Christer J

Kul! Jag har åkt med MickeR1 i hans Hayabusa Westfield på Botniaring, och sånt påverkar valet av nästa bil..

Den är inte så lång, den ska ju bara runt ventilkåpan åt ena eller andra hållet. Du kan ju ansluta den vid inloppet på turbon tex och gå bakåt. Beror ju även på var du ska ha luftfiltret. Smidigare med rör än slang. Jag har ett 16 mm (5/8) AC rör från nån skrotbil.

Glöm inte den lilla backventilen mellan ventilkåpan och insuget. Ska vara vänd så att flödet går från kåpan till insuget. I övrigt så gör du som mitt tidigare inlägg med slangarna. Väljer du öppen ventilation så leder du den grova slangen från ventilkåpan till en tank. PET flaska är populärt som även är öppen ut i luften.

fyra som inte kan alltså, betyder mer bantid :eclipsee_steering: Dessutom blir det arton grader varmt och solsken. :bowdown:

Jag är 100% klar för att åka. Jag har i alla fall hunnit tanka bilen sedan i höstas, så den går en sommar till helt utan förändringar. Det verkar bli tre grupper som kör. Förarmöte kl 9:00 med genomgång av dagen och så visas bla en film med spårval. Körning på banan börjar kl 10:00

Någon fler intresserad? http://www.promenta.se/images/stories/pdf_doc/Trackday_16_apr.pdf

Jag hade samma problem. Slipade i pedalen istället.

Många bakaxlar har bara en nivåplugg pga att tillverkaren vill att man tar bort locket och rengör invändigt vid oljebyte.

Dom finns ju även här. Original eller kopia? http://www.byggbil.com/store/p/kontaktstycken-stift-179569/superseal-0.5-1.5mm%C2%B2-464134

Vid 1 ska det sitta en anslutning med en grov och en tunn slanganslutning. Den tunna ska gå till 2, och den grova till röret mellan luftfilter och turbo. 3 Går till bromsservo, så den kan du plugga. En av de andra små till MAP sensorn, en till bränsletryckregulatorn och en till ev laddtrycksmätare. http://www.skruvat.se/Nippel-vevhusventilation-P92145.aspx Och du har rätt, bränsle in till vänster och ut under regulatorn.

Oftast om kammen bara står ett hack fel, så märks det mest på tomgång. Men nu vet du att det i alla fall inte står helt rätt, ställ in det riktigt så har du ju ett grundläggade fel att bocka av.

Håller med Thomas. Byt inte ut saker bara för att SFRO säger det. Generella råd gäller inte en specifik bil. Jag har gått emot SFRO vad gäller bumpsteer och fått en betydligt trevligare bil som inte byter spår i guppiga svängar. Fast det betyder självklart inte att en annan spindel skulle funka sämre på din bil.

Jag har aldrig gillat Ford, men när man tänker efter så har dom byggt ett antal bilar som varit svårslagna. BDA stuket ger mysningar..

Har du M5 anslutning och 10 mm slang??

Håller med Morty här. Förgasarna funkade ju på MC motorn, och luft/bränslemängd bör ligga ganska hyfsat nära oavsett motor. ( Sticker ut med en grov förenkling här, men förgasarna är gjorda för en viss mängd bränsle vid en viss mängd luft, och villkoren för rätt förbränning är samma i motorerna) En känsla jag får är att du har något grundfel, typ kaminställning, komp, läckage el dyl Kaminställningsverktyget gjorde jag av en 3 eller 4 mm aluplåt. Spåren ska ligga helt parallellt.

Det ser ganska sotigt ut. Har du gjort rent dom efter monteringen av de nya förgasarna? Sotet kortsluter stiften och du får hemska tändmissar, precis som det låter på videon. Stift 4 ser okej ut i färgen på isolatorn, men du har en sotbana under sidoelektroden, om det inte är en skugga? För fet blandning och därmed ofullständig förbränning är den vanligaste orsaken till sotet,

Angåenda lambdamätaren.. Lambda är bara ett beräknat värde och är inte hela sanningen när det kommer till kemin och sammansättningen i avgaserna. Lambda 1 betyder visserligen att du har rätt förhållande mellan luft och bränsle, men under förutsättning att du inte har misständningar eller insug/avgasläckage. Tändmissar gör att HC och O2 ökar, vilket påverkar O2 i formeln för Lambda. Insug eller avgasläckage likaså. Lambdavärdet blir högt, även om förgasarinställningen kan vara helt rätt. Lambda i kombination med en fyrgasmätare är optimalt när du ska felsöka. Läs mer i länken nedan, du ser förhållandena mellan HC, CO, O2 så förstår du hur jag menar. Det är inte för att krångla till det för dig, men lambdamätaren säger inte allt. Läs värdena "före katalysatorn" Och glöm inte att kolla hur stiften ser ut. Dom säger ofta mer än spekulationer. http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola#lambda

Tid funkar nog sådär med tanke på hur tätt eller långt det kan vara mellan korsningar, eller ev köer, filbyten osv. Sensor på rattstången borde vara det bästa.

Kommer en till in i träsket här i byn snart, men vi hinner inte med Jockes garagebesök tyvärr.. Hade varit intressant annars. Ni får lura med Johnny till Kullen i sommar också-

Jag har kört nånting liknande, men minns inte om den hade återgång?

Det låter som om du släpper innan den börjar smattra. Är du säker på att insuget är tätt? Och ur ser stiften ut? Det låter som tändöverslag, tjuvluft och allt dåligt i kombination på nåt vis..

Ska du köra mycket gata så rekommenderar jag vanlig spak med återgång. Alternativt tydliga indikatorlampor för höger och vänster. För övrigt är det väl upp till dig hur du vill ha det med funktion och manövrering. Citroen har kört med egna varianter.. v

Jag har faktiskt sett en Ford Fiesta som sett ut så. Han hade inte kört lika långt men hade aldrig bytt olja. Däremot hade han fyllt på lite då och då under 6-7 års tid.

Jag kör Nankang NS-2R TW 180, inga problem på gata och jag har kört på bana 5 gånger, dock är det väldigt halt jämfört med R däck. Jag har nu kört 500 mil totalt och har 3 mm kvar bak, trots en del lek. "Semi R" typ av däck är ju en kompromiss, men ger många varv istället för få snabba. 90% gata och ett set så är det nog ett okej val oavsett R1R eller 595 RSR osv.

Kolla in detta också Kumho KU36 för 653 kronor TW 180 http://www.dackleader.se/bildack/kumho/ecsta-xs-ku36/205-50-r15-86w-46065