therealpinto

2224 låter skumt, det skulle betyda att cylinder 1-3 är av dim 2 och nr 4 är av dim 4. Är det säkert att det är stansade siffror på den plana (horisontala) ytan, inte några gjutna siffror? Hack i kolven...beror på var det är? På toppen så kan man nog slipa ned dem. /Gustaf

Det står NA eller NE stämplat/stansat på ett av "öronen" till växellådan, på motorns avgassida. Motornumret som är stansat på sidan av blocket säger egentligen ingenting. /Gustaf

Bottenplatta? Du menar bottendel, alltså block med vev, kolvar och stakar? Kolla motorkoden, om den är NA så är det lågkomp från en automatbil, NE är högkomp (manuell låda). Det luriga är att 1976-77-78 verkar Ford ha blandat och gett med vilka motorer som hamnade vart... /Gustaf

Nej, det går i praktiken inte att ändra varvstoppet med originalsprut, inte på något enkelt sätt. Specialchip eller (dyr) programvara som man kan mappa om lådan med är de möjligheter som finns men Megasquirt blir billigare än någon annan lösning. /Gustaf

Det beror lite på vad man menar med "RS-motor", Ford har ju klistrad den benämningen på allt från rena räserjärn som Escort MkI RS1600 (BDA) till dekaltrimmade Escorter av sista årsmodellerna... ;-) Men en gissning är att du menar den Escort RS2000 som fanns 1991-95/96 ungefär. Den har en 150-hästars 16v-motor baserad på Sierra/Scorpio DOHC (samma block i grunden), en ganska tung men stark motor som inte alls är tokig. Passar direkt på Sierra/Scorpio växellådor (enklast MT-75) och det finns lite trimdelar att köpa om man vill. /Gustaf

Ska du handla på DIY Autotune (vilket jag rekommenderar) så finns allt du behöver där: [mk-FordBIAS] Resistorkit för Fordgivare [mk-FordBIAS] kit för att köra tomgångsmotor (PWM-styrd) VB921 är den speciella drivtransistor som styr tändspolen, [mk-VB921] är ett kit med allt som behövs för att bygga extra drivsteg (för wastespark utan EDIS-modul, till exempel). BGH är en engelsk firma som gör drevsatser till Fords lådor. /Gustaf

Inget är klart ännu i alla fall. EU jobbar på eller har möjligen klart direktiv om lågserieundantag för medlemsländerna men dessa ska ju tolkas och implementeras av respektive land. Det finns i alla fall ingen som helst anledning till oro :-) /Gustaf

Originalframvagnen bygger på att man har hyfsat mjuka gummibussningar som kan ta deformationen. Då funkar det och det är ganska vanligt att produktionsbilar är byggda med viss grad av "låsning" för att styra rörelsen. Men då kan man inte bara ersätta gummi med stenhårda nylonbussningar eller ledlager...för då går något sönder. /Gustaf

Rätt kit, ja. Jag brukar köpa resistorkit för Fordgivare, IAC-mod för att styra tomgångsmotorn och några extra VB921 samtidigt. Kabel mellan MS och dator är inte svår att hitta i Sverige så den behöver du inte ta därifrån. Katen kräver inga extra slangar eller så... BGH har hyfsat rykte. /Gustaf

Jag rekommenderar MSI V3.0 som hårdvara, med senaste MS-extrakoden som firmware. Det funkar. Givetvis ska du styra tändningen också, dessa prylar funkar med original fördelare och tändspole. Katten behöver man inte behålla men har man ändå lambdastyrt sprut så är det ju bra för miljön. Det finns fina runda rostfria katalysatorer som inte är det minsta fula. /Gustaf

OK...jag brukar köra Hyper Terminal när det strular, för att uppgradera koden. Skickar man !! i Hyper Terminal går man in i bootläge, och sedan kör jag u (för "upgrade") och skickar sedan s9-filen. Det brukar alltid funka... /Gustaf

För att kunna köra EDIS behöver du modifiera MS i två aspekter: 1. signalingång (för att läsa varvtalssignalen, PIP, från EDIS-modulen) 2. signalutgång (för att skicka tändlägessignalen, SAW, till EDIS-modulen) 1. Ta bort D5, D8 och R10 Ta bort jumper mellan XG1-XG2 Sätt en tråd mellan XG1 och högra sidan av D5 Sätt en 1kohm resistor där D8 satt Sätt en tråd mellan nedre hålet för R10 och den sidan av D9 med strecket på (+12V) 2. Sätt 750 ohms motstånd mellan minus på D17 och högra sidan av R23 Bygla minus på D17 till X11 Jag vet inte om det är vad du gjort... Hur gör du när du laddar in koden, och vilken kod är det? För att det ska funka måste du sedan också göra rätt inställningar i Megatune. /Gustaf

Spolen är EDIS men den andra klumpen ser snarare ut att vara en farthållarmotorn. Mondeo hade såvitt jag vet inte separat EDIS-modul, den var integrerad i databoxen. Kolla efter Fiesta eller Escort, cirka 1991-95, de brukar ha separat EDIS-modul - det står EDIS4 med stora bokstäver på den. Jag rekommenderar ett MS V3.0, det kan läsa triggerhjulet på DOHC direkt, och med liten modifiering (lägg till en extra VB921) styra EDIS-spolen rakt av, utan EDIS-modulen. Men V2.2 funkar också bra om du vill ha EDIS-modulen med. Du kan köra bara tändningen på MS om du vill ha förgasare av någon anledning...och då är det ju lätt att uppgradera till att även styra soppan senare :-) /Gustaf

