Martin

Fast billigt är ju ett relativt begrepp :) En billig DL1 är i mina ögon en väldigt dyr gps eller hal-sensor. Protokollet mellan DL1 och Dash2 är ju öppet så man skulle ju i så fall kunna bygga en egen gps med arduino som skickar information till Dash2 om man vill gå den vägen. Jag funderar på att plocka data från Trionic och skicka till Dash2 för att få "fler" sensorer. Jag känner inte att jag har något behov av en datalogger i övrigt.

Alltid gott att höra från folk som gjort samma lösning Då gör jag nog så att jag ser till att jag har två fästen för sensor men sedan hoppas jag att jag klarar mig med en. Går det inte får jag köra med två. Kommer nästan säkert inte lägga pengar på gps i min dash. Troligen kör jag en dash2 pro men i basic variant, dvs inga extra moduler.

Jag borde kanske läsa på lite om Trionic :) Pinne 58, mycket riktigt blå, enligt den dokumentation jag har hemma (från T5 suite). Stod dock inget om hur signalen såg ut. Är det någon som har koll på det? Antar att den borde gå att koppla rakt in i Dash2:an. I värsta fall via en Arduino om det behöver konverteras på något vis. Vore ju onekligen bra om man klarade sig med en sensor. Går det bra med en Kina-sensor eller finns det beprövade kända alternativ? Just nu bara ute efter dimensioner så jag kan kolla fästet i ramen.

Kommer köra med en dash2 som i sin tur skall ha en hal-sensor (5V fyrkant ut). Funderade på att använda samma men är inte säker på om det går att göra så rent elektriskt om man inte stoppar in något emellan för att isolera mottagarna från varandra. Slog mig att jag även måste mäta varvtal på något sätt.

Hur många HAL-sensorer skall man ha och var placerar man dem lämpligen? En behövs till hastighetsmätaren. Tror Westfiled i original mäter på de 6 bultarna på bakhjulsaxeln (in till diffen). Där finns nog redan ett fäste så det känns som en bra variant. Sedan har jag fått för mig att man även behöver en sensor till Trionicen (T5). Stämmer det? Kan man då sätta den likadant eller bör den sitta någon annanstans?

Att de inte passar för bil kan ju vara ett relativt begrepp också. Även om de inte passar på en 1+ ton bil kanske de passar på en sjua på < 750 kg.

Ofta sitter de väl högt upp för att blinkersen, om den sitter under, skall klara sina krav. Eller brukar de sitta högt även annars? Högt är väl dessutom ett subjektivt mått :)

Precis den bilden var det jag letade efter. Hittade den i tråden. Jag behövde den i dagsläget mest för att få ett ungefärligt hum om var jag behöver dra rör och slangar. Du hade ju även en liknande bild för vattnet och även den har jag tittat lite på. Kul om du får till en arduino lösning. Jag har ju flera saker jag skall styra/mäta med arduino. Möjligen till och med så att jag måste ha flera burkar. Har dock inte tittat seriöst på det ännu. Fullt sjå med det "mekaniska". Elen hoppas jag kunna titta på till vintern.

Och det är just vid scuttlen jag har som minst plats :) Får se om det finns någon liten plats över när jag väl lurat ut hur slangar/rör skall dras. Tror jag får göra lite "kreativa" böjar som inte är så bra. Möjligen finns det plats för expansionskärl intill spjället.

Tackar! Blir att fundera lite mer på detta senare.

Nu fick man ju lite att tänka på. Att sätta den längst bak är en sak jag funderat på men det känns som det blir lite lurig rördragning. Det är dock det vanliga stället på en Westfield. Christer, vart går den tredje slangen (den under locket)? Vart har du anslutit undre röret? Ser att det sticker iväg mot förarsidan. Är det draget hela vägen till pumpen? Att ha den flyttbar känns ju som ett möjligt alternativ. Troligen bör man då bara ha en ingång samt en luftningsnippel på "högsta" punkten i systemet. Man har den då högt under påfyllning och sedan är det ju fritt fram att placera den vart som helst när man väl stängt locket. Att öppna locket på en bil som kokat är ju oerhört dumt. På en bil med denna lösning skulle det vara självmord :) Detta är dock ett i-landsproblem just nu. Luftfilter -> turbo och turbo -> insug är just nu mina klart största utmaning. Trångt börjar inte ens att beskriva hur det blir. Jag har helt missat hur mycket plats rör och deras böjar tar. Tyckte charge cooler var en bra ide så man inte byggde precis likadant som alla andra men just nu undrar man ju om det verkligen var så smart att gå den vägen. Tror mina inspirationskällor haft turbon vänd åt andra hållet och haft insuget vänt framåt.

