Christer J

Fick du leveransbesked på stolarna? Jag fick veta att de har otroligt många beställningar nu, och Ed undrade varför de säljer lika många här som i England just nu. Troligen delvis pga detta forum.. Hoppas få mina innan sommaren är slut, jag måste ju sitta bra på premiärturen. Christer J.

Det låter som mager tomgångsblandning, eller tjuvluftsläckage. Glappa/otäta spjällaxlar osv Det brukar "nysa" vid gaspådrag om den för för lite på lågfarten. Vakumdosan till tändningen ansluten? Christer J.

Du måste koppla B+ och B- (generatorhöljet) till ett batteri, sedan en lampa på ca2-5W i serie från batteri+ till L eller D+ uttaget på generatorn. Den behöver spänningssättas via laddlampa för att säkert börja ladda. Sedan mäter du på batteriet gärna upp till 14,4 V om du har vanligt bilbatteri. 14,7 om du kör med högeffektsbatteri typ Optima, MC batteri av YTX typ osv. Christer J.

Det är samma som jag har. 425 c-c mellan anslutningarna, centrum på anslutningen ligger 35 mm in från sidan och 50 mm ner från ovansidan. Den totala bredden på min är 510 mm. Christer J.

Varför inte använda bakåtanslutning? Den blir ju definitivt inte lägre med anslutning uppåt + 90 grader böj bakåt? Å andra sidan har du ju en AC tig, så det går ju att flytta. KL racing intercoolern gick fint att svetsa. Christer J.

110 kg är mer än vad en hel ram väger.. Jag räknar, och gissar att jag får vikta en hel del för att komma upp till matchvikten. Christer J.

Tackar för positiva svar.Vet inte vikten exakt, men jag orkar fortfarande lyfta upp båda bakhjulen i luften, den är lättare fram. Jag har bara en våg här, och den visar 99.550 kg när jag lyfter i främsta röret. Den tar bara 100 kg, men en god bit under 150 kg bak. kanske 230-240 totalt alltså. Skivor sitter monterade, men inte bromsok. Motor och låda enl verkstadshandboken 156+34 kg, sedan 25 kg aluplåt 10 kg stolar, kardan 7 kg, en IC 5,5kg, tungt. Tankar och lite rör och slangar lyktor och elsystem, då spräcker jag väl 500 vallen, lite rör i bågen och de delar som ännu inte är monterade, så måste jag hamna på 600 tomvikt, för att nå upp till de 735 i tjänstevikt, som effekten kräver. Jag har svarvat en styrstagsförlängare på morgonen, men måste ge mig på kundbilarna nu. Fortsättning följer. Christer J.

Update. Jag har några smådetaljer kvar att göra innan tid bokas för SFRO1. All svetsning är klar förutom rattstång och bältesfästen pga jag vill få OK på de tänkta delarna med Gustaf Ridderstolpe innan han får (äran?) att syna bygget i sömmarna mot slutet av sommaren. Jag har beställt stolar och ska fixa golvet och fästen till dessa i veckan som kommer. Jag har ändrat bakdelen pga att bakpartiet blir en löstagbar låda för att enkelt kunna serva bakaxel och tankarna 2x22L som ska monteras framför bakaxeln. Det blir snart montage av motor och låda, samt tank och elsystemet till motorn. Jag har blivit tvungen att ge Steffe B en åktur innan sommaren är slut så tempot ska hållas bätte i sommar.. Bra med lite piska och morot. Ska se så att allt fungerar och för plats innanför karosseriet. Just nu står det några M2 alu och väntar på att manglas mellan de engelska hjulen. Ha en fortsatt bra bygghelg. Christer J

Töfft. Filma så vi får bli delaktiga i vårdslösheten

De sitter med presspassning och sedan är det nitat istället för låsring. Det är inte så stor skillnad mellan sättet att låsa. Låsringen ger ett fast läge, medan den andra får mätas in. Oftast så blir det tydliga märken efter det gamla korset och monterar man på samma ställe är det sällan något problem. Några bra körnslag så är saken biff. Christer J.

Det är väl en sjuka dom bilarna dras med. Knuten rör sig nästan inte alls, och därför sliter lagren bara på en punkt, och kommer att vibrera. Har bytt ett antal på Sierror, det finns knutkors att beställa på dimensionen, så det ska inte vara omöjligt att hitta till Scorpion. Har inte dim här, men mät när du kommer åt.

