ezroller

Angående specar på B230E som du nämnde i en annan tråd; Det kan skilja lite på vad det är beroende på årsmodell etc. Men generellt så är det de klenare 230-stakarna, 530 eller 405-topp, ventiler kan skilja, lite olika kammar varav ingen sådär våldsamt skojig. Relativt hög kompression, 10,5-10,8 ngt sånt. Ska du köra MS + Spark så brukar man vilja ta vevaxelsignal från en skiva enligt "missing tooth" snarare än Hall-givaren. Och så får du skaffa ett annat insug och en spridarbrygga etc. eftersom motorn har halvmekaniskt sprut från början. Samt förstås plugga spridarhålen i toppen. :)

Heh.. har aldrig varit med om att man petat dit ngn låsring. Kollade på motorn i garaget och där fanns minsann ingen låsring. Iom att ingående axel i växellådan inte rör sig i längsled så lär lagret stanna där det är.. plus att det ska vara presspassning. Plus att det brukar rosta lite mellan ytorna. Stödlagret lär stanna på plats.

Arrowsmith: Hur räknade du på din lösning? Höftade du eller??? Iom de olika länga övre och undre länkarna borde det väl vara lite lurigt att räkna fram roll-center osv?? Ngn regel gällande förhållandet i längd mellan övre/undre länkar? Har själva lurat lite på denna bakvagn iom att man får fram tanken ngn decimeter och kan bygga en större tank som inte ändrar balansen i bilen lika mycket beroende på tom/full tank.

Jag tror diametern på röret gör att ytan kan bli stor nog att bli problem. Men kan man får till en teflon eller nylon-hylsa.. svarvad lämpligen... så borde det funka.

Det där med bältet runt röret... tror inte det är OK då det kan sätta låsfunktionen ur funktion iom friktionen mot röret. Dvs. den friktion som blir mot röret kan åtminstone teoretiskt bromsa nog för att spärrmekanismen inte ska låsa bältet när det behövs. Visst, bäten löper ju ofta o ngn ögla men det är ju utprovat av tillverkaren på ett noggrant sätt till skillnad mot detta.

Lupus; jag mejlade en gång i tiden Trelleborg och de svarade att alla deras slangar för bensin även klarar etanol. Med tillägget "De blir spröda med tiden även av bensin och av bara luft också för den delen". ;)

Ngn härifrån som körde en silverfärgad sjua, såg ut som ngt kit.. är inte expert på de däringa kit:en. Det var ngn gång vid 14-snåret tror jag.

Läget just nu.. framtida förbud mot hembyggda fornon av miljöskäl.. ;) 2 ja. 1 kanske och 2 som skiter i miljön.

Kimmen: ungefär vad jag funderat på.. hehe.. dock vill nog Svensson ha betalt för att bli miljövänlig. Har börjat inse att man e ngt av en miljö-extremist... köper Fair-Trade o Krav o grejor. O kör på sprit. *S*

Intressant att se att 2 av 3 som svarat skiter i miljön. Man kan hoppas att det e folk som bara vill provocera.. annars ser det mörkt ut för bilbyggarnas framtid...

Lupus: när det gäller brasse-etanolen så e den väl sådär... men om man producerar på överskott av olika slag, i Sverige så har jag svårt att se att det skulle ta ngt från någon. :P Btw så kör jag själv hem-konverterat på E85. Budget! :D

fast detta gäller ju privatbilen som rullar i genomsnitt 1500 mil om året (enligt SBP).

4 spänn för vad? Bränsleskatten på bensin & diesel är ju i storleksordningen 8 spänn. Moms oräknad. Kanske skulle förtydliga med att om valet står mellan 2 likvärdiga bilar och den ena kostar 1:- mer per mil men är CO2-neutral. ;)

Tja.. som ämnet säger.. rösta på! :D

Uhm.. om det inte kostar en massa (nej etanolen snor inte maten från de som svälter, promlemet när det gäller svält och fattigdom är mer åt hållet krig och förtryck) så varför chansa? Säg att den grupp som omskrivs i artikeln faktiskt har fel... hade det inte varit klyftigare att ta det säkra före det osäkra då? Den mesta forskning tyder ju dessutom på att det är bra för ekonomin att satsa på miljövänliga lösningar då dessa oftast har lägre driftkostnader och genererar välstånd och kompetens...

