pelle17B

Jag ringde Gaz och frågade om jag kunde montera mina dämpare (GAZ Gold) upp och ned (för att få lite mindre ofjädrar massa). De svarade att om jag vill montera dem upp och ned så skulle jag sagt till innan beställning så att de ser till att få ut all luft ur dämparen då de bygger den. Jag vet väldigt lite om dämpare, men jag imbillar mig att man skulle kunna förvänta sig att de luftar ordentligt alltid och inte bara om man säger till särskilt :thumbsdown:. /Peter

Dagens meck. Handbroms placerad under instrumetnbrädan och Länkage till växelspaken. Chansar på att växellådan rör sig så lite att det funkar bra med att fästa växelspaken direkt i chassiet. Utväxling för kortare slag. Lagringarna är gjorda i oljebrons. Använder Dy 16mm / Di 10mm bussning med fläns. Som axel använder jag 10mm Axelstål. Oljebronsbussningar finns på Momentum ca 25kr styck. Axelstål SS 2172 från Clasohlsson (om det nu ortfarande finns att köpa där, Clasohlsson har ju mest plast tingel tangel nu för tiden).

Har byggt på framvagnen senaste dagarna. Bara punktat A-armar och stötdämparfästen ännu. Någon som ser något som bör ändras? Markfrigången skall vara 105mm fram. Fjädringsväg Bump 80 mm (om man trycker genomslagsgummit så långt man kan med handkraft), Droop 60 mm, mao totalt 140 mm. Inga leder begränsar rörelsen. /Peter @ Rideheight Max Bump Max Droop

Jag förstår inte varför hållaren skall bli svagare för att du fräser bort material på det sättet. På bilden ser det ut som ett torn som skruven är fäst i. Om tornet blir lägre lär väl inte minska hållfastheten?

Biltemareläet låter ju klockrent för ändamålet.

Hej, Skulle gissa att det är som Thomas säger att blinkersreläet vill ha mer last. Diodlamporna drar nog nästan ingen ström. Runt 21W är rätt mycket effekt att kyla bort i ett motstånd så man kanske skall fundera på hur stort det behöver vara rent fysiskt. Blinkersen är ju inte tänd hela tiden, men den bör ju tåla att vara tänd på ena sidan hela tiden utan att börja brinna om det skulle bli fel någonstans. Alternativt finns någon annan lösning att lura blinkersreläet. Jag skulle börja med att fulkoppla in de gamla blinkersen temporärt parallellt med de nya och se om det börjar funka igen för att fastställa att det verkligen är ovanstående som är problemet. /Peter

Tack för svaret! Jag gör fästet lika brett som röret i hylsan och drar ihop det med en bult. /Peter

Någon som har tips om vem som kan bocka 30x3 hydraulrör i norra Stockholmsområdet? /Peter

Skall tillverka stötdämparfästena snart. Mina dämpare ser ut som bilden visar. Jag planerar att göra stötdämparfästet exakt så brett som röret i bussningen (vid pilen), Då man drar åt bulten sitter röret fast och rörelsen tas upp helt av bussningen. Är det rätt sätt att fästa dämparna? /Peter

Jag pressade i bultar när jag borrade om ett nav. Bulten var 13.8mm mätt på ett slätt område innan där spinesen var inpressade (om man mäter Ytterdiameter på den splinesade delen så var den större. Vet ej hur mycket) Jag borrade med ett 13.7 mm borr, i en liten fräs med bra precision i spindeln. Det blev lagom motstånd då man pressade i bulten. Tanken är att få bulten pressad på plats och splinesen att skära in för att undvika att den roterar. Borrar man för litet hål så skaver man mer bort material än får presspassning fick jag förklarat för mig. /Peter

Man tackar! Mycket hjälpsamt! Jag PM ar er så får vi komma fram till vilken tapp som är enklast att få tag i från järfälla. /Peter

