ezroller

Zehr gut! :D

Ska bilen optimeras för gata eller bana? Eftersom din bil är unik så tror jag man får prova sig fram lite grand. Men generellt brukar man ju vilja ha lite toe-in, kanske 0.5-1 grad och moderat negativ camber samt bara nog med caster för att styrningen ska gå tillbaks av sig själv när vi pratar gata. På bana vill man oftast ha lite toe-out eller helt neutralt beroende på om man får ökande toe-out vid instyrning, mer negativ camber och mer caster. För mycket caster ger en bil som är lite för orolig på vanlig väg, för mycket neg camber sliter däck ojämnt, likaså toe out så länge man inte kört hårt. Det finns lite olika åsikter om vad som funkar bäst men detta är vad jag själv gillar. :)

En annan är ju inte så hemma på raggazon.. så trådrullarna, vilka är det? Artikelnumret hos KG kanske.. :) Köpa färdigt känns himla bra. Sedan finns ju den här från 240: 1205825 - dvs. främre nedre framvagns. Kan tänka mig som lagom stor till 4-länk i bakvagnen om man kör stelt. :)

Acke: Håller med dig. Flygplatsen har funnits sedan innan andra världkriget (beslut 1936 enligt WIkipedia) så jag tror inte ngn där idag boende köpte/byggde innan dess.

Det finns militärer och andra som tycker att bästa sättet att gömma saker är mitt framför ögonen. Fenomenet beskrivs även i Liftarens guide till galaxen som "inte mitt problem-kamouflage". :D (Jag känner igen mig allt för väl i det du beskriver!)

Skakar lite liv i den här tråden eftersom vi ska gasa av oss på Kinnekulle i augusti. Och då behöver man svålar. Kanske borde man få till ett gruppköp eller rabatt på tex. Toyo R888 eller motsvarande. Jag föreslår Toyo R888 eller Khumos motsvarighet då de verkar mest prisvärda. Dimension kan man ju ta samma som SLC kör; 205/50-16" eller möjligen 205/60-15". 15" fälgar borde alla liggandes skräpande... så kanske man ska satsa på den dimensionen? Tycker massan det är för stort kan man ju gå ned till 195/60-15". Köper man säg 20 likadana svålar så har man ett helt annat förhandlingsläge än om man ska 8 olika dimensioner. Jag kan tänka mig att lägga en förmiddag på att ringa runt och kolla pris etc. Givetvis får det bli exkl. montering då folk bor lite här och där.

En till här som är intresserad av att hänga på ett gruppköp. :D

760 multilink är enbart sedan och från 1987 år modell. Samtidigt fick de den så kallade 900-fronten. Lätt att se utan att lyfta och dona. :)

Kul med ett elbils-projekt! Min (blivande) svärfar och jag har diskuterat ett sådant. Han vill dock bygga på befintlig bil som tex. en liten punto eller dylikt men jag tror den motor vi har är i klenaste laget.. 15kW. MIn idé är precis som din att bygga 3-hjuligt med framvagn från ngn liten bil som tex. ford Fiesta och baknav från en sierra eller scorpa där man svarvat på en kjedjekrans på yttre drivknuten. Med 15kW så tror jag det räcker långt med däck av samma dimension som Smart har fram. Det som avhållit oss hittils är en lösning på effektreglering och energiåterföring som vi har råd med, dvs. kan bygga själva. Vi snackar oxå om att ha en 10-12hk Briggs & Stratton (etanolkonverterad) eller motsvarande diesel som reservaggregat ihop med en generator av lämpligt slag.. dvs. plug-in hybrid. Men blir det för komplicerat får man väl nöja sig med enbart eldrift. Jag tror du kan nöja dig med att hålla toe på ett minimum. Ackerman påverkar nog i så få lägen att det blir ett egentligt problem i vardagskörning.

Man behöver: • Spridare - ta gärna lite större än original • Tempgivare block/topp* • Tempgivare insugsluft* • Spjällägespotentiometer* • Vevaxellägesgivare av lämplig sort beroende på om du tar signal från triggerhjul eller svänghjul • Tomgångsventil (inte 100% nödvändigt) • Lambda, lämpligen bredbands • Ett spjällhus som accepterar Bosch spjällägespotentiometer * = lämpligt att ta från en Saab med T5-sprut Om Audi-spisen haft K-jetronic så har den sannolikt axel på spjällhuset som passar i potentiometern. Dock brukar man få tillverka en liuten adapter för skruvhålen då de inte sitter likadant som på den spjällägeskontakt som K-jet och LH-jet använder. Vill minnas att spjällhuset från en Saab og900 T16 passar ganska hyfsat på insuget... bara att gå till skroten och kolla. Första A6:an (den ommärkta 100-modellen) hade väl elektroniskt sprut ihop med gamla gjutjärns-5;an så där kan ju finnas lämpliga delar... Har du skruvat dit alla givare osv. och kopplat rätt så är väl det svåra att avgöra om man får rätt insignaler in i MS. När väl det är avklarat så är det enkelt att få det att hoppa igång. Det jag haft problem med var trigger-signalen vs. störningar men det löstes med pull-up på ingången = starkare signal och då gick motorn bra sedan. Jag har nog glömt ngt men skulle tro att Håkan Book rättar mig i så fall.. han kan MS bra. ;)

Designfälgar är ofta väldigt tunga. Ofta är 15" plåtfälgar lättare än säg 17" designfälgar. Sen finns det ju OZ Superlegera som väger sisådär 5-6 kg... klart passande för en lätt bil. Fast de är ju inte några 799:- fälgar...