Ja precis, vanliga kolvar från en högkompsmotor. Inte svårt eller dyrt att hitta en annan men se till att det är Sierra/Scorpio utan kat, det är säkraste sättet att få rätt bitar. Originalmotorn har fyra olika standarddimensioner, siffran 1, 2, 3 eller 4 är stansad på kolvtoppen, och på den plana ytan under fördelaren. Helst ska du ha samma standarddimension på kolvarna som på ditt block ;-) Det finns flera som är riktigt bra på Pintotoppar men jag vågar inte rekommendera någon före en annan egentligen. Sök runt och be om referenser, det är nog bäst. /Gustaf

Jag kör MS i min turbo-Pinto och skulle inte fundera en sekund på förgasare...i en Locost får man dock räkna med att bygga ett nytt insug, original EFI blir trångt. Vad har du för grundmotor? Är det en Pinto med kat är det inte fel att stoppa i standardkolvar som ger 9.2:1 i kompression istället för de 8.5:1 du har nu. Men tänk på att kolvbultarna är pressade så det är inte "bara" att byta kolvar, enklast kanske att få tag på begagnade kolvar och stakar från en motor med rätt kompression. Har du en motor utan kat, finns det egentligen ingen anledning att byta kolvar om det inte ska trimmas ordentligt. Att porta ur toppen lite är bra men det måste göras på rätt sätt. Återigen, David Vizards bok är en bra handledning. Packningar, lager etc. kan du kolla pris på via Mekonomen eller liknande, och jämför med Burton eller annan firma i England - det är ofta billigare där men inte alltid. Lådan är inte billig att stega om så nöj dig med att köra i Redline MTL så blir det bra. /Gustaf

Eftersom viskobromsen är helt sluten är det samma olja som till "vanliga" diffen. 1 liter, API GL5 SAE90 enligt spec. /Gustaf

Vizards bok är bra, rekommenderas till alla som vill trimma Pinto. Just insugskanalerna är speciella, original är de gränsfall på stora och flödet i botten av kanalen är nära noll. Portar man "fel" kan man sabba gashastigheten helt och då får man inte mer effekt. Beroende på ventilstorlek och annat kan det som Thomas skriver vara bra att fylla igen en del av kanalen för att få bättre gashastighet och flöde. Men det är inte trivialt... Man ska samtidigt inte stirra sig blind på effektsiffran. Om det är 120, 140 eller 200 hk spelar mindre roll, det viktiga är ju hur kul bilen är att köra (eller hur snabb den är kanske). En Pinto med lagom vass kam och dubbla Webrar som är hyfsat inställd har oftast en karaktär som är helt rätt för en sjua. /Gustaf

Det kan ge allt från 100 till 180 hk (eller kanske till och med mer). Det beror på vad du väljer för kam, större ventiler, rätt eller fel portning, om du ordnar en tändning med rätt tändkurva, om extraktorröret är rätt etc. etc. De flesta landar mellan 130 och 150 ärliga hästar om man inte byggt trim-Pinto förut, ska man ta ut max behövs både erfarenhet och en bra session på rullande landsväg för att få soppa och tändning helt rätt. /Gustaf

Det finns faktiskt 4x4 2.0 med trummor bak...ovanliga men det finns, som sagt. Vilka drivaxlar de har vet jag inte men jag skulle inte bli förvånad om det är skruvade drivaxlar eftersom man troligen har samma diff som 4x4 med skivor (med diffbroms). /Gustaf

Såvitt jag vet är det samma splines/dimensioner på utgående axeln i T5 från Cosworth som på vanliga Sierra (typ 9). Men jag är inte 100% säker. Lådan är betydligt bredare än typ 9. /Gustaf

900-leden rekommenderas inte eftersom den inte heller är gjord för att ta lasten i rätt riktning (fjädern sitter på övre länkarmen). ´/Gustaf

Solklart 2 mm om man inte bygger med lätt lätt svag motor. Boken är skriven för Escort som donator med 1,1 eller 1,3 X-flow, alltså en ganska lätt motor med ganska lite effekt. Viktskillnaden är inte så stor att det har en avgörande betydelse för en gatbil. Och om det inte är en gatbil...tja, då behöver den inte gatreggas ;-) /Gustaf

Japp, bygghandboken har skisser. Men vill man plugga VVFS är det klokt att läsa definitionerna i varje kapitel, då blir det enklare: Placering i sidled Avståndet från fordonets yttre begränsningsplan till den närmaste begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflexanordning. Placering i höjdled Avståndet från plan och horisontell mark till nedre (lägst) respektive övre (högst) begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflexanordning. Placering i längdled Avståndet från ett vertikalt plan, vinkelrätt mot fordonets längdaxel, som i någon punkt tangerar fordonets främsta eller bakersta del (kopplingsanordning samt dragstång framför karosseriet medräknas inte), till närmaste begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflexanordning. :-) Gustaf

Läs tråden "Isärtagning av Tp 9" lite längre ned... :-) /Gustaf

Ska man vara petig ska bilen reggas om med nytt körprov hos SFRO. Du ändrar konstruktionen väsentligt... Vad har du för axel idag, MkII Köln (lock bakpå)? Den är det svårt med diffbroms till men om du istället byter till en "engelsk" axel (inget lock, tar ur banjon framåt) är diffbroms (Quaife) ganska billigt. /Gustaf