Som tidigare nämnts här på forumet så verkar inte M20 spindellederna ha samma rörelseomfång som M18 varianten. Några på forumet har fått det att funka med M20 varianten, men med mina A-armar tycker jag det ser tveksamt ut om rörelsen räcker till. Jag har bestämt mig för att byta till M18. Finns det någon i Stockholms området som har en gängtapp och borr för M18x1.5 som man kan få låna för att gänga två hål? PS Som en följd av beslutet ovan har jag 2 st nya Transit M20 spindelleder, tillhörande borr och gängtapp över, så om någon som klarar sig med den mindre rörelsen behöver delarna så är det bara att PMa mig (just nu är de riktigt jä..la billiga! :skull: ) DS /Peter

Kollade på Clover häromdagen. Måste säga att det är en jäkla cool bil med helt rätt proportioner. Tidens tand har gett den en synnerligen härlig patina! En bil som är till för att användas. Häftigt!

Jag borrade om Volvo 140 nav till 4x114.3. Finns lite bilder och resonemang i Tråden här. När diametern är annorlunda och man skall ändra från 5 till 4 bult så går det inte att återanvända något hål. Dessutom krockar minst ett hål delvis med något av de gamla varpå borret kan dra sig något om materialet i pluggen i gamla hålet inte är exakt lika hårt som navet (och det är det inte). Om V90 navet har tillräcklig diameter för 120 vet jag inte. Blev inte onödigt mycket gods kvar på 140 naven utåt när man ökade till 114,3. /Peter

Det låter jätteintressant. Jag kommer gärna förbi och kollar på Clover. Jag PM ar dig i em så kanske vi kan hitta nån bra tid nån dag framöver. /Peter

Välkommen till locost forumet! Ser fräck ut Clover! En liten brännskada på benet måste inte betyda att bilen är elak. Det kan vara en snäll bil och brännskadan en ren olyckshändelse. /Peter

Funderar på att köra med original komp, original spridare, bensin och riktigt lågt laddtryck. Borde kunna ge 115 hk kanske (100 hk original utan turbo) vilket är lagom i besiktningen för en bil som landar runt 600 kg (med reservhjul mm). Jag har också lite funderingar åt E85 hållet. Det borde (rent teoretiskt förstås :D ) gå att ta ut mer effekt om man byter spridare, och mappar om för E85. E85 kan nog också ge lite lägre avgastemp om jag har förstått saker och ting rätt. Turbon jag har är en VNT (variabel geometri) turbo från en Volvo V70 diesel. VNT systemet gillar visst inte avgastempen från bensinmotorer så det skulle ju inte vara fel med lite lägre avgastemp. Det verkar råda delade meningar på nätet om hurvida VNT turbos är användbara på bensinbilar. Att biltillverkarna inte använder det på produktionsbilarna betyder säkert att det inte håller bra nog för att tillverka 100.000 bilar som skall rulla 10.000 mil utan turbobyte, men om det innebär att det inte håller länge nog för att jag kan köra några hundra mil om året är svårt att säga tycker jag. Enda sättet är nog att hålla nere avgastempen så mycket det går och testa och se vad som händer. Man kan väl alltid låsa VNT vingarna i den i lämpligt läge ge tusan i att använda den funktionen (kanske man skall börja med ändå för att få koll på resten av funktionen på motorn först). I värsta fall får jag byta turbo. Runt 160 hk känns som det borde gå att få till utan att plöja ned obscena mängder med sköna slantar i motor och växellåda. Jag har aldrig turbokonverterat en motor innan så ni som har kunskap får mycket gärna tycka till! /Peter

Lite uppdatering av byggtråden. Håller som bäst på att mecka ihop första bärarmen. Har ägnat en del tid åt pedalställ och att hänga i motor styrväxel mm. Upp och nedvänt insug för att få plats. Spjällhuset får luft från den vattenkylda intercoolern bakom motorn. Diffen på plats, men inte helsvetsat fästena ännu. 3.92 Sierra diff med LSD. Ratt på plats, + tänkt placering av växelspak. Rejält kortad styrväxel Pedalställ Propellern (den som gör att bilen går framåt) Fler bilder finns på www.superseven.se /Peter B

