Jörgen

Köp inte Feltemas, det finns en orsak för att dom är billiga. Har själv en Speedglas med automatik (Din 10 på glaset) och den har jag till Migsvetsen. När jag svetsar Tig så har jag en Kemppihjälm med ett fast glas (din 10),det blir lite problem med tigsvets och auto.hjälm då svetsströmmarna är lite lägre och då håller den på och bländar av och på hela tiden. :( Visst , det finns hjälmar som man kan ställa in mellan Din 9- 13 och hur känslig den ska vara, men dom kostar en 3500:- och uppåt :blink: Speedglasen kan jag rekomendera :thumbup: , se till att du får en med Din 10 glaset så klarar du det mesta. Caper ;)

I taunus axelns fläns så är det M10x1(tysk) och det för att kunna dra ett högre moment. Borrar du upp för M12 Grov så blir det inte många gängor som kommmer att dra :( Se även till att använda 12.9 klass på bultarna så det håller. Caper :D

På förarsidan har jag 470 mm och där går stolen ner lätt, och på passagerarsidan 455 mm och där tog jag bort ryggjusteringen för att vinna plats. Caper ;)

Inga större problem, så här gjorde jag: *Tog bort dom kopparfärgade ringarna med en tång som håller klädseln på plats Vid påklädning senare så ersatte jag dom med buntband i plast, fungerar kanon. *På sittdelen togs klädseln bort helt och på röret som sitter på stommen som håller upp sidostöden(benen) sitter stoppningen och den lyfter man bara bort (formgjuten skumgummi )och sen snittades röret och restes rakt upp och svetsades sedan på plats :thumbup: Men nu efter lite testande så kommer jag ta bort dessa rör helt då man i vissa lägen kan känna dom igenom klädseln, då det är trångt i sittbrunnen. Tittade på kompisens Cobra seven stolar och dom har inget rör där så det funkar nog bra. *På ryggdelen så var det ännu enklare, där krängdes klädseln bort upp till hålen för bältena, ta inte bort dom hålen(plast) för det blir svårt att få dit dom igen snyggt. Det räcker att kränga dit upp. Sen tar man bort stoppningen ( skummgummi) som sitter på sidorna (sidostöd, ryggen) och under där så sitter stommen som bildar stödet för sidorna. Stommen är ca:8-10 mm solid stålstång som ser ut som ett sicksack fackverk och där böjde jag bara in den nedersta delen , som sitter i sittbrunnen på bilen. Använde en plastklubba och drog till med några välriktade slag :D och det gick lätt att få till det som jag ville. * När jag ändå hade av klädseln så tog jag bort mekaninsmen som justerar ryggvinkeln ( sitter med 4 bult i stommen under klädseln, enkelt) och ersatte den med en 3mm plåt med den ryggvinkel jag vill ha,la bara upp mekanismen på en plåt och ritade av formen och hålen ;) Att den togs bort beror på att man vinner ca:3-4 cm till på bredden, men det är ju valfritt. *Sen var det bara att kränga tillbaks klädseln och häfta ihop med buntband, lätt och billigt om man vill ändra nånting senare. Om man vill ändra på dom övre sidostöden så ska det funka att göra detta utan att ta bort klädseln, med liiite våld och försiktighet ;) nu när man sett hur det ser ut under. Måste även säga att kvaliteten på matrialet som använts i stommen är av en ganska bra kvaltet vilket var lite av en överraskning, är ju byggda i Kina , men det finns ju duktiga yrkesmän där med :thumbup: Hoppas att detta var till lite hjälp. Caper :D

En bild till.

Jag har köpt och modifierat dessa stolar, minskat sittdelen med ca:10 cm i bredd. Plockade av klädseln och är faktiskt imponerad av kvaliteten på matrialet dom använt(Kina). Och så tunga är dom inte, och i priset så ingår justerbar rygg och glidskenor, på mina stolar så stelopererade jag dom i rätt vinkel. man sparar en del cm på detta.ca:4 cm :thumbup: Caper :D

En till.

