Johan Lekås

Jag har köpt polskydd härifrån https://www.oie.se/Produkter/pol-och-kabelskydd-1000193520 men är intresserad av tips på andra varianter också

Jag köpte en Bosch 0 580 464 038 Finns här för ca 800kr: https://m.bildelaronline24.se/bosch/1156474?&gadw=1&gclid=EAIaIQobChMIqqr7iu6C4wIVE6aaCh1JpwdTEAAYASAAEgL4z_D_BwE&gclsrc=aw.ds Enligt Bosch lista nedan har den samma prestanda som 0 580 464 044 https://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/products/0580254013SI0000COB9MM.pdf Använder den bara som matarpump till catchtanken men då är ljudvolymen ok

Hej! Jag kör med ett Biltema LiFePo4 batteri art nr 80-176 till min backväxel. Det ska ge max 290A och ca 90A under 5 sek (se databladet nedan). Kostar 1200 kr och väger ca 1kg. Det batteriet är isolerat från resten av bilens elsystem som har ett eget batteri. Laddning ska bli via "dual battery relay" som jag skrev i tråden nedan https://www.biltema.se/BiltemaDocuments/TechnicalDataSheets/80176_TDS.pdf

Den här tråden kan vara läsvärd: Här finns en del intressanta delar till konkurrenskraftiga priser: http://berrisford.co.uk/index.php/parts-components.html (Har inte handlat där själv dock)

Tack Mer "funkar" än "funkar bra" skulle jag säga! Kräver en borrmaskin som orkar bra på låga varv. Sen får man jobba en del med filen iallafall. Rör-notcher är säkert bättre Fjädringen funkar. 1 sek från varvrekordet på Challengbanan på Lunda är ok. Men det återstår mycket testning på bana i högre hastighet för hjulvinklar och över/understyrning Min ambitionsnivå är "5-meterslack", så det är inte så slätt. Men det går att göra lätt och starkt

Finns lite bilder på sidan 23 i min byggtråd på rejsa https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=32171&postdays=0&postorder=asc&start=46 Kan väl lägga till att om jag skulle ändra något så skulle jag växla ner den lite till så den blir starkare

Jag har elback på min kedjedrivna bil. Köpte en lösning liknande den från abperformance härifrån http://www.lynxae.co.uk/Products-Bikesports.htm 1kW Denso-motor med intern utväxling. Finns datablad på dem här http://www.wosperformance.co.uk/products/starter-motors/starter-performance/1-0kw-denso-performance/ Utväxlingen är 9 kugg på startmotorn 26 kugg på "startmotorkransen" 17 och 46 kugg på kedjedrivningen till bakhjulen Så totalt (9*17)/(26*46) = 1/7.8 Hjulen är 13" med 205/60. Använder inte den elektriska solenoiden för av/på utan har gjort en mekanism som gör samma jobb (dvs puttar ut axel+drev) m h a en vajer och ett bromshandtag från en cykel. Det funkar bra att "dutta" när man ska backa, och det blir inga brutala skutt som man kunde tänka sig. Den funkar OK tycker jag. Lagom hastighet på plan mark, klarar lite motlut och ojämnheter. Men det går inte att ställa den mot en trottoarkant och få backen att orka upp. Det som kroknar när man backat en del är batteriet. För min del beror det mest på att jag kör ett separat, relativt litet batteri (biltema LiFePo) till backen, och inte fixat laddningen från generatorn på ett bra sätt ännu. Men nu har jag hittat "140A Voltage Sensitive Relay VSR Automatic Charging Relay Dual Battery Isolator" som kan ladda båda batterierna men samtidigt isolera startbatteriet från back-batteriet om man lastar det hårt. En bra anledning till att använda startmotor till en elback är att mekanismen för att koppla in drevet är bra och säker. Om man t ex (pga misstag eller fel) försöker trycka in backdrevet när man åker framåt så kastas det lilla drevet automatiskt ut eftersom "startmotorkransen" går fortare.

Har köpt Jagwire https://jagwire.com/products/diy-cable-kits Ger bra kvalitetsintryck och glider lätt o fint. Köpt detta kit (https://jagwire.com/products/diy-cable-kits/universal-sport-xl-brake-kit) på ebay eftersom jag behövde en riktigt lång vajer, men det finns många varianter. Olika ändar beroende på om det är broms eller växel, vissa har kit har olika i de två ändarna på vajern så man kan klippa bort den man inte vill ha

När jag reg’ade min bil (på carspect)frågade jag om besiktningsbefrielse, och han sa att de olika organisationerna hade olika inställning. Carspect hade bestämt sig för att följa texten (som nämns ovan) bokstavligt tills det kom andra riktlinjer. Vissa andra organisationer gick tydligen mer på vad som kommit upp i diskussioner o d med Transportstyrelsen, så det varierar nog en hel del.

