tpau

Jag var precis i garaget och vägde. Mina lagerhållare väger några gram under 1,4 kg ink lager tätningar och rost. En enkel höftning är att man borde kunna spara ca 0,8 kg med dessa legerhållare? Jag är helt klart sugen ska sova på saken /T

Jag tror mycket ligger i att det är en smal nos på bilen Många sevens som byggs idag har bredare nos för att skapa ett större motorutrymme. Den bredare noskonen är ofta breddad med ett nästan platt band på mitten, det gör att motorhuv och scuttle ser mindre runda ut. Större motorutrymme behövs för att få in en modern 16v 2 liters motor. Nöjer man sig med gammal motor typ kent, eller liten motor typ ford sigma eller suzuki går det bra med liten smal noskon. /T

Tiger gör ett kit som de kallar HS6 som ska påminna om en tidigare lotus än 7an Den har många likartade ellement Öppnar du bakre hjulhusen blir de nog väldigt lika /T

Gör en bula i grenröret? Fantastisk grenrörsform är inte alls så viktigt med turbo om man inte pratar sista procenten i bränsleförbrukning eller mega trimmning. Lite flödesproblem löser man med högre laddtryck. ? /T

Jag labbade precis lite i köket och tyckte att det var så coolt att jag måste dela med mig. Jag läste lite om olika bränslerörsalternativ och har funderat kring plaströr en del, hållbara, nötningståliga och lätta är ju bara några av fördelarna, men de är inte lika lätta att forma med bockverktyg. Jag har trott mig minnas att industriell boxkning av plaströr sker med hjälp av vattenbad. Sagt och gjort så kokade jag upp vatten i en stor gryta, hällde upp kallvatten i en bunke bredvid, pllockade in mitt rörbockningsverktyg och en stump plaströr som jag köpt. Och sen var det bara som man gjorde med bandyklubban i mellanstadiet. 1. Lägg röret i bocken och bocka till önskad vinkel. 2. Doppa i varmvattenbadet till det känns att spänningen i röret ger dig 3. Doppa i kallvatten för att fixera (det går nog att svalna i luften också men vatten kyler ju snabbare). För att verktyget inte ska rosta så mycket doppar jag det i varmvatten på slutet innan avtorkning, så att överskottsvatten dunstar. Glöm inte heller att olja lederna när ni är klara. /Torbjörn

Tänk på att du ska ha gaswire för vänsterstyrd bil. /T

Grattis! Väl kämpat!

Borra flera sepparata hål du kan skruva bärarmsfästet i? Gör du dem lite i sicksack kan du få tätare, skulle kunna kombineras med för brett bärarmsfäste så tar du caster skillanderna med distanser där? Om man ändå har lösa bärarmsfästen går det ju att göra några olika för att ge justering via byte av fäste. Om du efter mycket körning och justering känner att du vill ha hål mitt emellan, använd svetsen... En annan ide är ett lite längre bärarmsfäste med flera hål för att fästa i, lite som man brukar har för stagen tilll en stel bakaxel? /T

Kan man bocka med vanligt rörbockningsvertyg också?

Suzuki samurai/jimny/vitara? Vet inte hur en Lada Niva axel ser ut men den borde ju vara moderat i storlek också

En CEC har ju gärna både AB och FC för att skapa två starka fästpunkter för fjädringen. Jag kan tänka mig att staget AC gör samma iom att det blir ett tvärstag till hela främre lådan. Det sitter nog som sagt där för att AB och FC inte var möjliga. Tittar man sen på ett tex Tiger chassie är de ganska pragmatiska med motsvarande rör. Nu tror jag att du nog kommer utmana ditt chassie ganska hårt ?, och då är ju styvare bättre..... Jag har inte sagt det förut men sjukt coolt projekt, och väldigt inspirerande att läsa, tack för att du delar med dig. /T

Jag läste och fundera lite... Vad är syftet med förstärkningen, mer än att det fanns en där innan? Som jag tänker borde det väl vara för att styva upp vänster framhjul gentemot bakhjulen? Bara ett fäste mot D ligger ju mitt på ett ganska tunnt och vekt rör, det ger inte så mycket styrka. Det lilla staget bak mot A ger väl däremot extra stabiliet och fortsätter att föra kraften bak mot bakhjulen? Inga bra svar men ibland kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fundera på hur krafterna flödar genom konstruntionen.... /T

Jag är teoretiker och bygger seven för att få mer praktisk erfarenhet. Men i teorin så är alla strypningar tryckfall, och ett igensatt filter är definitivt ett tryckfall. Om du stryper flödet för mycket innan pumpen kommer den inte ge tillräckligt med bränsle för att kunna hålla tryck efter. Utöver det är Monster i tanken (alger och bakterier) och konstiga utfällningar inte alls ovanligt i bränslesystem som stått still en längre tid. Men se det så här, ditt förfilter har just räddat dina injektorer. /T

Jag vet att den är uppenbar men allt för lätt att missa, har du soppa så det räcker i tanken? /T

Jag har handlat, funka aldeles utmärkt, men behövde ringa och prata med dom. På engelska forum är de lite besvikna på leveranstider på delar som inte är i lager, så där kan det vara värt att fundera på hur brottom det är. /Torbjörn

