tpau

Solenoiden är ett stort relä. Den grova m8 kabelm är ström från battreiet. Den tunnare m6 är ström från tändningslåset som drar reläet och kopplar ihop startmotorn med batteriet. Ditt sista stift kan vara en "i" terminal Det är något man använde på system med brytarspetsar för att ge lite extra kräm till tändspolen när du startar. Denna signal är bara aktiv när startmotorn går och kopplar förbi eventuellt förkopplingsmotstånd till tändspolen, bra förklarat här: https://www.msdignition.com/forum/showthread.php?t=11728 Du kan prova i lösvikt genom att dra solenoiden i lösvikt och se om även det lilla stiftet styrs från solenoiden, dvs blir 0 ohm från m8 till stift då du lägger 12v på m6 och jordar huset. Kör inte för länge så att du eldar upp solenoiden. /T

Jag vill bara börja med att säga att jag inte är en originalfantast, men. Om den sitter där från fabrik lär den göra ett jobb, passar den i din ram är den nästan gratis (kostar slangar) Att motorn blir varm snabbare gör ju att du kan busgasa snabbare och det är ju inte bara dåligt. Jag har aldrig öppnat en sån där och vet hur den ser ut innuti, men vatten är ett mycket bättre kylmedium än luft så en olja tillvatten kylare kan vara fantastiskt mycket mindre än en olja till luft. Satsa på en bra vatten kylare med ordentliga och lufttäta recirkulationsskydd mot noskonen och jobba med fläktstorlek för att hantera kylkap. Då låter du motorns termostat göra sitt jobb och så länge du lyckas hålla dig innom motorns konstruktionsram så borde det innebära minst problem. Det är många som har läckageproblem kring externa kyare, det är inte trivialt och inte locost att få till en konstruktion som håller. Så mitt råd är nog, kör på den du har och ha en extern på uppgraderingslistan om du får problem med hög oljetemp. /T

Om jag får rösta; Får du plats med allt du vill i den smalare tror jag att du får en snyggare bil på det sättet /T

Jag såg just den hår på /drive och tänkte på din fråga. No More Exhaust Myths -/Engineered Inte help on topic men tillräckligt för att vara intressant. /T

Hifi intresserade brukar ju mäta upp frekvenssvar i sina rum och sen syssla med att bygga dämpning som hanterar deras problem. Man borde ju kunna mäta sitt eget avgasljud och några som låter fint. Om man sen lägger de ljudnivåkurvorna över varandra borde det synas en skillnad. Efter det så borde det gå att räkna fram en ljuddämpare som gör jobbet. Även i ventillation räknar man på ljuddämpare och resonatorer. Bara en tanke, om du gör det vore jag grymt intresserad av resultatet och hur du gjorde. /T

Det var nog lite fummel från min sida. Jag tänkte att jag skulle bokat enligt det du skrev från början 30e-5e Sen blev det bara till den fjärde? Jag har faktiskt inga andra planer än träffen, det kändes som en bra ide att blockera ett rum som kändes locost, sen tänkte jag att det borde gå att ändra i efterhand. /T

Jag satt och letade boende och kände mig lite egenmäktig. Jag bokade två stycken 4-bäds rum (våningssängar) Jag vet inte hur ni brukar bo eller vad ni önskar för budget, men de var de sista två rumman och kändes vettigt. Jag kanske ska tillägga att det är avbokningsbart. Total kostnad 384 pund Mer info nedan. Så nu till frågan: Var det en bra ide? YHA Stratford-upon-Avon - Hostel Hemmingford House, Alveston Stratford-upon-Avon CV37 7RG GB +448453719661 Jag har bokat två sådana rum för Checka in lördag den 30 april 2016 (14:00) Check in Saturday, April 30, 2016 (2 PM) Checka ut onsdag den 4 maj 2016 (10:00) Check out Wednesday, May 4, 2016 (10 AM) Din vistelse 4 nätter, 2 rum Avbokningsregler Gratis avbokning t.o.m. 25.4.2016 23:59 (GMT+00:00) Totalbelopp att betala på hotellet i lokal valuta £384.00

Jag har velat åka dit igen ett tag nu men lite barn har kommit ivägen, i år är det dags. Jag är gärna med på andra äventyr i anslutning till träffen. Namn: Flyger från : 1. Mats Gustavsson Göteborg 2. Peter Sjöberg Göteborg 3. Fredrik Engzell Stockholm 4. Per-Åke Hjelm Stockholm 5. Torbjörn Paulson Stockholm 6.

Snyggt!

Kan du slakta en origknalkoppling för att få splines biten och sen bearbeta de runda geometrierna till passform? /T

Ser hulupphängningen ut så där behöver den inte ens fungera bra! riktigt coolt! Synd att du planerar att gömma den under en kaross. /T

Jag tror att kör du bara några timmar tutorial så har du god fart oavsett program. I slutändan gör man ju ungefär samma saker, extruderar skisser och skär bort material med skisser. Ska du börja göra fantastiska parametriska ytmodeller som går att göra plastverktyg av är det lite klurigare men för vanligt kladdande funkar det mesta så fort man vant sig. Dessutom, hemma 3d printade saker behöver lite efterbearbetning för att bli riktigt snygga, och ska man ändå ta fram sandpappret spelar det inte så stor roll om radier du lagt på har fina tangensvillkor eller inte. Kolla så den mjukvaran du väljer kan läsa den uppsjö av färdigmodellerade locost komponenter som redan flyter runt på diverse ställen. En god förmåga att kunna konvertera mellan SI och Tum är nog inte heller fel heller så du kan använda amerikanska modeller. /T

