Christer J

Jag visade forumet och min byggtråd för min norske förman på min senaste jobbtur, och han ville inte gå från datorn sen. De har verkligen saknat möjligheten att bygga som vi. Nu kan dom det, men det blir ganska kostsamt med deras avgifter. Och det är alltid kul att höra att dom gillar ens nerlagda jobb. Christer.

Fast å andra sidan behöver du knappast släppa ratten och ta omtag med de 1,7 rattvarven han har mellan fulla utslag.. Eller var det 1,5?

Stor tank är bra för vikt/effektförhållandet, då tjänstevikten ökar. Sen beror det ju på hur man tänker använda bilen, jag ska köra min mycket och har 2x20 liter, vilket jag tycker borde vara lagom, kommer väl runt 45-50 mil på en lugn landsvägskörning med det. kanske 30 på Autobahn, och där vill man inte få soppatorsk.. Ska man köra några varv bana behöver man ju inte tanka fullt, och vill jag kan jag ju alltid ta bort ena tanken.

Eller som min. 198 kronor plus lite skrot P bromsen som byggdes av en kolvstången från framstötdämpare från donatorbilen, 9000 en topplocksbult till en Opel och en skruvdragare som syns lite i bakgrunden.I den utgående axeln ,1 svetsade jag en torxbit som passar i skruven, 2. Den skruvas in i kolvstången, 4 som löper i ytterröret 5.Lagret, 6 sitter fast i hylsan, 7 så kolven går in och ut, en låsskruv i det ovala hålet hindrar den från att rotera. 8, Växellådans 8 momentreducering är låst och motorn 9.

Kanske det har betydelse att Christers bil har elektrisk servostyrning? Den går ju tyngre från hjulsidan sett iom att den bromsas av hydrauliken.

Rem?

Hur enkel blir den med tanke på att båda axlarna kan röra sig individuellt från varandra? det måste bli nån form av kuggväxel ut till en teleskopisk kardan mellan axlarna? Kanske elhybriddrift på den bakre axeln är enklare?

SBF reglerna säger minst M8 8.8 skruv. Vad har en A2 eller A4 skruv för mekanisk hållfasthet jämfört med det? Den är rostfri, eller syrafast. Men övrig kvalitetsmärknig? Samt blandningen av material inte är lämplig. Jag har sett hur det kan se ut under ytan, i muttern tex.

Dock är det inte okej att ha rostfria bult som infästning till bågen, såg det på din bil, men åkte med ändå :)

Riitta gillade inte alls Christers bil... Hennes enda kommentar angående mitt bygge var att "-Det är inte så bråttom att göra din bil färdig längre" (dock var den min favorit)

Den hittas var?

Vad bra att det funkar som du tänkt dig.

Du kan använda vilken brytare som helst, bara den är NC. Om det är ett relä, eller transistorstyrt det vet jag inte heller, men principen är densamma oavsett. Något håller kretsen igång i alla fall.

ja det är fel. Clutch kablen ska vara jordad för att det ska fungera. den jordas genom bromsljuslamporna om du sätter brytare med 12 V matning så får du ingen jord till den bruna, varken när du bromsar eller kopplar. Det funkar så här, den bruna kabeln är i elektronikmodulen seriekopplad med ett relä som matas med 12V inuti modulen, den andra sidan på spolen (den bruna kabeln som kommer från modulen) jordas genom bromsljuslamporna och kretsen är sluten. Bromsljuslamporna leder strömmen så relät drar, men den är för svag för att tända dom. När du kopplar bryter magnetkontakten kretsen och relät släpper, alltså koppas farthållaren ur. När du bromsar matas strömmen från bromsljuskontakten in i lamporna, men också genom kopplingskontakten in till reläspolen, och ger då 12V på spolen från andra hållet också, vilket gör att relät släpper. Koppla enligh schemat och se till att magneten ligger intill kontakten när kopplingspedalen är släppt.

Hallå. Ett litet missförstånd har skett. Kopplingsbrytaren är av brytande typ och är sluten när pedalen är opåverkad och den bryter kretsen till lamporna när du kopplar. Antagligen följde det med magnetkontakt till detta? Alltså, bromsljuslamporna jordar den kretsen och när den bryts slår det ifrån. Det som händer när du bromsar är i princip att jordningen bryts pga att det blir 12 v på bägge sidor om kopplingskontakten. Om du mäter på den bruna som går från elektronikmodulen till kopplingspedalen, så har du 12 V på den när kontakten är bruten. Det är bara för enkelheten att slippa montera två brytare man valt att göra så. Annars skulle båda vara av brytande typ för säkerhetens skull. Om en slutande kontakt används, och antingen kontakten kabeln går asönder så slår inte farthållaren av när du bromsar. De bruna pilarna visar bara riktningen på strömmen när du bromsar. Edit: om bromsljuslaporna pajar funkar inte heller frthållaren Edit igen; koppla så som schemat säger. Kola på symbolen på de olika brytarna så ser du att kopplingsbrytaren är NC normalt sluten (opåverkad sluten) och bromsljuskontakten är NO normalt öppen

+1 på Christer Johansson, två totalt.