Om du söker o letar lite finns det gott om trådar i ämnet. Men om man säger som såhär; vanligaste donatorerna är Volvo 740 för stel bakaxel (Taunus-brist råder) och Fårrd Sierra för delat. Om man tänkt köra stel axel så är 140-spindlarna bättre enligt SFRO än de från Taunus, då Taunus-spindlarna ger för mycket styrradie (man vill ha minsta möjliga) vilket kanske gör det närmare till 740-axeln. Bygger man med Sierra-delar norpar man ju spindlarna från Sierra-donatorn.

Etanolens högre oktantal tillåter ju högre grundkomp i en turbomotor så länge man håller sig till rimliga laddtryck. En sugmotor med för mycket ladd som inte fått toppen masserad etc. får ju för ju problem med hög strömningshastighet på avgassidan ändå även om man kompsänker. 160-170hk e nog inga probs vare sig med komp eller gashastigheter. Utan kompsänkning och på etanol e det ju möjligt att mappa bränsle/tänning/laddtryck så att du får riktigt bra gasrespons redan från låga varv iom. den högre kompressionen. Och så länge man inte kör magert brinner etanolen svalare. MegaSquirt och Wasted Spark parat med laddtryckstyrning mha solenoid ger ju möjlighet att få till det riktigt bra. Men tag hjälp av en expert! VÄLDIGT lätt att ha sönder en motor som inte är riktigt mappad. Rullande landsväg + expert rekommenderas! Har själv havererat ett par snaabel-spisar på detta sätt... spräckta kolvar. :P

Läste att du ska ha snurrbo på Swift-spisen. Om du kör på sprit slipper du komp-sänka. Åtminstone så länge du kör med laddtryck inom diesel-turbo-regionen... dvs. max 0,7-1.0 bar. Mer än så klarar kanske inte motorn ändå (170-180hk) med original stakar osv? :prop:

En metod jag använt är syra. Syran löser oxiden mellan skruven och aluminiumet. Tar några dagar i ett bad med ättika dock, och man får gå och skrapa lite runt skruven med några timmars mellanrum så syran kommer åt. Om man inte har torx-bits eller ovan omtalade sats så funkar det med en liten vinklad insex-nyckel. Man har ju massor i IKEA-storlek som bara ligger så jag har offrat en del sådana.

Deras svetsar går nog inte på te-fas men väl deras svetsare... :prop:

En vanlig anledning till att 1-fasare funkar dåligt är att man från elcentralen och till uttaget bara haft 1,5-kvadrats tråd. I mitt garage har jag 5-kvadrat mellan matning och central, sedan 2.5-kvadrat ca 60cm till uttaget från vilket jag har en redig 25A kabel som är skruvad rätt på plinten vid trafon inne i svetsen. Bränner hål på 3mm plåt utan vidare med full kräm. Har en Esab 160 halvautomat.

De däringa grenrören som sitter original på din motor är enna riktiga prestandahämmare. Riktiga headers med avstämda längder är nog både enklare och definitivt bättre. Kombinera med en lagom kamaxel så kan effekten säkert stiga med 50%! Så dåliga brukar originalprylarna tydligen vara vad jag förstått. Men priset är väl en faktor oxå? :rolleyes:

Ehm... B-motor, dvs den gamla saken som satt i 99:an mellan Triumph-spisen och H-motorn? Har den en separat oljepump som drivs med kamkjedjan???? Själv har jag funderat på att testa hur en servo-pump kan tänkas fungera... göra test av sugförmågan och så. Ett annat alternativ kan ju tänkas vara ngn sorts hydraulpump...

Torrsumpsystem är ju som bekant rätt kostsamma... svårt att få till under 15 laxar. Så jag spånade lite på en alternativ lösning där man fortfarande använder den ordinarie oljepumpen men lägger in en catch-tank och en extra pump i ekvationen. Alltså: extrapumpen tar oljan från tråget till catch-tanken som i sin tur förser oljepumpen med olja via en slang genom sidan på motorn. Åtminstone Volvos rödblockare har ett ställe man kan borra för oljeretur om det inte redan finns. Man sätter dit en genomföring och på insidan en slang mellan pump och genomföring. Borde rimligtvis kunna funka? Man kan givetvis lägga ett oljekyl till ekvationen om man vill. Lämplig pump så... ska ju klara kontinuerlig drift och inte skära ihop ifall det blir avbrott i oljeflödet ngn sekund. idéer? Bifogar illustration:

