Christer J

Knackande reläer har inget med startspärren att göra i alla fall. Har du kollat jordningarna på motorn ordentligt? Jag har varit med om det fenomenet efter att någon bytt termostat och glömt joden som sitter i vattenrörsfästet däremot. Huvudrelät slår då. Att pumpen går konstant,,, Ja det har min också börjat göra vid första tändningspåslaget efter senaste turen den 3/1. Åkte några mil med grabben, har inga felkoder, men ska kolla upp det när jag får tid. Vrider jag av och på igen så går den inte, och den stannar när jag tvångsmotorstoppar den. (kärringstopp) Vad jag minns så har jag råkat ut för det på någon kundbil, men kan inte komma ihåg orsaken just nu. Har också för mig att det står en lång rad med siffror och bokstäver vid kontakten på styrdonet som är immobilizerkoden. Kan kolla det, eller googla..

Tyvärr. Har du fjärrkontroll har du troligen VSS, startspärr. Går att programmera bort, alt skaffa en box som är upplåst för att testa. Startmotorn går, men det slår inte igång tänd/bränslesystemet. Det sitter en box till det vid handskfacket, bra stöldskydd om du har den kvar.

Hade bilen fjärrkontroll till låsen, och gick den att köra innan den blev donator?

Jag vill inte starta ett krig här heller, men... Om du också går en kurs hos tex Mobil eller Castrol, så förstår du också bättre hur olika motoroljor verkligen är, varför det finns så många olika oljor med samma viskositet av samma fabrikat, och varför man ska följa tillverkarens rekommendationer. Det handlar inte bara om smörjegenskaper när den är ny eller bränsleförbrukning, utan också om oljans renhet, hur länge den håller kraven som tillverkarna ställer för att tex inte förorena katalysatorer och partikelfilter, oljefilmen ska hålla för extrema tryck i en modern dieselmotor osv osv. Att en billig olja kan fungera lika bra är inte sant. Den kan hålla specen för tillverkarkrav, men klarar den kraven hela serviceintervallet? Där ligger prisskillnaden, märkningen och utvecklingskostnaderna. Mellanskillnaden är bara några hundralappar, är man beredd att riskera ett förkortat liv på sin bilmotor för det? Om du jämför bränsleförbrukningen och motoreffekt hos en bra ESP olja mot en billig, så har du troligtvis igen pengarna i slutänden, eller rentav tjänar på det. Kunder som tycker att bilen börjar bli gammal och får en billig olja biter sig själva i arslet, en gammal sliten motor behöver ju all hjälp i form av ett bra smörjmedel för att fortsätta fungera.. Min personliga åsikt / Christer J

Dom borde lagt 44 timmar på att designa istället för 4 minuter så hade man kanske höjt ögonbrynen lite mer..

Krav ett är att du har signal från vevaxelgivaren för att tändsystemet ska starta och därefter bränslepumpen gå igång. Kolla om du har +15 spänning på ena stiftet i spridarkontakterna. Jordkablarna som SKA sitta i termostathuset och insugningsröret. Lyssna om spridarna knackar när du vevar med startmotorn, går att tejpa fast en slang mot dom och lyssna igenom om du inte har stetoskop. Ta ur tändkassetten, sätt i 4 stift och jorda gängorna, kör startmotorn. Lyssna om du haft tändningen av i minst 15 minuter om pumpen slår till ett par sekunder när du vrider på tädningen. Lyssna i tändkassetten ett par sekunder efter att du provat köra startmotorn och slagit av tändningen, om det surrar. Inte nödvändigtvis i nämd ordning. ChristerJ

Sierran kommer inte att bli donator för mitt nästa projekt, så är det någon som känner ett behov av att bli ägare till en DOHC Sierra 1992? Obromsad diff. MT75 låda. Den går nog att köra men påbörjat demontering av inredningen. Obesiktad och avställd sedan ett par år och har stått under ett träd.. Den har inte slagit om på 0, utan gått under 10000 mil. Vill minnas att den gått mellan 7-8000. Pris: Förslag mottages, eller skänkes. Christer J 0703 626929 eller PM

