Christer J

Tänk på att om du ansluter ett obd instrument och kopplar in andra funktioner i uttaget, så kan det gå illa. De övriga uttagen används till olika system av olika tillverkare och instrumentet kopplar till rätt stift för diagnosen när du väljer bil. OM du har otur så kanske du skrotar antingen ECUn eller instrumentet. Tex Toyota har vissa modeller som sänder 400 V pulser i ett av stiften när man startar motorn, det har pajat ett o annat instrument.. Det har inget med din bil att göra, men ett exempel på att diagnosuttaget är bara till för en sak. Batteriladdningen däremot kan jag köpa.

Det står faktiskt i första utgåvan I Saabhandboken "DI/APC system" att man måste ha spolarna vända neråt vid testkörning pga att oljan måste täcka lindningen inuti. Sedan i kapitlet för byte av de lösa spolarna (fram till 1991 årsmodell) så står det vänd kassetten upp och ner för att byta spole. Vi bytte en del lösa spolar pga läckage i dom första för 20-25 år sedan, men sen ersattes den av en kassett utan lösa spolar. Det är ganska sällan man ser dom läcka. Kör på Kilkenny, den mår nog fint sådär och bättre kylning än i cylindertoppen på Saabarna. Ha en med i reserv du också så är du på den säkra sidan.

Det andra nätet sitter i ett annat uttag, runt tiopoligt uttag intill styrdonet. Används inte av diagnosverktyget. Men används till programmeringen av styrdonet med T5suite tex. Samt köra startmotorn mm med ett gammalt, gammalt Saabinstrument.

Angående OBD II så var vissa bilfabrikanter före och satte det 16 poliga uttaget långt tidigare än vad lagkraven sa, mest för att det var praktiskt att använda ett uttag i olika bilar. Sen kan det som i Volvo vara både blinkkoder, OBD 1 & 2 i det 16 poliga uttaget. 1996 kom det lagkrav i USA på att man skulle kunna utläsa blinkkoder när man slog på tändningen i CHECK ENGINE lampan om det fanns emissionsrelaterade felkoder. I lagkravet från 1996 står det OBD1

Var hittade du den infon Rikard? Jag hittar inget i WIS eller i böckerna om det? Kom ihåg att dom pajar lite då & då i alla fall. I Saabs verkstadshanbok visas hur man kontrollerar gnistan med tändkassetten upp och ner, med stiften uppåt och jordkablar mellan alla stiften. Ett bra verktyg att tillverka om inte annat. En kabel med 5 st batteriklammor på så man kan jorda alla stift och den sista sätter man i jord. Har dock inte provat i längden om det spelar någon roll hur den sitter monterad. Men kul att mixa olika bilfabrikat. Jag hade för 20 år sen en BMW 320 -76 med Saab 16V topp, men då satt förstås kassetten i toppen..

Ja. Instrumenten har alltså olika språk, protokoll, till olika bilar. Från 2001 blev det lag på OBD2 protokollets uttag i bensinbilar. Ska sitta inom en meter från ratten i kupen enligt lagtexten. Att OBD2 instrument fungerar beror helt enkelt på att den har programvara anpassad för bilen. Mina instrument läser allt från blinkkoder , OBD1&2 till de senaste diagnosprotokollen. Men man måste välja bil på äldre för att det ska koppla rätt. Vissa bilmärken (Saab) har alltid legat ett steg före, men kallas OBD1 i alla handböcker för 9000. Skillnden i uttag från Saabs 10 poliga till OBD 16 poliga i 9000 från 1996 och NG900 från första årsmodell 94 gör ingen skillnad mer än att man slapp 16-10 poliga adaptern mellan Tech2 och bilen. (kom ihåg Volvo 850 som har det OBD märkta uttaget i mittfacket, men som fortfarande i slutet av 90 talet körde med blinkkoder) 900 1998½ eller nåt, hade lite 9-3 delar i sig, men inte T7 som däremot har OBD2 tillsammans med 9-5

Används för att enkelt kunna läsa och radera felkoder, ärvärden mm med vanliga instrument utan att behöva göra adaptrar.

