tpau

Tack för svaren, gällande styrväxel placering så är nuvarande läge resultatet av flyttningar 1 mm åt gången, tog sin tid... I slutändan fick jag även höra en lätt bearbetning på styrväxeln för att få den dit jag ville. För att det ska bli bättre Är det längden på styrväxeln som måste ändras, och jag tror åt det kortare hålletst. Men iom att jag är gruvligt nära rätt så borde det ju vara ganska lite kortning (dvs någon milimeter) som behövs... Just nu tänker jag försöka leva med styrväxeln denna längd. Jag är ju även långt under kriterierna som din vän rekommenderade. Det är svårt att veta vad som är tillräckligt bra... Jag vill ju bygga en sportbil, men jag vill bli färdig också. Jag ska ta mig lite extra titt på motorplacering och se hur högt jag kan trycka den. Jag har lite estetiska invändningar mot hål och knölar i huven på min bil. Tacka in vän också de är få personer som kan/vågar ge så handfasta rekommendationer. /T

Varit ute och mätt ute lite till. Jag kan börja med att svara mig själv om mätrig; Jag har för mycket spårvidsförändring och för mycket förändring i camber för att kunna mäta med klocka Istället har jag använt ett långt vattenpass och sjkutmått, ger inte direkt stabila mätvärden. Bilen är ställd på 0 camber vid ride height Jag har ju inte konstruerat hjulupphängningen utan köpt ett kit, just nu försöker jag mäta och förstå vad det jag får fram innebär så kommentera gärna. /T

Jag får toe in vid fjädringsrörelse, vilket om jag tänker rätt borde göra att bilen svänger lite extra vid fjädringsrörelse. Det ska ju inte vara så positivt om jag förstår rätt, men jag tror att jag har små nog förändringar för att det inte ska skapa några stora problem. När jag kör över ett tjälskott som orsakar en redan komprimerad fjädring att röra sig 5 cm till i en snäv kurva med hög fart, då är det ju inte finlir längre oavsett.... Eller tänker jag fel där? Gällande camber gain så har jag inte kommit så lång i mätningarna Några tips på hur jag mäter smart? Är samma mätrig rätt sak att använda, fast roterad 90 grader? En annan sak jag börjar fundera på däremot är om jag har lite väl lång infjädring. Jag siktar på en ride height på 12 cm till chassi, men motorn sticker ner 4 cm så under den har jag enbar 8. Fjädringen kan komprimeras 10 cm så lyckas jag komprimera båda sidorna fullt landar bilen på motorn, brukar man göra så? Nu tror jag ju att jag måste hoppa ganska lång för att komprimera fjädringen 10 cm, men ändå? /T

Nu har jag äntligen fått en dag i garaget för att mäta och justera bumpsteer. Den här gången riggade jag en brädbit med en mätklocka och en skruv som jag slipat lagom spetsig. Brädbiten fäste jag på fälgen med buntband, tvingarna på bilden spretade för mycket och fick inte vara med. Mitt mätplan monterade jag i ett annat gammalt hyllplan med två gångjärn och lutade mot mätklockan och skruven. För att hålla koll på höjden lät jag en tumstock glida mot plankbiten, mellan två skruvskallar. Styrväxelns placering har jag haft svårt att mäta repeterbart, just nu använder jag denna metod, men det kommer att vara jobbigt på färdigt fordon då kylaren kommer att vara i vägen och jag vill inte behöva släppa kylvatten för att justera styrväxelplacering Efter att ha labbat runt lite och slipat lite på styrväxeln började jag få trevliga mätresultat, i detta läge tänker jag nöja mig med följande: Det är inte noll över hela området men det ligger inom skamgränskriterierna jag letat fram tidigare genom nästan hela fjädringsvägen, och inom sportvagnsgränserna mellan -2 och +4 cm Det som är lite synd är att jag inte får positiv toe utan negativ (kurvan ljuger). /T

GRATTIS!!

Hur går det för dig får du snurr på grejerna? Ett annat tips kan vara, om du är bergsäker på att du tänder på rätt ställe och den fortfarande inte vill starta kan det vara värt att använda en sån här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Tandningsprovare-2000017037/ Så får du kvitto på att du har en stark och fin gnista. /T

Var du ställt tändning med lampa och kollat märkena för tändning sitter på rätt ställe?