Det kan ju vara så att du har en helt vanlig persontransportbilsmotor. En bil som gått 2-3 km A-B med kanske tusen kallstarter varje år.. Christer J

GRATTIS.

Nu är detta min högst personliga åsikt. Vissa färger (ljusa) går inte så bra ihop med aluminium, det ser ofta lite halvfärdigt ut. Är plåtarna raka och snygga så kan du överväga att ha dom blanka, men som Tomas skriver, bara sidorna. Det blir för mycket olika fält om du har huven blank, då sidorna och nos/scuttle inte är skarvade på samma ställe. Du har ju alltid möjligheten att prova iom att det går att måla fler delar om det inte skulle se bra ut i DINA ögon. För det är ju DU som byggare som ska gilla din bil. Vi andra ska bara avundas. Christer J.

Vilken mutter behöver du? De lager jag bytt har två muttrar, en höger och en vänstergängad. Jag kanske har någon kvar. Christer J

Dra fort, så kanske du har tur och får sladd

Jag har elektroniska blinkreläer som blinkar med samma frekvens från 15 - 60W belastning, går dock inte med LED både fram och bak. Kostar en hundring med frakt. Christer J.

Jag har en fundering när det gäller trianguleringen bakom sätena, det blir väldigt brant vinkel och kommer inte in med svetsen som jag vill, varken mig eller tig. Skulle det vara okej att löda med fosforbrons på de två ställen där kilformen är för smal? Problemet är att jag inte kommer in till roten på röret med mig eller tig. Vill inte mura upp med svets. Eller är det bara i grunden en felkonstruktion på röret? Jag kan fortfarande ändra, men vill ha röret i hörnen. Christer J

Kul att burna?? Nej nej. Det är JÄTTEKUL! Körde idag ut min 9000 efter att ha satt i en sprillans ny automatväxellåda och renoverat motorn. Resonerade som vi gjorde med racerbåtarna, de fick bli lite mer än handvarma ett par gånger innan man släppte i dom i vattnet med 14000 varv. Hur skulle man annars göra med dom? de dog ju under 10000 varv, och paddla till land var inget option... Det blev i alla fall en fin rökare innan jag kom tillbaka efter en kilometers inkörning. Det som inte dödar, det härdar.. Christer som återigen kan lämna bomärken på RV50.och återgå till 7 bygget.

Jag kommer ihåg Calibran väl, den var sån att man fick tvinga den över ett visst varv, sen gick den igen. Vevaxel och hallgivaren brukar inte stanna vid vissa varvtal utan missa lite här och där, eller dö helt. Samma med tändmodulen. Vi hade för några år sen in en förtvivlad ägare till en sk "värstingaudi" S6 som var trimmad i Dalarna. Den höll på med något liknande och det var helt enkelt så att chippet var slarvigt monterat och satt på trekvart och vid vissa varv och vibrationer, så tappade den kontakt och då dog motorn. Varken Audifirmorna från Karlstad till Borlänge eller den obeskrivligt skickliga auditrimmaren själv kunde lösa det "enkla"felet.

Jag hade en Calibra C20LET på verkstan som betedde sig precis som du beskriver, jag fick minska gnistgapet på stiften till 0,5mm sen gick den. Christer J.

Med mina 155 cm spårvidd blir 225/45-17 lagom i proportionen, och 205/60-13 blir 1 dm mindre i dia och ser lite smått ut framifrån. Gibbsramen är 25mm lägre än min och markfrigången ett par tre cm lägre, så där passar det bättre. Baken är delad i två för att man ska ha en favorit. Den andra halvan kan andra tycka om.

I min värd går inte bensin ihop med siliconslang. Funkar det på de här blingbling slangarna som finns nuförtiden, eller har du tänkt köra på sprit? Bara en tanke då jag sedan barnsben haft modellflyg som hobby när tiden har räckt till. Då skulle all siliconslang bort när man satte i bensinmotor i stället för metanol pga de blir spröda och spricker. Tvärtom på 250 & 500cc racerbåtarna som vi körde på metanol, där ser man inte gummislang.Christer J.

En variant är att använda en vanlig M8 el UNF 5/16 bult i rätt längd och slipa/svarva till kulan av bultskallen. Fungerar fint på mitt pedalarrangemang. Det känns bättre med en bra bult än med gängstång.

Vad säger SFRO och SBP om denna "torkare" http://raincitystory.com/flash/screenclean.swf