Upp till fyra cylindrar hjälper pulserna till och stöttar varandra om de mynnar i ett gemensamt plenum, det gäller oavsett vart trottel/trottlarna sitter. Vid fler än fyra cylindrar fungerar det inte längre enligt enkla teorier. Biltillverkare löser det hela tiden, men de lägger ju fler timmar än vi lever på motorutveckling Att sepparera grupper om fyra cylindrar eller färre fungerar även för oss dödliga... Tittar vi på äldre bilar med lite lagom sportiga ambitioner och många cylindrar så är ofta insugen konfigurerade så att de sepparerar ner till grupper om fyra eller färre /T

Gällande insug, tänk på att hålla isär tre grupperna. Sex cylindrar i samma plenum ger lätt problem med charge robbing, eller vad det nu heter. Lite kortare insugsrör är ofta inte fel för att flytta upp momentkurvan. Kommer bli ett coolt bygge! /T

Om man står ut med den lite lägre effekten så är en tidig 1.6 miata med 115hk ett ganska ekonomiskt val. Donatorn kostar 25' men du kan använda väldigt mycket inklusive motorstyrsystem som går in under många seven huvar, vilket sparar mycket pengar. Jag köpte just en sådan miata i somras och motorkarraktären är sportbil, till skillnad från en pinto som min seven har som är ganska bruksig o lågvarvig. /T

Du behöver nog ha valt hjulspindlar/lagerhus samt hjulgeometri innan du börjar med bärarmar. Annars kan det bli lite mer kompromisser än du egentligen tänkt. Jag tror själv att för en rolig, snabb och hyfsat lättbyggd bil är sierra ett bra val med mycket kunskap publicerat. Ska du vinna tävlingar finns det nog snabbare men svårare alternativ. Välkommen och lycka till! /T

Ush Jag känner igen det, saker misshandlas något galet på vägen. Brukar retas lite med de engelska firmorna o be dom föreställa sig att försändelsen ska klara sig igenom en rugby match och sen bli översprungen av en hjord elefanter. Känns alltid lika ledsamt att få trasiga prylar... /T

En fundering Stötdämparen borde väl i ett idealiskt fall stå rakt upp? I sådanafall borde vinkel mästs som avvikelse från vertikalplan? /T

Kolla på denna video och googla bilder. Galet cool och inte omöjligt att amatörbygga i närheten av. http://m.youtube.com/watch?v=dRqf7Wscdmo /T

Lite bilder måste ju till för att det ska ha hänt enligt Cealm Samma sida som innan, nu sitter cylindern i bakkant Slang/vajer-dragningen känns också som att den kommer funka utan problem, men det får nog bli att fästa slangen i övre bärarmen. /T

Nu till nästa fundering. Enligt Haynes ska det finnas ett hål i trumman för att kunna släppa på självjusteringen. Mina trummor som satt på donatorsierran har inget hål. Jag har lite slitagekant redan på trumman, men den är långt ifrån slut. Uppembarligen fick jag av den för fem år sedan utan extrema svortdommar, annars borde jag ju kommit ihåg det. Borde jag borra ett motsvarande hål? Skulle det vara dumt att borra ett lite större hål så jag ser vad jag gör (får borra två för att inte få obalans)? /T

Tack för all input. Nu har jag varit ute och klurat lite mera i garaget och kan konstatera att ni har rätt, höger sköld måste sitta på höger sida för att det ska funka. Jag är lite impad på ford i att de lyckas få ihop ett monteringssäkert system, det passar bara på ett sätt... Det jobbiga är att jag redan bytt sida på bromssköldarna en gång då för att vajer o slang inte skulle korsas. Men det är bara att bita ihop, göra om och göra rätt och konstatera att jag har lärt mig lite mer... Tack igen för hjälpen /T

Backarna sitter som de kom ihopmonterade från TRW, däremot sitter höger bromssköld på vänster sida av bilen. Hur menar du upp och ner? /T

Kan vara värt att skaffa en billig hygrometer, du bör ligga med marginal under 60% relativ fuktighet. Har du 7 grader över utomhustemperatur är du alltid safe, så uppvärmda utrymmen vintertid är väldigt säkra, om man inte för in fukt vi till exempel en dusch, en snöig bil el dylikt. /T

Jag har hittat en halvtimma i garaget och pillat lite med bakbromsar. Resultatet var tyvärr ett steg frammåt och två tillbaks. På Zeron så ligger bromsskölden ner och bromscylindern verkar vara tänkt att sitta i framkant, det ger en snygg rör/vajerdragning från kardantunnel o bakåt. Men det verkar ha gett en annan sidoeffekt som kanske inte är lika önskvärd, och jag börjar undra om jag missförstått och monterat fel. Ena backen har tjockare belägg än den andra, det har jag för mig är för att kompensera för ökade slitaget på den backen som självlåser. När jag monterat bromssköldarna som jag gjort hamnar den tjockare backen på fel ställe, så jag kommer slita ut den tunnare bromsbacken först. inspektionsluckan blir värdelös, men det är ju inte hela världen, jag tror inte att jag kommer slita ut en uppsättning bromsbackar. Dessutom kan jag ju borra ett extra inspektionshål. Men det är här jag blir fundersam. Finns det något jag har missat, kommer bromsfunktionen att bli påverkad? Kom gärna med tankar o funderingar. Bil frammåt är till höger i bild. /T