ezroller

Jag tror man lurar sig själv om man ska köra dubbla förgasare, bestycka dem osv. och fått för sig att det nödvändigtvis är enklare att få det att lira bra än ett MS med vanlig tändning. Löda ihop kablaget till MS och få det att funka bra på en sugis är anmärkningsvärt enkelt. När elen väl är dragen och man fått in grundvärdena och en bilen startar så är det mer eller mindre bara att labba med värdena tills det går bra på olika varv och belastningar. :)

Kort avständ mellan övre och undre bärarm kan vara anledningen... inte för att jag vet vad det är men.. :P

Spara kontakterna till alla givare osv. Trigger för varvtalssignal man man ta från EFI:n... och du ska tydligen kunna köra tändningen därifrån oxå. Annars är en bra lösning att ha triggerhjul på vevaxeln. Delning minns jag inte men det finns att köpa från månget håll. Då tar du tändpuls från MS:et och matar en Bosch tändförstärkare (minns inte beteckningen) som sedan driver lämplig spole. TPS på EFI-pinto är väl av potentiometertyp har jag för mig? Om inte så får du bege dig till skroten och skaffa en som passar på ditt spjällhus och som är av rätt sort.

Fy vad jag stavar illa... :P

Kan hålla med om att Biltemas backar e rätt kass. Men att dissa allt de säljer e nog dumt. Deras verktyg med 10 års garanti har bar bra erfarenhet av. Och av kapskivor, strålkastarinsatser, olja... *S* Men att de inte bytt ut leverantören av bromsbelägg/backar det fattar jag inte.. bättre borde de kunna lösa.

Gratinerar... och klart du ska ha MS. Ett rätt inställt spurt ger både mer pållar och bättre körbarhet. Särskilt om du ävern kör tändningen via MS och extrakoden. Plus allt annat skoj man kan få med extrakoden.. så som "launch control" mm. :)

Borken: jag har sett lösningen på LMP:er från tiden innan kolfibret regerade även på båg-fronten. Och en LMP-1 väger väl 1100kg och en LMP-2 landar på 900kg så det borde ju funka för en sjua på 700kg. :)

Ytterligare komponenter tillkomna... såsom 164-spindlar med friska lager. Behöver bara tvättas och målas. :D Hittade även lite grejor på gamla rejs-snaabeln; varvräknare med shift-light, tempmätare, oljetrycksmätare, huvudströmbrytare, bränslepump med catch-balja, tankinsats... Förresten.. det här med tank; ngn som vet om Jaz-tankarna e ngt för sådana som oss? :) Och tål de E85? Angående spriten letade jag på deras sajt utan att bli klokare. Priset e ju helt OK på en vanlig 12-gallons.

Röstat var det. :)

Hur mycket har du kapat bort från oljetråget om man får fråga? :icon_bach:

Flickvännens föräldrar har sommarstuga (som jänta o jag kan använda vid behov) bara några kilometer från ringen så en annan ställer givetvis upp trots att jag troligen inte kommer ha en färdig bil i tid... men jag kan plåta och grilla burgare... och kanske köra sönder ngn annans bil om de inte vågar själva? :burnout: :D Finns en knallert på torpet... undrar om det finns ngn bästa tid för knallert på Kinnekulle RIng? :D

Jag hittade en bit mässingsrör (60mmx1,5mm) i sommarstugans källare... så jag tänkte löda mig en tank. Snorenkelt. :D

Problemet den här toppen borde väl vara att man får för hög kompression och att ventilerna borde slå i kolvarna. Lösningen blir väl då att man sätter den på en B21:a med ET-kolvar, ev nedsvarvade..?? 631 innebär svanhalsgjutning? Om man kan få ventilerna att gå klara fårn kolven kanske det skulle kunna lira med en sån här på en sugmotorbotten (B23A tex) och en vild kam... för att köra E85 då... kompression upp mot 14-1 funkar ju tydligen där. Några tankar? :D Btw så med hopplös motor menade jag att de e för j-liga att få ordning på om de börjar bråka. Inte ens märkesverkstäderna löser det någe vidare. Men kastar man förgasarhelvetet så långt man orkar och skruvar dit sprut istället kan den kanske funka? Man tänker ju att kolvarna skulle vara tunga och uschliga = stora masskrafter. Och kompression??? Låg?

