ezroller

Någon som vet: är det samma splines på skorpa-drivaxlarna och 850-naven? //Tjôtmoster

Feltänk av mig där med 850-drivaxlarna de är ju korta som skam. Har skruvat för mycket gammal snaabel 900... Hur som helst så åker man väl på att löda uprights med skorp-naven? :P

Lurar ganska mycket på att överge lösningen med stel pinne och satsa på delat med dubbla A:n istället. Och eftersom man använder Våvlo 164-spindlar fram så vill man ju gärna ha samma bultmönster osv. även bak. Så jag har lurat på 760/960 multilink, men deras uprights är inte särskilt lämpade för ändamålet, och jag slipper gärna bygga uprights. Så då kommer man tänka på 850 framhjulsspindlar... de liknar sierrans och därmed är det ju bara att bygga med svampar upptill och ett stag för styrarmen. Men så diffen.. 760/960 är ju inte sådär känd för att tåla mycket pulver och dessutom är utbudet av LSD:er ganska begränsat. Så då blir ju nästa tanke om det finns ngn lämplig diffklump där 850-drivaxlarna passar rakt i. Eller där man kan "gifta ihop" 2 olika drivaxlar utan svetsning och grejor. Så kom loss med idéer! :D

Vad tror ni om svensk husspindel? :D ..sorry, kunde inte låta bli... :D

Ahaa... nu såg jag det. Det får vara en fyra då kan man anta. Sexorna ger väl lite mycket pulver om man inte bygger blysläde. ;)

Liten undran.. hur har du tänkt att stötdämparens infästning bakom rotationslinjen hjulen ska funka? kommer ju bli massor med onödiga påfrestningar på både fästet för stötdämparen och på länkarmarna! Förklara hur du tänkt!

18" hjul känns om det är lite onödigt mycket svängmassa... kan bli tungstyrt i fart. Snaable 2.0t 150hk känns som det smartaste valet.. ifall du inte ska ha BMW M10 kanske då. M10 e ju billig att trimma och bolt on på lådan.

Morty: DÅ världen är full av folk som har gamla bilar så kommer en FK troligen landa i knät på mig mer eller mindre gratis om jag bara inte har för brådis. ;) Så har det gått till med alla delar jag har hittills. Framhjulsspindlarna är det enda jag köpt.

Morty/Thomas: 2800:- e betydligt mer än gratis. För de pengarna får jag en elak kamaxel och nya lager mm. ;) Arrowsmith: Jag misstänkte att det kunde vara bra att ha två maskiner. Har redan en med 6mm chuck. Tror jag börjar testa att köra med en filsats Jula säljer som ser ut i stort sett som de du visade bilder på. Duger inte filarna får jag köpa ngt dyrare. Shoppa verktyg e skoj! Tänkte för övrigt offra den första toppen (den har pulsair) för att se var matrialet tar slut. :) Angående 234-toppen... jag tänkte mest på att det väl saknas fästhål för rätt remspännare på det vanliga blocket? :P Ser att det finns två sorters spännare varav den ena ser ut att vara väldigt lik den vanliga... men den har annat artikelnummer. Är det vad man använder? Kör jag 16V någon gång i framtiden så lär den väl hamna på en FK/FT bottendel.

Lik förbenat har jag ingen B234F liggande.. :P För en 8V har jag det mesta utom en rolig kamaxel. Plus att jag vill lära mig att sätta ihop en bra 8V ifall man skulle få för sig att bygga en långloppsbil. Ska man sätta en 16V topp på en 8V botten så krävs väl en del bearbetning av blocket för att få till det med kamdrivningen. 16V bottendelen är lite större (balansaxlarna), tyngre och så är det väl separat oljepump? Just den där separata oljepumpen får mig att tänka; problem med att hitta beg. torrsumpsprylar som är hyfsat bolt on. Edit: eftersom jag vill labba lite och provköra på brusklådan så är det en fördel att kunna skruva toppen direkt på den bottendel som sitter i bilen. En grej till; är en sådan här bra att fila med tror ni?

Hehe.. jag diggar dina tokiga konstruktioner... jag hade säkerligen byggt ngt onödigt avancerat. :D

De ska tydligen spricka nånstans vid tryckarna. Har framstått som standardförfarande. Bara refererar till vad som skrivs på både TPC och Sävarturbo. Jag är inte expert men läst har jag gjort... när tillräckligt många (med erfarenhet) skriver samma sak så borde det ju ligga ngt i det. Eller? :P Förvisso håller ju folket där på och tar ut 700hk+ ur rödmotorer men vill minnas att det även gällde mer normal överladdning. Tydligen ska B204.toppen vara annorlunda iom. mindre ventiler etc... en sådan hade ju legat bra till om de bara funnits i lite större antal i sverige. Har aldrig sett ngn på tex bildelsbasen trots att jag sökt med jämna mellanrum det senaste året. En snabb sökning gav två träffar på blocket... 7000:- för en komplett B204FT... i Sigtuna. Även ny B204-topp för 7000:- i Örebro. Ngt mycket för bara en topp... en B204FT är ju 190hk på pappret och därmed ganska obesiktningsbar tyvärr.. :P 530:or e gratis... för mig. Och ja.. jag e en tjurskalle! :D Edit: En B234F ger ju 155-159hk beroende på årsmodell och därmed lite mycket effekt på pappret. Sitter det en B234-topp på en F eller FK-botten så kan nog gubarna på SBP bli misstänksamma. Mao fler anledningar till att jag väljer 8V.