Det kan vara värt att leta fram lämpligt program för att komprimera bilderna lite bättre och därmed få möjligheten att kunna lägga upp större bilder med samma filstorlek (yoghurt är bra innan man letar fil-krympar program). www.versiontracker.com kan nog hjälpa till med lite olika alternativ. :) Har man Photosop CS eller senare finns annars funktionen "save for web" eller på svenska "spara för web". Den använder jag själv.

Det är inte särskilt svårt att svetsa i rör i tex. 25x1,3 heller... man kanske får gå ned till 2/3 ström på miggen iofs.. ;) Rostig 0,7-plåt är svårsvetsat!

Gratinerar (som man brukar, allt e godare med ost) till uppstarten. Bara tomkört än eller...?? :D

Det verkar som du går lite över ån efter vatten... anledningen att man byter till länklager är för att få en styvare övre infästning iom. att det normalt sitter en gummibussning runt topplagret på McÄckelben (för att citera Fuling på Rejsa). Jag kan inte riktigt se varför man skulle ha en lösning som du beskriver ihop med dubbla A-armar. Borde enbart ge sämre hållbarhet, mer ofrädrad vikt och komplicerad tillverkning. Allt man vill uppnå med din idé finns redan i dubbla A-armar så länge man har hårda (Tex. Delrin) bussningar eller uniballs mot ramen. Eller?

Någon som vet vad "det riktiga" verktyget har för beteckning... det finns ju Morse dittan och dattan.. borde väl vara ngn form av standard-kona detta? :)

http://www.gizmag.com/reynard-inverter-som...-special/10722/

Snabbfästen är nog bra... vingar är ju på det hela taget ganska meningslösa på allmän väg. Autobahn oräknat då... ;) Förresten... så vill du nog ha upp vingen en bit från bågen då vingar av den typen vill ha fri ostörd luft på undersidan. Det är där DF skapas i huvudsak. Så upp 10-15cm och ännu bättre upp 10-15 och bak 20-30cm. Annars blir det ju mest luftbroms av det hela.

Med både vinge och diffusor bak kanske du ska fundera på vinge framtill? Just orolig framände är väl ngt som drabbar BEC-sjuor i högre farter...?? Och eftersom du redan har vingen bak tror jag inte en vinge fram skulle påverka toppfarten nämnvärt. :) Kanske ngt du redan lurat på?

Ang. bakaxel så finns det inga lämpliga diffar original i 740/940-axeln, bara slung och ngn visko-variant. Det var bara 140/240 som hade lamelldiff. Men det finns Torsen (motsvarar Quaife) att köpa för ca. 5 laxar, och de ska inte vara raketforskning att stoppa in i axeln. :) Edit: Det KAN ha funnits ngn axel som suttit på ambulanser eller snutbilar med lamelldiff.. men hittar man en är den sannolikt ganska sliten...

Stefan: Jag tyckte inte det var ngt skumt med din framvagn.. :D ... utan jag var bara nyfiken på hur andra tänker. Ska prova att stoppa in dina mått i Casim vid tillfälle. Pelle: Jag antog att det skulle vara som du beskriver det. Spårviddförändring ska väl inte uppträda (i teorin) om man har en perfekt framvagn. Sådana finns ju dock inte i verkligheten eftersom man får offra några millimeters spårviddsförändring för att hålla RC och Camber i schack. Krokiga grisar ska inte finnas i framvagnen annat än än efter vilda avåkningar. :D

Volvofemman kan med ganska enkla medel skrämmas upp en bra bit över 200hk. I stort sett kammar och borttagning av gjutskägg i toppen samt grenrör och sprut/tändning. Original grenrör stryper rätt duktigt i kollektorn/flexibla delen. Man kan sannolikt nå 200hk utan att fila i toppen. Kammarna e dock inte så billiga... 4000:- styck eller mer... Vill minnas att enbart chip-trim ger 190+hk med original grenrör.

Ngn hade mätt en MK2 Eskrot: 600mm... jag har läst 585mm på ngt engelkst forum...

Ngn som mätt över kullederna (inre) på olika styrväxlar? Cealm hade visst mätt en 240-växel och det var ca 675mm där.

Ingen som har några idéer om framsträvorna på bågen?? :P Inte ens Gustav? Nu nästa grej... har labbat lite i Casim men inte gjort ngt slutgiltigt då jag inte vet vad jag får för spårvidd på bakvagnen och var RC kan tänkas hamna där... men jag tar gärna emot lite tankar på senaste sim:en.