De är nog stansade, det stämmer nog ja.. ngn annan fabrikör som kör med gjutna.. kansje Snaabel?? :P Skruvar på lite för många olika bilar. Om man inte delat på en B230K (vilket de flesta låter bli, rätt förståndigt... j-la hopplös motor) utan hållit sig till de andra så stämmer det att alla är likadana. Men B230K är speciell iom. att den har förbränningsrummen i kolvarna... toppen är därmed snudd på helt plan undertill. K-motorn är den med ett helt hopplöst virrvarr av slangar till och från förgasaren, vilken i sin tur är helt hopplös att få ordning på om den börjar strula. Nog om denna "sketmotor". ;) Edit: Kom på att det finns en del 530/531 med uttag för EGR-kanaler vid grenrörets anslutningar. Vill man nog undvika om man kan... annars får man plugga dem...

Btw så kan 530-toppar vara väldigt olika. Tex. så är ventilerna på en 530 från en B230K mindre än på andra 530. Rätt bestyckad är rätt 530 inte nödvändigtvis så särskilt mycket sämre än en 531. Ska man sugtrimma seriös (250+hk) så går det bara med 405/531.

Hysta på insprutningsdelarna på den motor du har i nu. Insug etc är ju bolt-on, likaså remskiva osv. Det som B230E kan ha som är bättre kan vara kompressionsförhållandet. Högre kompression = mer pulver med i övrigt samma delar. Ska du ha sprut kan du ju dessutom lika gärna köra på E85 där du mha uppställd tändning kan tjäna en drös pållar. A-bottendel + 531 med V eller Vx-kam & sprut = ca 130-135hk. (Kolla vad du har för kamaxel, finns ett antal siffror ingjutna på den). Ovan plus E85 och uppställd tändning borde ge ca 140-150hk om allt annat är rätt. Enkelt alltså; behålla motorn i bilen och hysta på sprut-insug och sånt. :D Sprut ger fler hästkrafter än förgasare rent generellt, och även mycket mer körbar motor. Och kör du bilen i rullande landsväg med en expert som mappar så kan man nog tjäna 10% mot vad tex. en B230F ger original... 116hk blir kanske 125hk. "Trim-chip" you know? Hänger du med? :D

Den enkla metoden är ju att bara skruva upp soppatrycket. Men jag hade monterat större spridare om det e på spisen i en sjua.. vardagsbilen vill man ju oftast kunna ställa om på. Sen kan man ju labba med en massa andra grejor om man vill ha en motor bättre anpassad för sponken som bränsle. • Höja kompressionen • Göra en ny tändkurva • Låta slipa en kam anpassad för spritens egenskaper... osv. Just kompression och tändning är de områden där man enkelt kan utnyttja spritens fördelar såsom högt oktantal och låg förbränningstemp. Har man programmerbar tändning så kan man komma betydligt längre än o man tex. bara vrider på fördelare och ställer upp tändningen på det viset.