Några spontana tankar. Har du sett motorn fungera? Om inte förutsätt inte att något med tändningen är korrekt, kolla att rätt tändkabl går till rätt stift och gör sedan en ny tändjustering från grunden. Har du brytarspetsar? Är de i god kondition? Är de korrekt justerade? Om du inte vet att du justerat dom själv i närtid förutsätt att de inte är korrekta, det finns bra info filmer hur man justerar på youtube. Om du har ett mätinstrument som kan mäta duty cycle är det bästa sättet att mäta att du justerat korrekt. När bytte du stift senast, rostiga och skitiga stift (utsidan) ger dålig gnista Glöm inte att justera gnistgap det ska vara rätt, brytarspetssystem är mycket kinkigare än moderna bilar. Är dina tändkablar skitiga? Plocka av (efter att du märkt upp placering) och diska av med avfettning. /T

Bara en tanke: Om du ska bygga en mindre långsiktig kapsling till luftfiltret borde en petflaska nått grovt papprör lite silvertape och kanske ett lager biltema ljudisolering kunna vara bra vänner. Va lite omständig med sista lagrena tape så kan det nog se ganska slätt och snyggt ut.... /T

Vilken härlig känsla! Väl kämpat och stort grattis!

Jag har surfat runt på nätet och letat acceptansgränser och skamgränser för bumpsteer. På amerikanska forum och press hittar jag en hel del, men det kommer ofta tillbaka till ett fåtal individer. Consensus där verkar vara att kan man ligga på 0,01 tum per tum slag så har man en förutsägbar asfalträser som kan köra riktigt fort på slicks. Skamgränsen enligt samma källa är 0,3 tum per tum slag för fjädringens aktiva område. Dessa två går ju att översätta till tiondelar per centimeter Exakt vart måttet tas är däremot lite svårt att hitta exakta rekommendationer för men det verkar vara på fälgkant. Andra källor är lite mer matematiska och förespråkar en grad per meter för rejs bilar och två grader per meter för vägbilar. En grad per meter är 0,7 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant Två grader per meter är 1,4 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant Min bil kommer nog att hamna nära men inte under 1 tiondel över hela aktiva området. Däremot vet jag att det byggts ett ganska stort antal zero vilka körts mycket, och bland de som kör aktivt diskuteras det inte så mycket om att korta styrväxel. Jag ska göra några mätningar till och försöka få upp nogranheten, men just nu har jag förtroende för att min bil är tillräckligt rätt för att kunna hamna innom ovan nämnda acceptanskriterier. Till er som labbar mycket med hjulvinklar, Känns det som om jag hittat vettiga gränsvärden? /T

På min Zero är det ca 38 cm från stötdämpartornet och upp, och ca 98 från golvet och upp. Men vi är ju ganska olika stora och har olika stolar, jag hade nog gärna satt mig i en stol av liknande modell som jag skulle ha i bilen på golvet i garaget, knuffat stolen bak mot en vägg, och sedan satt en tapebit bakom huvet på väggen. Höjdmåttet där borde vara den nära höjden du behöver. Sen är det en fråga om hur mycket marginal man vill ha. /T

Något jag inte riktigt lyckas greppa är vad nästan noll är mätt med för verktyg. Helt enkelt vilken tolerans är det på måttet... Jag är redan nu nere på nivåer där mätfelet är nästan lika stort som utslaget och då har jag inte räknat med felen från tex: Bilen står inte i våg på tiondelar utan mm Jag har svårt att sätta hjulen rakt fram närmare än på någon mm Bilen kan flytta sig någon tiondel Domkraften påverkar säkert med någon tiondel Temperaturutvidgning påverkar säkert också med närmare en tiondel /T

Jag har riggat lite med att mäta bumpsteer. Jag har mätt lite och sen ytterligare lite bättre, och lekt runt lite i allmänhet. Det jag lärt mig hitils är att det är tråkigt, pilligt och tar mycket tid att pumpa 5 gånger och sen mäta med skjutmått fram och bak. Så till nästa mätvända ska jag få dit ett gångjärn i botten på planet och en mätklocka på hjulet ungefär så som visades i en länk jag hittade här på forumet. Enda skillnaden är att jag hissar hjul och inte chassie. Mätresultaten då Efter första seriösa mätvändan har jag en väldigt neutral zoon från en cm över ride height och 6 cm upp Jag tror att jag med nuvarande mätmetod har en måttonogranhet på ca 0,3 mm, mest för att planet rör sig lite för lätt när jag lägger an skjutmåttet. Sen Har det bubblat upp några funderingar: 1. Jag tänker att om jag kan få den zoonen två cm ner så borde det börja se väldigt bra ut, tänker jag rätt då? 2. Hur illa är 0,05 grader (0,5 mm ändring vid fälgbana) per centimeter fjädringsväg? Vilket är vad jag har runt normalläget idag. 3. Vad är egentligen att karrakterisera som noll bumpsteer det känns som om jag redan är nere på sådana nivåer att mätfelet är lika stort som styrutslaget.... 4. Sfro boken säger att det krävs min 60 mm bump och 20 mm drop i framvagnen, men med nuvarande stötdämpare får jag 100 mm bump och drop, räcker det med att ha noll bump innom det snävare intervallet med anständiga förändringar utanför, eller måste jag köpa mig en kortare stötdämpare?