Om du mäter upp din hjulspindel, vet storlek och ET på fälgarna och har en ide om var du vill sätta infästingarna i chassiet så kan du använda mitt program Casim. Programmet räknar ut camberförändringen, spårviddsförändringen och hur rolldenter rör sig vid Bump, Droop och Roll. Du får även värden på scrub radie och lite annat smått och gott. Programmet finns att ladda ned på www.superseven.se. Licensnyckel får du gratis om du mailar mig enligt instruktionerna på sidan. /Peter Boström

Jag har kapat oljetråget rätt mycket i mitt bygge för att få ner motorn under huven. Med den rejäla kapningen så tror jag inte riktigt på att oljepickupen kommer att funka bra nog ,så jag tog kontakt med pace (www.paceproducts.co.uk) om att bygga torrsump. Jag frågade om man kan använda en "scavenge" pump som matar en tank som därefter förser motorns ordinarie oljepump med olja (det finns en mycket lämplig punkt att mata oljepumpen på i swift motorn. Bara att skruva ur en plugg). Pace har varit hjälpsamma och bistått med beräkningar av hur mycket originalpumpen pumpar och därefter gett råd om vilken pump jag bör välja. Deras bedömning är att det är fullt rimligt att använda originalpumpen för tryck om man vill bygga ett system med begränsad budget. För Suzuki Swift motorn rekommenderar de en tvåstegs scavenge pump med pris runt en 5-tusing, det kan säkert skilja lite för olika motorer, och sedan tillkommer förstås kostnad för tank slangar mm, men det känns som man borde klara sig en bra bit under 15 papp, (och motorras är ju inte heller så billiga.) Återstår att se hur snabba de är med att leverera och hur grejerna ser ut när de kommer. Jag återkommer i den frågan (och om några år när jag byggt så långt kommer jag även att veta om det funkar :D ) /Peter Boström

Någon so mtestat en Veypor i sin Locost? Veypor Fördelar? Nackdelar? /Peter

Rallydesign Har 2.4 varvs Escort II styrväxlar för runt 100 pund. Jag har precis kortat en sådan för mitt bygge. Lite bilder på kortningen finns här: Kortning av styrväxel Gängsnitt med fingänga M14x1.5 finns t.ex här. Jag använde ett mjukt universalfett (NLGI 1) då jag monterade ihop. Vanligt universalfett eller hjullagerfett (NLGI 2 - 2.5) kan eventuellt bli trögstyrt vid kyla. Original Escort verkar innehålla olja. /Peter Boström www.superseven.se

Tack för tipset! Man kanske skall modifiera det vänstra fästet lite som på bilden nedan. Det högra lutar ju redan (där har jag delvis återanvänt delar av originalfästet). Får nog vänta några dar dock. På bilden nedan ser man att sprängskyddet på vinkelslpen har halkat snett och skyddar inte handen (har väl slagit i något när jag meckat). Skivan tog en tugga ur fingertopp och nagel på ett finger i går kväll. Aaaaaajjj!!!!!!!!!! :skull: :skull: :skull: :skull: :skull: :skull: :skull: :skull::excl: /Peter

Startar en tråd om mitt bygge, en Sjua med motor från Suzuki Swift. Mer info finns på: www.superseven.se Beskrivning av bygget finns här: Beskrivning Fler bilder mm finns mestadels under Chassibygget här: Chassiebilder Jag tar gärna emot synpunkter på bygget. Det är lättare att ändra nu än längre fram! /Peter

Tänk på att när bromsklotsen går utanför skivan så kommer bromsverkan att minska/försvinna när klossarna blir så slitna att de delar som sticker ut (och inte slits) går ihop utanför skivan. Du måste ta bort slit material där klotsen sticker ut. /Peter