Christer J

Det låter som om du släpper innan den börjar smattra. Är du säker på att insuget är tätt? Och ur ser stiften ut? Det låter som tändöverslag, tjuvluft och allt dåligt i kombination på nåt vis..

Ska du köra mycket gata så rekommenderar jag vanlig spak med återgång. Alternativt tydliga indikatorlampor för höger och vänster. För övrigt är det väl upp till dig hur du vill ha det med funktion och manövrering. Citroen har kört med egna varianter.. v

Jag har faktiskt sett en Ford Fiesta som sett ut så. Han hade inte kört lika långt men hade aldrig bytt olja. Däremot hade han fyllt på lite då och då under 6-7 års tid.

Jag kör Nankang NS-2R TW 180, inga problem på gata och jag har kört på bana 5 gånger, dock är det väldigt halt jämfört med R däck. Jag har nu kört 500 mil totalt och har 3 mm kvar bak, trots en del lek. "Semi R" typ av däck är ju en kompromiss, men ger många varv istället för få snabba. 90% gata och ett set så är det nog ett okej val oavsett R1R eller 595 RSR osv.

Kolla in detta också Kumho KU36 för 653 kronor TW 180 http://www.dackleader.se/bildack/kumho/ecsta-xs-ku36/205-50-r15-86w-46065

En originalpump cirkulerar ju vattnet i toppen hela tiden, vilket för mig känns mer riktigt. Borde man inte ha högt flöde hela tiden och en eventuell yttre trevägs termostat som tex äldre BMW, som öppnar till kylaren först när det behövs? Jag tänker mig att toppen hålls vid en jämnare intern temperatur, än vad den gör när pumpen varvar mindre.

Lacken är ju ett konstverk, men tänk vad kolfiber, däck och trimdelar du skulle få för den slanten istället.

De flesta som kör med elvattenpump verkar ha eller haft stora eller små problem. Har du plats så kör med originalpumpen och termostat.

Jag gillade också fronten, Både vingen och lysena.

Sökte osökt på Westfield F1 och fann detta.. http://blog.bespokeventures.com/wp-content/uploads/2010/01/re_amemiya_westfield_01.jpg Bortsett från lacken har den en del intressanta aerodetaljer, väntar med spänning om du laborerar vidare med det på din bil

Adaptern ska inte täta i botten, utan under muttergreppet med en koppar eller aluminiumbricka som det sitter på oljepluggen tex. Såg förresten supersealkontakterna i nya Biltemakatalogen. Kvaliteten och passform vet jag inget om, AMP är originalet i alla fall.

Bra att det är bättre nu! Jag ska komma upp så d får ta en åktur så du får tillbaka all inspiration inför vintern. Trevligt med en sån maskinpark i garaget, kan komma till pass. Jag antar att du har planer för dom, eller bara för hobbybruk? Du borde bli med ner till Kinnekulle och filma med din hexakopter, har sökt efter bilder o filmer från dig, men hittar inte så mycket iom att jag inte använder Facebook. Länk? vi ses, och lycka till med maskinerna. Christer

Jag är med, lite lagom utflykt.

Packningen ser ju rätt ut. använd gärna lite tätningsmedel, tex Hylomar runt dom runda hålen på båda sidor så slipper du utsipprande vatten. Antagligen där packningsresterna sitter fast?

På grund av fördröjnigen till MAP sensorn om du får för stor volym eller längd på slangen. Nu vet inte jag hur MS reagerar på det, men jag skulle absolut ha en separat slang till den. Varför har du slangar från varje kanal när du har en stor plenumkammare iom kompressorkonverteringen? Eller är det bara på grund av eventuell laboration med spjällen i insuget?

För det mesta så går tex ABS hastighetsgivarnas kablar i samma härva som pump och lysen, induktiva har inte heller någon skärm. Får du mot förmodan problem med hastighetssignalen så är det möjligen pga pumpen, jag kör allt i samma härva i min bil. Chassijord kan du använda till allt förutom motorgivarna som ska ha samma punkter som original i Trionic.

Jag har .75 till kopplingen, motsvarar original.

Risken är väl större om man ansluter allt till en sk. vakumcentral, vilket du ändå bör undvika av flera skäl. Anslut i plenumet som Jol säger så kan du köra (sova) lugnt. Alla produktionsbilar har ju btr, och många turbobilar har ju laddtrycksmätare i instumentpanelen och tex äldre Opel med turbo har MAP i boxen vid passagerarfötterna. så det där är inget bekymmer om du gör rätt.

Prova med kemiskt ren aceton, man vill inte få in olja eller bensin i eventuella porer. Det ska vara väldigt rent när man svetsar aluminium. Ingen packning till tråget, jag använder Loctite 574, eller GM original flänstätning, men den finns nog bara i stora tuber.

Påminner om en dokumentär om racing från 50-60 talet.. Jordhögarna på Botniaring är ju ingenting mot detta.. Avstår nog den banan om vi lämnar släpen hemma..

Du kan sätta tryck i tråget genom att skruva fast det mot en plan skiva med en tätningslist och blåsa genom oljepluggen eller ett hål i skivan. sen sprayar eller penslar du på diskmedel och vatten på fogarna och väntar. Det är inte bara stapeltrycket som åstadkommer läckage. Olja och bensin svettas ut i de minsta porer och det kan verka tätt först. Ge det tid.

Det låter bra, när man ändå åker kan man ju passa på att se lite annat än färdvägen och banan.

Fast å andra sidan finns det tusentals lyktor och lampor som är tillverkade i Kina, och där sätter dom på märkningen efter marknad. Att den är E märkt betyder inte säkert att den är testad och godkänd.. Kolla bara alla MC blinkers, omöjligt att alla skulle uppfylla kraven, men E märkta är dom i alla fall. Jag har ett par riktigt usla i hyllan själv..

Jag är i alla fall intresserad av Estland, och om fler är sugna kan man ju visa sitt intresse i tråden.

Lampan på Swedol har inte längre rätt märkning för blinkers, den är numera bara märkt som sidomarkeringsljus. Samma hos de flesta leverantörer om det inte finns någon gammal med rätt märkning kvar i lager. Men om man tar och lusläser SFRO boken så står det att amatörbyggda bilar får använda MC blinkers? Såg det efter att jag monterat mina skitfula..