Det där med effektförlust med katalysator beror nog i hög grad på arr man inte använder en katalysator som är dimensionerad rätt fär ända målet. :) OK.. en procent kanske ryker... men märker man det?

16V (B234, ej B204) topp måste svetsas för att tåla överladdning. Och eftermarknadskammar kostar $$$$$. Har redan tänkt tanken. ;)

Har du fått igång kaminen? Det ser kallt ut i dina trakter. :P

Thomas: Jag känner till 531:ans fördelar... sedan debatteras nackdelarna. Många uttrycker att upp till 230-240 hästar så behöver inte en portad 530 vara sämre utan i vissa fall bättre, bla bättre bottendrag (PacMan/Erland Cox litar jag på pga goda referenser sen får folk tycka vad de vill hehe). Angående gjutningen kan det vara så att jag har fel. H-kammen ser bättre ut på alla sätt.. ngt mer lyft, mer duration och annat utseende på nocken. Vx har ngt mindre lyft.. K-kammen har mer, och mer duration. Eftersom motorn blir halvvass (sug) så ihop med ett bra grenrör ska man man kunna köra en vass kam och får bra mottrycksvärden ändå. Framtiden kommer nog innebära specialslipad kam iom att E85 är tänkta bränslet. E85 brinner ju aningen långsammare så funderingar finns på en kam där avgas kommer några grader senare... backa kammen lite = mer vrid osv. Och så ska den väl ge ca 14mm lyft. Om jag inte är helt felinformerad ska kombinationen höglyftande (för att vara Vålvåå) kam med medelstora ventiler och lagom portat ge en mycket lättkörd motor med lokomotiv-karaktär.. :D Jag har ju ett ganska moderat sugmotoreffektsmål och pengar kommer avgöra väldigt mycket. och jag är dessutom en redig nörd så jag vill fila topp själv tills dess jag antingen får till det, ger upp eller vinner på lotteri. :D Har kollat mycket på olika forum för att förstå utformningen av kanalerna och precis som du skriver så åker styrningen på insug, grytan ökas en aning och kanalen "rundas till" mot ventilen så gott det går samt konar nånstans 6-10% gällande arean. På avgas blir det väl motsvarande koning, hajfena vid styrningen, och lagom slät yta (borstad). Minsta arean ska väl vara ca 85% av ventilen... Diffar så... slungdiff är uteslutet. Gör bara nytta vid start från stillastående och det är man ju bara en gång per race. Och bana är ju vad bilen byggs för i första hand. På allmän väg riskerar jag bara köra ihjäl mig! Ngn sorts LSD får det vara. Volvo IRS-axel har aldrig haft annat än slungdiff... har jag rätt (kanske visko på 850AWD??)?

Arrowsmith: Mer än 220-230 sugishästar kommer jag sannolikt inte satsa på iom att man då bör börja tänka i banorna billet-vev osv. Iom att det verkar vara problem att lyfta mer än 14-14,5mm på ventilerna så är väl varvtal enda vägen... och när man kommer över 7500rpm blir det problem med veven och ska man ha billet-vev så börjar priserna på ca 15 lakan. När man är där åker man på en massa annat så då blir det mer logiskt för mig att satsa på en standard bottendel som endast balanserats/viktats och försetts med ET-kolvar.och sedan en lämplig snigel då. Prisskillnad? Ca 25.000 vad jag räknat fram. 700hk blir nog enbart omöjligt att tygla utan extremt breda slicks a la Porsche 917. :D 400+hk är nog mer än nog. Tror 180hk sugis kommer vara ganska hårresande till en början... Det ska ju vara locost det här så en av tankarna var ju att bygga en motor som presterar hyfsat för under 10 lakan. Och samtidigt lära sig lite om motorbygge och portning. Eftersom jag har 3st 530 liggande att laborera med så borde jag kunna få till ett hygligt resultat på 3 försök. Kan jag få till ett resultat som motsvarar en köpt topp till 80% så är jag nöjd. Gratis är gott! Lär väl få lämna bort den för att få sätena frästa för större ventiler men det ska inte bli så dyrt enligt löfte. Med tanke på att de får ut 180hk ur VOC-spec. B230F med ofilad 531/H-kam och standard grenrör så.. Kilkenny: jag har hört ngt liknande... det vore ju kalas om det stämde. Det gör ju att man kan få till en ny diffbroms för 6 lakan... gäller bara hitta länken till firman. Det finns en tråd på rejsa så det är väl bara att söka. :)