Ett par undringar om expansionskärl. Hur mycket höjd över högsta punkten behöver man? Är utloppet i termostathuset högsta punkten i SAAB-motorn? Skulle vilja ha mitt kärl precis bakom kylaren men är inte säker på om jag kan få den högt nog i den positionen då noskonen sluttar nedåt. Vilket expansionskärl brukar folk använda? Vill ju ha ett som är så litet som möjligt. Vet att Westfield själva använder ett som ursprungligen är från Fiesta (mk1?) och det verkar ju ganska lagom i storlek. Spelar det någon större roll vart man ansluter det? Tänkte nippeln som sitter högst upp i kylaren (inte högsta punkten i systemet) som overflow och sedan ett T i röret som skall dras från kylaren (nedre anslutningen) parallellt med styrväxeln innan den gör en 90 graders krök till pumpen. Bilder som visar platsen jag skulle vilja ha tanken på, mellan kylare och ram, och en som lite dåligt visar bristen på utrymme i höjdled. Tror att det är ca 17 cm från ram till noskon (och den sluttar som sagt framför det) och utloppet ur motorn är 11 cm över ram.

Letade efter dina bilder där du ritat luft/vakuum på din google-sida (tydligen har du inte dem där men de skall väl finnas här i tråden). Såg då att du ritat på en Arduino-lösning för pumpen. Är det bara en skrivbordsprodukt ännu eller har du börjat testa? Dela gärna med dig av erfarenheter då jag skall göra sammalunda vad det lider, typ om ett år :)

Det är ju en designskiss. När dessa möter verkligheten brukar man i slutändan inte se att den ena är den andra lik :)

@Anders. I efterhand är jag inte helt säker på att detta fungerar. Borde det inte bli en sinusform? @Christer: Där satt den. Jag hade sett ett cone-program men avfärdat det då det nog är till för att göre en kon från en plåt. Men man kan ju faktiskt ge den samma diameter i båda ändarna och då får jag precis det jag behöver. Provade den och den gav en korrekt mall. En sådan mall kombinerad med vinkelsslip får bli min metod.

Tack Anders. Precis en sådan lösning jag var ute efter. Hade hoppats att det fanns något som ritade åt mig men till nöds borde det fungera att rita för hand. Borde gå att hitta en formel för cirkelns diameter så man slipper "trial and error" med passaren.

Fler bilder: http://www.seriouswheels.com/cars/2013/top-2013-Indy-Roadster-Concept-by-Zolland-Design-and-Loors-of-Sweden.html

@Anders, din ide #2 var inte så dum. @Svante, jag laddade iofs inte ned programmet men intruktionerna indikerade att det gjorde precis som det jag länkade till. Dvs är gjord för rör till rör och alltså ger en sadel.

Tror bara jag har två vettiga verktyg för att kapa ett runt järnrör typ 50mm i vinkel och det är vinkelslip och bågfil (sista utväg). Nu är det inte själva kapningen som är mitt problem utan hur jag märker ut en linje på ett rör som jag skall kapa i en udda vinkel (säg 21 grader som exempel). Jag vet att för att kapa sadlar så kan man gå till en websida och mata in dimensioner och få en mall man kan skriva ut (http://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi). I mitt fall vill jag ju ha en plan yta och jag har inte hittat något liknande för detta (anses nog trivialt). Någon som har ett tips? PS AndersK hade ett tips på en makapär man kunde bygga men det känns jobbigt för bara ett par snitt. PPS Min handjagade geringssåg hade varit utmärkt (även om det tagit lite tid att såga för hand) men det finns inte blad som sågar metall till den. Alu går ju bra med träbladet.

Fast det måste vällans SAABarn också varit? Lågserie menar jag. Trots att det är en del nålsögon som skalls igenom här i Sverige så har vi det nog relativt bra som amatörbyggare. Kunde varit mycket mycket värre.

Personligen tror jag inte dett kommer hjälpa oss. Det går säkerligen att hävda att för amatarbyggda fordon gäller andra typer av regler där nationella särintressen väger tyngre (glaset är alltid halvtomt). Eventuellt kan det till och med hindra oss. Om man inom EU börjar prata med varandra och inser att man inte kan komma överens kanske de istället väljer att totalförbjuda hemmabyggen.

Behöver du verkligen besiktningsdämpare? Eller har du tänkt något litet och nätt (samt ljudligt) efter besiktning? Med turbo borde det väl inte bli så hemskt?

Gjorde slangar som var väldigt lika. Liknande koppling till kylare och samma slang fast annan infästning mot oljefilterhållare. Mitt pris vart dock det dubbla (750kr) med rabatten inräknad. Måste varit en trevlig tjej du shoppade av :)

Fast varför göra det lätt för sig...... Övning på lättare delar pågår också.

Säkerligen har du rätt i det men det är svårare för mig än för de flesta. Är mycket dålig på den typen av koordination och det skulle nog kosta många många flaskor gas att träna upp det. För just dessa rör spelar det nog ingen större roll då varje svets blir väldigt kort. Hinner i princip bara tända, doppa lodet ett par ggr sedan måste jag byta position. För lite grövre rör och sedan när jag skall svetsa sumpen så kanske jag blir tvungen.