Låter kämpigt, men också som om du kommit ut starkare på andra sidan. Intressant med dins laddningsbalansproblem definitivt erfarenheter som vi andra har nytta av... Jag börjar undra över en sak Behöver du full flås på fläkten när motorn går på tomgång? Om man styr ner spänningen med en pwm krets sänker man både varvtal och strömförbrukning. Skulle kunna ha två olika tempswichar en som aktiverar långsamläge lite tidigare, för att spara några ampere när de inte behövs.... Conrad med flera säljer pwm dosor för fläktstyrning som jag kikat på förut. /T

Godis! Funkar nog förmodligen snare bättre dessutom... /T

Tumme upp!

Menar du slangen som fäster förgasarna mot insuget? Jag har inte enorma mängder erfarenhet, men spontant borde du väl ha så liten luftvolym mellan spjäll och ventiler som möjligt. Det borde ge bra gasrespons? Däremot tror jag att det är marginellt, packning i motorrummet och att förgasarna inte ska svaja för mycket är nog viktigare. Totala insugslämgden och diametern är viktig och används för att stämma av för att ge bättre fyllningsgrad vid ett visst varvtalsintervall, men det har du säkert redan koll på... /T

Googlade lite på; wiring diagram indicators and hazard, hittade detta överst. http://www.autoelectricsupplies.co.uk/file_uploads/170902_wiring_diagram.jpg Känns väl inte överdrivet komplicerat? Vill du förenkla lite köper du av dom, jag har handlat lite där och det funkade enkelt och smidigt. /T

@Christer Vore ett coolt ekipage med vägsjuan framför en trailer med race sjua....

Hade jag börjat bygga idag med det jag kan just nu hade det blivit duratec + nc låda med webcon sprut. Men jag är också helt inställd på att 200 hk räcker. Jag tror att vill man ha mycket mer än det så finns det andra vägar och saab ligger nära. Jag tror att man får en enkel lätt bil med låg komplexitet och lättpackat motorutrymme med duratec. Jag tror också att det finns massor av andra ställen än motor att pilla på med sin locost de första åren man äger den. Som jag står med ett halvfärdigt bygge och snigeltempo i garaget så tar det för mycket tid att styra om så jag kommer regga med bojsänke...

För att enkelt nå nästan 200 hk behöver du bara stämma av insuget för sportbil istället för traktor. Lättaste sättet är att montera sepparata spjällhus. Lättaste för det är webcons kit http://www.webcon.co.uk/shopexd.asp?id=15211 Kostar ca 2000£ men det är allt du behöver och det ska vara färdigprogrammerat och plug n play. Av någon anledning har Burton slutat sälja, jag vet inte varför.... Men ett fungerande lagom långt separattrottlat insug oavsett källa borde ge ungefär samma effekt. Hur duktig är du på vad som får en motor att gå, och hur mycket vill du pilla.... Jag tror att näta steg för budget trimmning är att kompressormata. Köp en kompressor från en fyrcylindrig mercedes och bygg ditt eget insug. Däremot åker du nog på att byta kolvar och stakar.... Kan du bygga eget insug, och byta komponenter i motorn själv, samt få tag billigt i och mappa eget sprut, går nog även det på en budget på ca 20 kSek 250 hk är nog rimligt med driftsäkerhet, men de finns de som får ihop fungerande 300 hk också. Du behöver även laddluftkyla på något sätt... För att få in en duratec i en seven behövs ett annat tråg, där är raceline det de flesta verkar välja. Du behöver även hantera att vattnet kommer ut i bakkant, samt budgetera för nytt enkelmassesvänghjul. Jag skulle satsa på ett lättat svänghjul....

Jag tror att siktar du på 300+ så är duratec mindre intressant. Vill du åka överladdat billigt, börja med en överladdad motor. IOM att vi bor i sverige så ligger saab och volvo nära, där finns mycket kunskap lokalt. Men med överladdning (speciellt turbo) kommer värmeproblem vikt och ketchup. Alla tre är problem vid banåka. Hela IC kretsen adderar mer än man tror, det skulle inte förvåna mig att sågar man av allt som har med IC att göra hittar man nog närmare 20 kg på en genomsnitts locost. Även extern oljektylning kostar ett antal kilo

Konstiga saker som håller en vaken på natten, låg och funderade på hur jag fick ner vikten så lågt, stämde inte riktigt... 120 kg är för naken motor utan svänghjul samt vxl låda. Så en mer realistisk vikt är 150 kg /T

Lite Tråkigt men, Duratec med 5 vxl NC Miata låda är nog bland det lättare du kan hitta. 200 hk är hyfsat prisvärt sen får du börja tänka kompressor, vilket är både pengar och vikt. Edit: Gjorde en kort googling för att fräsha upp minnet, och åsikterna på nätet gör gällande att motorpaket inc alles bör landa på ca 120 kg, behövs många hästar för att matcha 80 sparade kilo.