Förstått att det blir dåligt med gods kvar i kanalerna i 531:an. Har läst flera trimmare uttrycka det... Det och att 531 spricker lättare mot kylkanalerna vid spikning. Det finns tydligen 2 olika gjutningar på 405:an men bara den klenare på 531... rätta mig om jag har fel. Om detta var i samband med radikal planing eller inte minns jag inte. :P Mer klant-marginal med 530 hursomhelst har jag förstått... och pengar har man inte obegränsat. Sen finns det ju så gott om 530 att de snudd på är gratis. Och för 200 sugpållar räcker 530:an definitivt... taket ska nås någonstans runt 240hk, utan plastning och svetsning då men med större ventiler och fullportning. Det kommer ju trimmas i steg så sita ordet om vad det blir för topp är nog inte sagt. :D :prop:

EN liten uppdatering... börjar fundera på att gå mot IRS... frågan är väl egentligen om det går att få tag i en lamelldiff eller Torsen 3:1 till en volvo 760/960 diffklump. Tips mottages tacksamt! Diffbroms till 1031 kan man ju lösa för ca 7 lakan.. ett tungt vägande skäl. Skäl numero 2 för stel bakpinne är att iom detta är förts bilen så är det ju ett snäpp enklare att bygga med 1031:a än IRS. Motorn så: ska ge mig på att porta lite 530-toppar och provköra dem på bruksbilen. En H-kam eller motsvarande ska införskaffas för ändamålet. Målet är ju 200+ sugispållar med turrrbo-option. Varför inte 531? Jo för 531 ger mer toppeffekt men tål mindre misshandel ihop med turbo utan svets och doningar = 530 blir nog med pulver med turbo.. 500+ körbart är rimligt med turbo om man ordnar solida tryckare/dubbla ventilfjädrar och en bottendel som tål varv. Ska slakta farmar-räsern inom kort och lägga vantarna på en delsaker därifrån. MS 2.2 är utplockat och det finns lite annat att hämta såsom tankarmatur, pumpar och en trim60 med 360-lager. Det är en snaabel 900 T16 som dock rensats ordentligt... några idér omngt mer man ska ta? Drivaxlarna tänkte jag nypa ifall man ska sätta ihop ngt med sierra/skorpa-diff och snaabel-spindlar..

Katalysator behöver väl inte nödvändigtvis ställa till det för mycket? Race-kattar borde väl kunna överleva ett tag även på motorer med analog bränslematning (förgasare) om man bara bestyckat rätt. Och cahssie-nummer kan ju inte vara oöverstigligt? Men om det blir krav på defroster på bilar utan vidruta så blir det ju lite löjeväckande... och att få in en defroster i en sjua sådär i efterhand torde ju innebära en hel del jobb. Kanske surt att behöva hysta upp 3000:- till för en katalysator... men för egen del så kan jag säga att jag redan från början räknat med att ngt sådant skulle kunna hända... och från början tänkt ha katalysator med i konstruktionen. Hur har ni nadra tänkt? :D

Ifyllt inklusve några spån av tyckande. :D

Gör aldrig långkörningar... hur gör man på Moulsanne då? :lol:

Det där med kanaler är inte så självklart... om kanalerna ändrar diameter fram och tillbaks så är det inte alls säkert att släta övergångar ger mer effekt. Tom. erfarna topplocks-gubar har upptäckt saker de inte väntar sig. Testa att köra utan plast först och sedan med... och se vilket som funkar bäst. :) Enligt Erland Cox bla. (läs på Sävarturbos forum och Topplocksverkstans hemsida) så ska ju en kanal smalna av med en viss procent per längdenhet in mot ventilen... och förändringar mitt på kanalen där den blir bredare för att sedan smalna av igen vet man litet om... Jag försöker inte framstå som ngn expert här utan refererar bara vad jag kunnat utläsa. :)

Man brukar fylla ut insugningskanaler etc. i toppar om man modifierat toppen för bättre flöde. Har du en orörd topp funkar det sannolikt bäst med insuget som varit ämnat för motorn. Är insuget större och toppen orörd finns ju alltid möjlighet att porta toppen.. fast sådant kräver en hel del kunskap. Gör en sökning på Sävarturbo's forum så finner du sannolikt en hel drös trådar på ämnet portning. :) Rejsa.nu har en del liknande trådar oxå. Sävar-forumet: http://forum.savarturbo.se/

En B230F klarar nog överladdning hyfsat eftersom den 9,7 (perfa för E85 + snurrbo) eller så i kompförhållande. plus att den i övrigt i hög grad minst motsvarar gamla ET/FT-motorn i dimensionering på vev/stakar osv. Sen när man lärt sig överladdning och MS (och kanske rasat ett par billiga F-motorer på vägen) så kan man ju skaffa en FK... och kanske trycka på lite mer. :D Har man redan en B230F så tycker jag man kan göra så.