I OBD 16 poliga uttaget ska den blå/vita från 33 i styrdonet sitta på stift 7 samt Jord- till stift 4&5, + till 16

Nä. Enbart 33 som för dubbelriktad kommunikation med Tech2 eller annat instrument. 62 & 63 är ju de kablar man använder till programmeringen och går inte till diagnosuttaget, utan det sitter ett separat uttag för dom som enbart är tänkt för produktionen och test av bilarna i fabriken, och ett annat Saabinstrument ( Saab TSI som hängt kvar sen 99 tiden. Dock gick inte dom gamla bilarna att programmera )

Diagnoskabeln sitter på stift 33 i styrdonet, blå/vit 0,5 kv kabel och är en enda in och utsignal till diagnosuttaget. On Board Diagnos är bara ett samlingsnamn, i Saab 9000 T5 heter den OBD 1, OBD2 och Can kom på senare bilar. Tev Volvo 850 runt 96-97 har ett OBD märkt uttag men är bara blinkkoder

Ja, det krävs ju bara tre kablar, så varför inte? Enklare att kolla felkoder och lite ärvärden i alla fall.

Bra med dina frågor Rikard. På så sätt fick jag diagnosuttaget testat idag, trots att elsystemet varit färdigt i ett år +

T5 tar bara emot insignaler, oavsett motorn är igång eller inte.

Kollapsbar i praktiken betyder väl egentligen mest att den är ledad och vinklad någonstans, så att du inte ska få ratten i ansiktet som om det var en gammal Duett. Sen är 4 knutar inget problem så länge man lagrar mellandelen med två lager. Jag hade inget problem med 4 knutar på min bil. 2 x 9000/740 mellanaxlar i var ände, med 52 cm aluminiumaxel mellan.

Det hade ju varit bra om velodromen hade funnits kvar på Gelleråsen

En precis likadan som jag har. Bra val Vedde. Hoppas du fick den till "rätt" pris.

Saab 9000 och Volvo 740 har samma del.

0-12V (lite ful) Fyrkantsvåg, Jag kollade nyss på min bil med oscilloskop, och den går helt ner på 0. Jag har ju original hastighetsmätaren från Saaben och i den sitter A/D omvandlaren.

..

Det är lite smått irriterande att man hittar ett Autocom diagnosinstrument där för $90, när jag gav 16000 + M för mitt för 6 år sedan

Det enda dom skulle undra över, är väl varför det sitter Fordmärken på en så tidig Volvo, i senare modeller är det ju Fordloggor överallt i dom.

Precis som Jocke, så har jag slipat o kapat bort klackarna på lådan, dels gav det lite,lite bättre pedalutrymme med smalare tunnel, Viktfördelningen verkar okej hittills. Vevaxelremskivans bultskalle sitter ungefär 20 cm bakom hjulnavet. På min bil har jag även ett stag som bildar en triangel framtill, typ som fjäderbensstag, som gör att jag måste ta loss vevaxelremskivan för att kunna lyfta i/ur motorn. Lite lagom tight.. Tvungen att dela motor och låda först. Men å andra sidan så ska det antagligen isär mer än så om man blir tvungen att ta ur drivpaketet...

Jag har ett par trasiga liggande, du kan få dom och kapa ur en rektangel ur din ventilkåpa ( behöver inte säga var ) och fäll in en motsvarande del av en tändkassett där...

Arbogamaskiner är bra, men så synd att de som säljer tror att dom är gjorda av guld. Jag har själv en Arboga, men fick den till rätt pris. 1/3 av marknadsvärdet. Bättre än så är den inte heller, dåligt med varvtalsinställningar, så jag ska koppla in en frekvensomformare för att kunna köra både långsammare och fortare än de 200 - 1300 varv som är standard. Som tur är så är inte min remdriven i alla fall, Många tror att det bara finns en Arboga och så fort dom heter så är dom värda 6-10000 oavsett dom är från 1950 eller 1980..

MIn har stått obehandlad i 4 år. Borsta med stålborste vid alla svetsar, så klarar den sig fint om du har den inomhus utan fukt. MEN torrkör inte med skor som du varit ute i saltslasket med, det har jag gjort.