Jag och flera andra här skrev ut chassienumret i rätt storlek av ett typsnitt som heter dots, eller dot matrix typ detta: http://www.dafont.com/dot-matrix.font Och sedan tejpade jag fast utskriften på ett ramrör och sedan knackade jag med en automatkörnare, enkelt och utan att deformera ramröret. http://www.biltema.s...-kornare-19975/

Med ovala hål i fästet så skulle jag haft en skapligt stabil bricka mellan hylsan och fästet, eller en svampliknande tvådelad hylsa, så den inte äter sig in i hålen

Jobbar numera halvvägs till Smebacken så kanske en efterjobbet tur under veckan? Med Saaben, inte 7an om det inte torkar upp på vägarna och blir nån pl usgrad förstås..

Vad enkelt det är att köra med en Saabmotor. Hoppas du blir klar till våren med både Brutus och Saabdräparen så vi får ta en tur.

En bit ifrån, men skitkul http://grangeshyrkart.se/?page_id=19

Ni som kör med 5-6 punktsbälte, tänk på att hålla de nedre remmarna spända så att inte "paketet" kommer i kläm vid ett kort stopp. Gäller även fallsele. Titta inte om ni snart ska äta. http://www.pbnveiligwerken.nl/images/loose_fitting_harness_copy1.pdf

Jobbar helg den 7-8 februari & 14-15 mars, men kan alla andra helger och kommer! Christer J

Bromskolvarna ska bara backa så klossen släpper, runt en millimeter.

Bara att bestämma var och ungefär när så får vi hoppas att fler visar intresse och verkligen dyker upp. Jag kommer i alla fall om det inte krockar med jobbet, 4-skift och ca var 4:e helg. Christer J

Jag vill också kolla in Fleffas bygge, och Ramnäs ligger ju nästgårds!

Perfekt Pac! Då frågar vi Fleffas om han tänkt vidare på sin träff?

Pac: Har ni något annat på gång än Fleffas träff förslag, eller spånar ni vidare på den iden?

Du ska nog flytta MAP sensorn närmare insuget, slangen får inte bli för lång enligt dom som kan Trionic på hög nivå. Original är slangen runt 20 cm Christer.

Jag funderade på samma sätt som du, ville ha nåt dolt, tittade på dessa, men det funkar inte med min huv som inte går att töja ut på sidorna. http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/bonnet-pins-fasteners/pitking-products-quick-release-clip-push-button-release Man skulle hitta nåt liknande IKEA excentern som drar ner huven

I bakplattan sitter tätningen mot växellådan, och det är där problemen uppstått med läckage av växellådsolja. Så det var enklare att göra som jag gjorde. För mig i alla fall. Opelcylindern ska du använda. Polera rent kolven och cylindern med Autosol när du plockar isär och byter tätningarna så slipper du problem i framtiden.

Jocke hade väl problemet att växellådsoljan läckte pga att flänsen på distansen mot packningen till ingående lagret i lådan inte blev helt rätt? Det var av den anledningen jag gjorde min mellandistans istället. Tätningen mot lådan förblir intakt, och slaven hålls ihop mot distansen, samt att jag inte hade material med större diameter än så. Vilken motor har du? 900 eller 9000? Edit.. har ju läst din tråd tidigare.. Du har en 9000 som donator och då kör du 13 mm. Det är i alla fall skillnaden i djup på Saab och Opellådan från blockplanet till urtrampningslagret.

Någon gjorde en förlängningshylsa till kolven som också funkar, men jag tror detta är den stabilaste och enklaste lösningen.

Jag löste min koppling så här. 13 mm tjock med 9000 svänghjul och vill minnas att den är 17 mm tjock nu med mitt 900 svänghjul. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7233&view=findpost&p=90809