Det finns masssor man kan göra som faller inom kraven för en OK motor enligt SBP/SFRO. Det står inte i papprena men om man bygger sugmotor så är allt OK så länge det kan anses ha suttit orignalmonterat på motor med den motorkod du har på det som sitter inskruvat i din bil. Är man volvo-människa så är ju möjligheterna stora även inom volvo original regelmente. Tex. en B23E med M-stakar som är balanserad, viktad, försedd med rätt topp, moderat portad enligt R-sport spec (ej går att urskilja från R-sport), med en volvo racing-kam, gnistat sprut etc. går igenom VOC besiktning. Enligt SFRO och SBP skulle ovan nämnda motor fortfarande vara en B23E, men ska kanske i själva verket lämna 180-190hk iställer för 136hk. Lägg till lättat svänghjul (inte fler hk men bättre acceleration på låga växlar) och torrsump (+10hk typiskt) och du är fortfarande inom spec för amatörbyggt fordon baserat på 136hk minimivikt. Kör elektronikst programmerbart sprut/tändning, lite mer portning, vassare kam, plana och annan vev och ingen märker ett skit på SBP; sjuor rör sig rätt bra med 136hk, 230hk är svårt att bevisa... särskilt om man kör besiktningmapp som begränsar max varv till 5500 rpm och backar tändningen lite.... Vart ville jag komma??? Jo... sugis e skojigare att köra och lyssna på och tar lite mindre plats i motorrummet... samt väger mindre. Fast Volvo röd-spi e ju tung hur som haver..

Kaustikblandningen man använder e ju inte så fasligt stark... sen har jag använt skyddsbrillor av cyklopmodell. Inte så himla orolig. :)

Nja... de blir olika långa ändå pga spindelns utformning... i princip alla spindlar har en lutande linje mellan övre och undre leden. Dessutom innebär ju inte långa övre bärarmar att de måste vara LIKA långa somde undre ändå. ;)

Som jag ser det är det inga som helst problem så länge du har nog gänga kvar att du får sträckningen i skruven och inte i okets gänga. Angående ev moment så handlar det ju snarare om skjuvning i skruvarna än böjning eller dragkrafter. Som en sax...

Styrväxeln har alltså en skena mellan ändarna där styrarmarna fästs i mitten av skenan istället för i ändarna. Har sett den här lösningen på ett par olika bilar... bla . har sena bubblor denna lösning. Den kombineras med att undre bärarmarna görs mycket långa så infästningarna hamnar i princip mitt i milen, ett par cm plus eller minus. Placerar man styrväxeln lågt så borde bump-steer bli minimal och man borde kunna få till även långa övre bärarmar... dvs. en framvagn med minimalt med geometriförändringar vid fjädringsrörelse. F1-bilar och liknande har liknande konstruktion på sina framvagnar.. styrväxeln ska jag inte uttala mig om för det har jag aldrig lyckats se... men de långa bärarmarna. Man kan ju gissa att de vet vad de sysslar med... tankar? Detta lär inte appliceras på mitt första bygge btw.. utan snarare på 2:an. När nu en sån kan bli av... ska ju löda ihop ettan först. :D :blink:

Kan ju förtydliga att mitt exempel gäller Snaabel långmotor 16V. Ville bara påvisa att det ofta finns flera olika "sanningar" om hur man ska dra.

EHm.. det finns skivor med lagom antal tänder att införskaffa från öarna i sydväst.. du vet imperiet som inte längre är?? ;) De kostar sisådär 200:- och kanske 300:- med frakt. Blir garanterat rätt. Är man inte ute efter en massa hästkrafter så kan man ju dock köra traditionell tändning med MS oxå.. det funkar med hallgivaren... men allt funkar bättre med missing tooth och du kan köra wasted spark. Hallgivartändning har en tendens att "balla ur" vid 5-6 tusen rpm. Ihop med insignalen till sprutet... Rätt tändningsmapp kan ju ge 10% extra effekt och framför allt mycket bättre körbarhet. :)

Det där att det råder delade meningar om hur man bästa drar cylinderbultarna. Från SAAB har jag fått höra 3 olika varianter på hur långmotorns bultar ska dras. Har kört med dra moment, 90°, varmköra, lossa, moment och till sist 90°. OCh det brukar hålla. Kan gissa att det är ngt sådant i ditt fall oxå... flera olika sanningar. ;) Är det originaldelar?