Så här ser min lösning ut, Opellåda / volvo 240 splinesdelen mot Taunus bakaxel :thumbup:

Sömlösa 2391 om dom är "Normaliserade" har en beteckning efter som heter "NBK", dom allra flesta andra rör brukar vara "BK" rör ,en sämre värmebehandling men inte dåliga . Och dom är inte Gulkromaterade, utan det är som du skrev "Hydraulrör" du fick, dom är inte dåliga dom heller men inte så bra som 2391 NBK rör. Vet ej om SFRO godkänner den sorten, själv kör jag med ,Sömlöst 2391 NBK 20 x 3 mm. En 6 M längd bör ligga mellan 230:- - 300:- så du är lite lurad :icon_oops: Caper ;)

Bra ide! :thumbup: Caper :D

Men du kanske inte har nån stel axel? :icon_blink: Caper ;)

Jag har en Taunusaxel till mitt bygge och enligt manualen så ska olje mängden vara: 0,9 L till "A" varianten och 1,1 L till "B" varianten. "B" axeln är den kraftigare av dom, som min. ;) Hur ser man då skillnad på dom olika axlarna då?? :blink: undrar man ? Jo, på Pinjongflänsen , PÅ "B" sitter det en liten tunn plåt mellan fläns och huset ,och om man tittar på axeln framifrån med pinjongen emot dig så ser man bultarna vilka kommer ut genom diffhuset,och som håller plåtkåpan till diffen runt om,vilket man inte gör på "A" axeln. Caper :D

Kopplar du handbromsen så som du beskriver så kommer man att trycka bromsvätskan bakåt och upp i vätskebehållaren, :( och det fungerar inte med en backventil heller :lol: Behövs ett separat ledning till handbromsen :thumbup: Caper ;)

En bromsvätska (den vanliga) är INTE en olja och en Hydraulolja ÄR en olja. :thumbup: därav olika sortes packningar. Ett tips, om man vill fräscha upp gammalt gummi så lägg dom i bromsvätska ett tag, så blir dom som nya. :thumbup: mjukas upp och får tillbaka glansen. Caper ;)

Citroen BX bakok (samma som i princip alla citroen bakok) är samma som peugot405. I BX kör man LHM i bromsoken, i peugot såndär primitiv amerikansk bromsvätska som är baserad på glykol och äter upp packningar. (som alla utom citroen använder till sina bromsar) Ingen skilnad på packningar. Så frågan är varför hälla i glykolbaserad bromsvätska överhuvudtaget, finns inga bromssystem som gillar det. skölj bara ur bromssystemet ordentligt och använd sedan LHM, är mycket trevligare än glykolbaserade bromsvätskor. All vanlig bromsvätska är Spritbaserad (även Glykolbaserad), det är därför som den tar upp vatten under en längre tids användning. I vanliga bromssystem så är packningar tillverkade av EPDM gummi som inte löses upp av bromsvätskan. Ett system byggt för hydraulbaserad vätska är inte samma som för vanliga bilar. Packningarna är inte av EPDM och löses upp efter en tids användning. :( Caper ;)

På min med Taunusaxel så är det mellan anliggningsytorna 1510 mm, och den är bred :thumbup: Caper ;)

Hämtade mitt bromssystem idag. :D Jag tog HELA systemet i rostfritt och det kostade mig 2500:- men det tar jag :thumbup: Så nu har man ett system som kommer att hålla i 100:a år :blink: Caper ;)

Saab 2.0 och 2.3 sug, 131hkr resp. 150hkr som håller för evigt, sen finns ju även 2.0 LTT på 150hkr. :thumbup: 9000 "Kortmotorn" ifrån 94- passar på 2.0 OpelOmega låda rakt av, dessa motorer och lådor är inte speciellt dyrt. Min 9000 2.0 sug kostade komplett 5000:- och Opellådan 500:-. :) Caper :D

Det mesta hänger på om du har lyckats att få till rätt fjäder och det viktigaste ,om du får till rätt stötdämparinställning. :thumbup: Då fungerar det även utan diffbroms. Caper :D

Här är handbromsen :thumbup:

En till!

Så här gjorde jag med min kardan, Är ifrån Volvo 240. Tog den bakre delen efter stödlagret med glidande yoken,adapter mellan knut och Taunus axel och en adapter mellan kardan och Opellåda. (svarvade) :thumbup: Ingen Hardy, glidyoken måste man ha på stel axel då längdförändring sker vid fjädring. Caper :D

Är dom 302 mm så kan du lika gärna använda dom som dom är :thumbup: Caper ;)

Du får väl tillverka en adapterplatta så du kan ha ex, Ford typ9 låda eller en Volvo eller Opellåda. Caper :D

Det är en bra motor som håller förevigt ;) och på köpet så har du drygt 150 pållar otrimmat :thumbup: . Själv i mitt bygge så har jag en 9000 LTT 2.0 -94 på ca: samma effekt. Och en Omega låda ifrån ,tror det var 86-87 :blink: Om du använder 9000 motor som är ifrån 94- så passar Opel Omega lådor på bultmönstret :thumbup: Caper :D