödring och krympslang(att använda inne i bilen där kablarna inte behöver flexa) Se bilder. Usch då, det hoppas jag inte, han är inte inbjuden i mitt garage 😛

Fick plåten på plats idag, dags o varva ner inför jul nu då 😆

Börjar komma hem delar för kabelhärvan så smått, brytare, knappar, instrument, lampor, säkrings och relähållare, krimphylsor med krympslang och lödskarvar med krympslang med mera. Väntar med o köpa kablaget då jag vill färdigställa underlagen 100% så jag kan handplocka rätt färger och dimensioner och inte köpa mer än nödvändigt. Ska även köpa på mig lite kontaktstycken och reläer snart, men vill få hem sprutet först och verifiera lite detaljer som idag saknas. Ska färdigställa plåten jag nämnde sist ikväll tänkte jag, o sen får det nog varvas ner lite i julveckan som det är för att spinna upp igen i mellandagarna. Hoppas få hem kylaren igen snart så man kan fixa infästningen till den och även skära ut för rören som ska ansluta så jag får iväg den på sista svetsningen. Kort sagt, det jobbas på bred front med alla möjliga detaljer och delar 🙂

Monterat tankarmaturer för nivåmätning och soppapump. Monterade även huv för att försöka konstatera lite hur jag gör med kylkanaler till bromsarna. Smygstartade lite med serviceluckor och urtag för spolarbehållare i topplåten i främre motorrummet, bilder på det sistnämnda kommer senare när det finns något o visa.

Drog rören i tunneln idag, behövs lite justeringar med infästningen för att bli optimalt (varenda mm räknas...) I ett senare skede ska jag leda om övre kylarröret så det ligger jämsides det undre framme mot kylaren.

Låter bra, skulle ha köpt dem istället då kanske 😆

Svårt o tolka översättningen fullt ut, men jag läser det som att den är ren aluminium? Då lär det inte vara rolig att gassvetsa med, då den inte kommer smälta förens kopplingar och rör också smälter. Bör vara blandad med minst 20% zink, o gärna lite flussmedel för att greppa bra. Men jag följer bara rekommendationerna från min svetsare, har knappast någon doktorand i ämnet 🙂

https://www.svetsochtillbehor.se/aluminiumlod-7822-nc-20x500mm-5stfp/ Dom är INTE billiga, men såg det som ett kul projekt att testa o löda egna rör. Men man lär ha aluminiumkopplingar/skarvar att löda mot alurören, annars kan man nog få problem.

Lödde ihop tryckrören för a/c systemet genom tunneln idag. Fick tag i en större gasflaska och munstycke, och då gick det finfint o löda.

Jag stötte på en konstig skrivelse i SFRO handbok, måste man verkligen fixera kabelhärvan var 10e cm? Det låter helt absurt tätt klamrat...

Du kan räkna på batterispänningsfall annars på 24volt https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php Detta får du räkna på i samband med vilken effekt startmotorn har. Behöver du hjälp så hör av dig. Korta sträckor och den momentana lasten gör att du kan kliva ner lite i area mot det teoretiskt korrekta.

Dom hade bra med kontakter och stift, men hittar ingen enkelledare, är jag blind? Edit: Lutar åt wiring products för de flesta artiklarna, men bjprace kabelhållare. Riktigt bra utbud och vettigt pris hos engelsmännen för en gångs skull.(särskilt på 1mm² ledarna)

Någon som har tips på vart man hittar bra utbud på enfärgade och tvåfärgade ledare till bilen? Köpte från conrad till förra projektet, men deras utbud på just ledare verkar kraftigt ha försämrats, är bara enfärgade ledare att välja på tyvärr... Behöver kunna köpa på metervara så jag kan plocka ihop det jag vill ha.

Perfekt, då blir det kanon. Se bild för hur placeringen blir, dvs. parallelt med halvljusen/övre helljusen.

Tack Gustaf, har nu läst in mig på detaljerna om jag väljer dimljus och backljus bak. Dom jag har fram är extra fjärrljus, och inte dimljus, men det är just bak jag hade funderingar som nu är under kontroll. För övrigt @therealpinto, måste extra fjärrljus fram gå samtidigt som helljusen, eller kan dom aktiveras separat? (men med krav att helljusen måste vara på för att kunna aktiveras)