Imponerande! Snygga lösningar och hög ambitionsnivå 👍

Det verkar inte behövas något tillverkarintyg; när jag kollar mitt ärende på transportstyrelsen står det ”Status för ditt ärende Ursprungskontrollen är godkänd. Nu kan du boka tid för registreringsbesiktning.” Skönt med det avklarat! Det jag skickade in var kvitton med en kort beskrivning typ ”Kvitto nr xxx: Material till ram” osv

Har kollat med Kellerman och tyvärr är priset €69.95 per styck...Man behöver alltså hosta upp nästan 1500 SEK för ett par. Jag har letat mycket och inte hittat några små blinker med rätt märkning för bil fram

Amatörbyggt fordon: Behöver man skriva ett Tillverkarintyg eller har det ersatts av att man skickar in Identitetsbeviset som SFRO utfärdat? Jag hittar inget om Tillverkarintyg i anvisningarna till "Ansökan om ursprungskontroll": https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/vag/fordon/201.045.pdf https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsimport-och-ursprungskontroll/egentillverkade-motorfordon/

Wilwood på RallyDesign.co.uk http://www.rallydesign.co.uk/index.php?cPath=562_588&&page=1 t ex

GUSS är fortfarande aktiv http://www.gussburar.se

När man köper rör är det bra att få specat på kvittot vad man köper. Det underlättar för byggbeskrivningen, SFRO1 Vad jag ar kunnat förstå så uppfyller man de krav som finns (även för bärarmar) om man köper precisionstålrör, S235 Se t ex specningen av Svetsade precisionstålrör S235JRG2 i "BEs lilla röda" http://www.begroup.com/upload/Sweden/Lilla%20Röda%20PDF/Stål%20%26%20Rör/Rör.pdf Hela BEs lilla röda: http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/

Det som är intressant är väl hur hjulfjäderkonstanen (dvs fjäderkonstanten för hjulets rörelse uppåt, mätt i t ex N/mm) ändras genom fjädringsvägen? Är geometrin (dämpare, bärarmar, infästningar...) fel så blir fjädringen mjukare och mjukare ju mer hjulet fjädrar in, och kan då i extremen "falla ihop". Jag tror det är vad din besiktningsman är ute efter. Jag tycker du ska ta reda på hur många millimeter fjädern trycks ihop för varje millimeter som hjulet rör sig uppåt, genom hela fjädringsrörelsen Är det så att x mm hjulrörelse uppåt ger y mm fjäderkompression genom hela fjädringsvägen så fungerar det linjärt (y = k*x) vilket måste vara OK. Om fjäderkompressionen y ökar för en given hjulrörelse x allteftersom hjulet rör sig uppåt i fjädringsvägen ("rising-rate") så är det också OK. Det är motsatsen ("falling-rate") som bör undvikas, även om lite måste vara OK det också Jag tycker spontant att geometrin ser OK ut. Det hänger ju inte bara på dämparens vinkel utan på var infästningspunkterna är också!

Då funkar det tyvärr inte för mig mvh Johan

Vad är det för anslutningar/gänga på bromsslangarna?

Tack. Siktvinkeln borde lösa sig om de sitter över huv'et. Funderar på att sätta varselljus där också för att öka på synbarheten i trafiken

Jag har läst igenom vvfs 2003:22 om körriktningsvisare och kan inte hitta någon regel/begränsning för var i bilens längsriktning blinkers fram ska placeras. Det finns för "sidoblinkers" (kategori 5) men inget annat vad jag kan se. Betyder det att jag kan sätta "blinkers fram" på bågen (bakom förarsätet) t ex, bara vinklar etc är uppfyllda?

Jag har bara en liten detaljfundering: Är det inte bra att bestämma/skriva vad som är "svårantändligt material" så behöver det inte bli diskussioner om det? I dessa avsnitt: "Lägsta krav på säkerhetsutrustning är hjälm och heltäckande kläder i svårantändligt material, t.ex. bomull." "Är utrustad med minst hjälm samt heltäckande kläder i svårantändligt material."

Gör enligt 2fast4u's och Mortys recept? http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10937&view=findpost&p=122533

:thumbsup:

Du har pm!