Ska man bygga på volvo så e väl en 740 med M47-låda bästa alternativet. Eller en 940 med M90. Spisen får man ta från ngn annan bil i 740-fallet, ifall man inte nöjer sig med en B230F. Som kanske är bekant så kom B234 och FT med M46 + OD. Alla 740/940 har 1031/1041 bakaxel dvs. den starkare axeln.. inte för att det spelar så jättestor roll på en sjua iofs.. De bilar som har M47 har en utväxling på bakaxeln som passar ihop med M47-lådan. Väljer man att köra 4-växlat med tex. en 262CR-låda från en 240GT så kan man kanske tänka sig att kolla på en bakaxel från en 760 före 87... de har en utväxling som passar CR-lådan och gör att ettan inte blir heltmeningslös och man får en vettig toppfart. Vill minnas att teoretisk toppfart vid 6500 RPM blir ca. 260km/h med M47/axel från samma bil och 240km/h med 262CR/760 automat-axel. M90 motsvarar M47 i utväxling men är lite starkare (inte mycket om man inte byter drevsats) och väger betydligt mer och är rejält större och dyrare. Motoralternativ till B230F är väl främst B230FK och B23E. FK:n då den ger 136hk på pappret och därmed registrerbar i en lätt bil som en sjua samtidigt lätt skräms upp i 200hk+. B23E för att den är en bra bas att bygga sugtrimmat på, särskilt om man får tag på en med M-stakar och 405-topp. B234F ger lite mycket effekt i originalskick och väger dessutom en hel del mer, är dyrare och svårare att trimma, sämre hållbarhet och (om man ska tro viktigpettrarna) inte redo att lämna lika mycket pulver som en vältrimmad B23E. Framspindlar ska vara 140/164 av senare snitt, dvs 1970 och framåt (Cealm rättade mig från -71 till 70 där) för 140.. 164 är väl samma utförande alla årsmodeller har jag för mig. Själv lutar jag mot spindlar från 850, 1995 och senare då dessa ger mindre styrradie, enligt vad kunnat räkna fram, och har fetare bromsar och skivor tillgängliga att bara bulta på vid behov. Bromsar bak är ngt jag funderat en hel del på då de som sitter på axeln verkar väl små i förhållande till frambromsarna... donatorbilarna har ju en helt annan viktfördelning och betydligt högre tyngdpunkt; dvs en sjua kan ta betydlligt mer broms bak jämfört med en standardbil! Lurar själv på en lämplig ok/skiv-kombo för bakaxeln... idéer som passar bolt-on mottages tacksamt! :D Styrväxeln KAN man knycka från donatorn men jag skulle försöka byta den mot ngt annat på skroten om det gick. Själv lutar jag mot en quick ratio escort-växel. De kan köpas nya/renoverade från england för ett par tusingar. Volvos icke-servo-växlar är nog väl veviga. Mina egna planer ligger mot att bygga med B230F/M47 från början och bygga en vass B23E allt eftersom jag kommer över grejor till rätt pris. Toppar passar ju rätt på så första steget blir väl en välportad 531:a eller 405:a planad ca 3mm, med het kam och stora ventiler och ventilfjädrar som klarar lite varv (7500RPM+). Den kan man köra ovanpå B230F-bottendelen (jag har en 93:a som är den starkare 230-varianten) och sedan kan man hysta på den samma på en B23E bottendel som balanserats/viktats och kanske försetts med 2,5-lters vev etc. när man fått ihop en sådan. Mao man kan ta kostaderna i steg och ta de fördelar man får då. Jag kommer nog ha kvar original grenrör tills dess det blir ny topp då M-kam/oportad topp tom nog kan gå sämre med extraktorsystem. Trim-kammen ska förhoppningsvis kunna specialslipas för bränslet... annars frå det bli ngn färdig kam med mycket lyft och haltmycket duration samt ställbart drev. Soppan skickas in i motorn med MegaSquirt och det får även ta hand om tändningen. Med tiden ska det nog bli wasted spark och MSD-delar till tändningen. Soppa blir E85, därav den höga kompressionen = extrahästar. :) Och ja just det.... baffling av tråget eller ännu hellre torrsump är nog av nöden på en sjua. Det blir ju lite mer g-krafter än i familje-containern. Finns ju de som råkat ut för skurna ramlager i samband med bankörning ett par gånger om. ;) Detta var mina tankar... folk e välkomna att rätta om jag sölat te det. :D