Jag har läst er debatt med stort intreese, då jag själv funderar på hur jag ska lacka ram. Har funderat mycket på att lacka själv men jag tror inte på min penselföring, och har väldigt lite erfarenhet med färgspruta. Så efter Christers kommentarer har jag landat närmare att lämna bort, får se hur snål jag känner mig när det är dags... Jag har däremot till och från jobbat med att konstruera bort rostproblem på enteprenadmaskiner. Innan jag började läsa på och prata med expertisen hatade jag pulverlack, mitt bestående minne är dragkrokar från biltema.... Jag har senare fått en mer nyanserad relation till det. Pulverlack används för att det är miljövänligt, och lätt att få till arbetsmiljön, och väldigt stryktåligt. Det har som tidigare skrivits väldigt dålig resistens mot rost som kryper. (Det mäts tydligen i hur många millimeter rost kryper under från en standardiserad skada då provet förvaras i varm saltdimma) Det finns fixar däremot, om man använder en grundfärg under som har god resistens mot att rost kryper, och som erbjuder en god häftgrund till pulverlacken så är man runt mycket av problemen. Så hittar ni en pulverlackerare som använder ett färgsystem som inkluderar grundfärg så kan ni vara hemma. Jag tycker själv fortfarande inte om pulver, men det är mer personliga preferenser. Vad vi kom fram till den gången var att det är viktigare att hålla koll på processen och renheten än exakt vilket färgsystem som användes. Själv kommer jag, när det är dags, försöka hitta en lackerare jag tror på och sen låta honom använda det färgsystem som han kan. Högst på min önskelista står; blästring, syratvätt, fosfatering, våtgrund, våtlack. /Torbjörn

Snygg placering av handbromsen, min Zero har den precis där armbågen landar. Det konceptet har stört mig hela tiden och jag har funderat på att montera handbromsspaken vertikalt ståendes på passagerarsidans tunnel, men din ide ser mycket enklare ut och är dessutom snygg! Nu vet jag vems ide jag ska stjäla!

Snyggt och enkelt! Undrar om bakluckegångjärn från nån gammal bil kan bli bra huvgångjärn....

I dessa fall används ofta en så kallad fyrledsmekanism http://en.wikipedia.org/wiki/Four-bar_linkage Tänk gammal garageport utan glidskena, eller de lyftbara sidorna på lastbilscontainrar Bästa sättet att få ihop dem är att leka med papper, penna o passare. Om jag kommer ihåg rätt från skolan så bestämmer man sig för två punkter på objektet man vill flytta. Sen ritar man in objektet i sina två önskade possitioner, sätter passaren i sina punkter och ritar ett antal cirklar med bestämda radier ( 1, 2, 3, 4 cm osv). Fästpunkterna i bilen ska då monteras någonstans på de två linjer som skärningspunkterna spänner upp. Det är lite trixigt, och kräver många försök på papper, men när man lyckas blir det en fantastisk mekanism. /Torbjörn

Jag bygger GBS Zero med Pinto i Täby, fortfarande kvar på byggvagn och utan färg. Jag började precis fundera på en inspirationsrunda i Norrort.... Det är ju inte så lång körning emellan. Jag kan nog bjuda på lite kaffe o bulle /Torbjörn

En vild ide som du kanske redan tänkt. Googla lite på vattenkylda intercoolers, väldigt små fina o kompakta, och borde vara lättare att paketera Sen kan du ha en "kall" kylkrets för laddluft som ligger frammför ordinarie kylare. Som bonus får du en liten mängd laddluft i systemet vilket ger bra respons. /Torbjörn

Rent teoretiskt, däcket är klassat för en max last vid ett max tryck. Last klassen är en siffra som står tillsamans med dimensionen, skulle gissa på 101 = 825 kg vid max tryck, googla på load index så hittar du någon bra tabell. Teorin säger att, ska däcket gå med 50% av max last, ska det gå med 50% av max tryck. Detta är så klart bara teori, men det borde ge ett bra värde att börja labba kring... /Torbjörn

Det är många saker som inte ska gå att demontera där det går aldeles utmärkt, om man bara är lite försiktig. Det kan ju vara värt att försöka, funkar det inte köp nya täcklock. Jag hade problem med att mina hade rosthål, så jag letade upp dessa på nätet http://www.kitspares.co.uk/shop/item.php?cat=3&product=9011&catsub=0 I slutändan hittade jag ett par split nya spindlar till rätt pris så jag har inte provat Kitspares och kan inte säga något om kvaliteten /Torbjörn

Har gått kurs med Zander, måste klart rekommenderas om ni får chansen!

Jag hade nog valt lite större hål, eventuellt ett eller två hål som styr och sedan en till två milimeter större på resten. Det kommer bli bökigt att få det att passa sen annars om du har mer än ett hål. I jobbet så är de flesta konsoler jag är i kontakt med konstruerade med ca +1 mm på två styrande hål och ca +3 mm eller ovalhål på resten, men då ska det gå fort i produktion. Tänk även på att färg bygger, speciellt runt hål, ska du måla konsolen behöver du någon tiondel extra. /Torbjörn