Inget.. Förutom att det ger många mil i förhållande till bränslet som går åt vid bogseringen upp. Och då har vi nåt mer gemensamt, jag gjorde min första 5 timmarsflygning i en polsk kärra, en PW-5 i Örebro.

Antas: Det Mothe ha varit like kul som när jag höll på med segelflyg, där snackar vi framkant i aerodynamik.. En kille i klubben har tom hjälpt Ferrari med aerodynamiken på en av F1bilarna som Shumacher körde. En Saab 99 turbo krävde 18 eller 19 hästar för att hålla 90 km/h men alla 145 hk för att nå toppfarten 195 km/h, så visst har aerodynamiken betydelse, men inte i normala landsvägsfarter, där är skillnaderna ganska små. Märker du säkert på din Pajero också att över 90 börjar det kosta lite mer per mil.

LL står för Longlife och A för bensin, B för dieselbilarnas krav. Jämför VAG 505.00 och 505.01 tex.. BMW LL 01 och 04 , nyare bilar har andra krav än äldre. Inte alltid nödvändigtvis högre, men miljöbiten blir större och större. På en (äldre) bil man byter oftare på så betyder det kanske inte så mycket, men man ska verkligen passa sig för att använda fel olja i tex nyare dieselbilar med partikelfilter pga svavelhalten i olika oljor, Största anledningen är väl egentligen att oljan ska klara kraven under hela livslängden, många oljor uppfyller kraven, men kanske bara i 800 mil av som idag, upp till 3000 mil och två år.Gör dom inte det så sitter ingen tillverkarrekommendation på flaskan. Samt att FE oljor bevisligen sänker bränsleförbrukningen såpass mycket att det är värt mellanskillnaden i drivmedelspris, kontra oljans pris. Även på en gammal 850. Något som biltillverkarna tycker är bra i bränsledeklarationen, och sätter då sina krav och oljetillverkarna lägger mycket energi på att få in oljorna under flera tillverkargodkännanden för att kunna sälja med bibehållen garanti på bilen. Ja, det gäller att man inte tippar i fel olja i bilen under garantitiden om man får ett haveri så kan dom kolla oljan och fyller den inte tillverkarkraven, så faller garantin iom att du inte skött den enligt tillverkarens krav.. Observera att det gäller all garanti på bilen, inte bara om motorn skulle haverera.

Du har ju svarat på din egen fråga. GM-LL-A-025 till bensinmotorerna. Gå någon annanstans och titta.. Bildelsbutikerna/verkstäder har rätt olja till bilen och köper du en märkesolja så har dom rekommendatioiner, följ dom. Det ÄR skillnad på olja och olja.

Nu har jag inte boken här, men hittade denna länken som behandlat ämnet tidigare. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7695&pid=76792&st=0entry76792

Har inte SFRO krav på 60 mm drop? det var så när jag besiktade i alla fall, jag har 125 mm slag bak.

Vad har du tänkt dig för fälg och däck? tänk på fjädringsvägen också +- 60 mm som minst, och hur långa sådana dämpare är

Som alltid, försäkringsförsäljaren och skaderegleraren jobbar inte efter samma linje, den ena vill sälja, den andra vill spara för att tjäna mer pengar själv. Ring försäkringssäljaren innan ni anmäler en skada och hör efter rent allmänt vad som gäller OM jag satt en kniv i magen i depån, be honom ringa skadeavdelningen och säga samma sak medan du hör på, tala sedan om att ni ligger på akuten. Hade själv en liten skada då jag för hand knuffade in en släpkärra i en annans bil och repade en framskärm och hörde mig för innan jag anmälde skadan. Då släpvagnar är oförsäkrade i praktiken, det är alltid dragfordonets trafikförsäkring gäller. Men iom att jag knuffade kärran för hand tog det ungefär 6 månader för dom att reda ut om det var min allriskförsäkring, släpets, min bils försäkring ( men iom att den inte var kopplad så blev det lite svårt ) den olycksdrabbades bilförsäkring osv.. slutade med att dom fick skärmen lackerad och ingen betalade någon självrisk, men det kunde lika gärna varit jag som fått betala 4000 för riktning och lackering.. Lotteri.