pelle17B

Fick paket levererat med DHL idag. Med tanke på ovanstående inlägg så är det något överraskande att de faktiskt kom och levererade ett paket. Tyvärr så bestod sändningen av två kolli, varav det andra kollit inte står att finna. -Men men de har satt det på sökning! Fortsättning följer.

1. Henrik Bergsten, Blackbirdseven 2. Micael Åman, Moose EVO14 3. Ronny Norkvist, AlfaSeven 4. Micke Lvov, Mikey 7 5. Tobias Berndtson , SuperSonett 6. Magnus Mårtenson, Morty 7 7. Michael Wänström, Michael 8. Jonas Zetterman, Indy Z7 9. Anders Öhman, LTr 10.Bengt Löwenhamn, Suntec 7 11. Peter Boström, Iltempogigante

Kul att det börjar komma fram ritningar! Ser bra ut tycker jag. Jag vet inte hur mycket ni ritat upp i caden utöver ritningen ovan, men tänkte jag kan dela med mig lite av mina erfarenheter från min egen cad vända. Jag gjorde enkla modeller av nyckelkomponenterna i bilen Motor, växellåda, kardan, drivaxlar, ratt, rattstång, styrväxel, tank, stolar mm. Modellerna är mycket enkla, typ lite klossar och cylindrar med rätt yttermått ihopsatta. Modellen på kardanen inlkusive knutar är t.ex bara en enda solid cylinder med lagom ytterdiameter och rätt längd. Det går snabbt att göra så enkla modeller och när jag placerade in dem i CADen hittade jag ett antal fel som var mycket enklare och snabbare att rätta i cad än senare med vinkelslipen. Jag var lite tveksam i början om jag skulle lägga tid på att göra modeller av motor mm, men såhär efteråt är jag övertygad att jag fick igen tiden 10:1 i minskat antal fel under byggtiden. Jag ritade f.ö i IronCad. Lätt att lära sig, men krashar ibland det också. /Peter

Bra tips att vänta med 30 graders slipningen tills ventilen är inslipad! Tackar! Jag mäter varje hel mm upp till 10mm lyft i varje mätning. 30 graders slipad originalventil gav ingen skillnad vid något lyft.

Den nya ventilen är lite mer "tulpan" formad, medans den gamla är "plattare". Den nya ventilen flödar en aning sämre på låga lyft, men betydligt bättre på lite högre lyft. Jag funderar på att slipa en 30 graders övergång på baksidan av ventilen. Jag har ingen extra ventil dock så om det inte blir bra så är det , ja, -inte så bra. Jag provade att slipa 30 graaders övergång på en gammal ventil och då gjorde det ingen skillnad alls för flödet. Den gamla ventilen har ju en annan form dock så det är inte säkert att det ger samma resultat. /Peter

Har börjat snickra på en ny motor i källaren. Blir en swift GTI maskin igen. Tanken är att bygga en maskin som är mer eller mindre oförstörbar med samma turbotryck som idag för gatbruk, och som pallar runt ett bar för bana. Blir i övrigt oförändrat max varvtal på 8000rpm. Har tänkt mig följande spec: Omslipade kammar Duration 200 grader @ 0.050" (1,27mm) lyft (original är 192 grader). 1mm extra lyft 8.5mm mot original 7.5mm. Portat topplock rostfria 0.5mm större ventiler. Original vevaxel MLS toppackning Arp topplocksbultar Pauter stakar Smidda kolvar (lutar år Arias) som ger 8.8 i kompression. Oljekylning av kolvarna Blocket betongfyllt till botten av vattenpumpen därefter borras till 75mm. Gördel över ramlagren Lättat svänghjul Har tänkt flytta över torrsumpen och Megasquirtet från nuvarande motor Kammar, ventiler och ventilstyrningar(i brons) har jag fått hem. Har också meckat isär ett par motorer i jakt på en bra topp. Blev automatiskt en skrottopp att öva portning på över. Håller som bäst på med topplocket. Har lånat en flödesbänk av en vänlig inte helt okänd medlem här på forumet (Tack!). Har börjat på insugssidan. Bytt ventiler skurit nya vinklar på ventilsätet och rensat upp lite gjutskägg. Bara det gav 12-15% förbättring och jag har INTE slipat upp kanalerna så gashastigheten borde inte vara lägre än med en originaltopp. Provade att kniveggsforma splittern, men det gav inget extra flöde och adderade ett visslande ljud (förmodligen turbulens) så det verkar inte vara en bra modifiering.

Jo mycket riktigt det är vinterfälgarna. -De för framhjulsdrift. Verkar inte funka dock. Jag tycker det känns som den driver på bakhjulen ändå. Snökedjor? Ja varför inte? Men man kanske skulle prova vinterdäck först i stället för de 15 år gamla slitna bakelitringarna.

Tänkte jag skulle få rören bockade till buren under våren så jag bestämde mig för att ta ut bilen och mäta lite. Man ser proportionerna bättre ute. dessutom ville jag ha in bilen i garaget som är inne i huset för att kunna mecka i den goa värmen. Sagt och gjort. Efter att ha skottat, baxat, knuffat, sandat och slirat i en trekvart för att få ut bilen ur garaget kan jag konstatera att trots diffbroms så är detta ingen vinterbil! Bilen fastnar ooootroligt lätt i minimalt med snö och sinterlamellen gör det inte direkt lättare. Den lilla gropen vid bakhjulet gör att man inte kommer ur fläcken.

Perfekt! Funderade lite för egen del, men man är ju bra långt från 500+ :-)

Hur mycket effekt/vrid pallar saab knutarna?

Om man vill ha en sierra/Scorpio axel kortare så måste man korta den mycket för att kunna slipa nya splines. Innanför de splines som är original finns ett område på några centimeter med mindre diameter som man inte kan få till nya splines på. Lång etta tror jag mer att du justerar med andra drev i växellådan. Om du väljer en utväxling för att få ettan lång så halkar de andra växlarna upp i registret också och du får en utväxling för toppfart på 400+ km/h (vilket säkert kan vara lite hårigt i en sjua). Kör du swiftmotor och samurailåda? I excelarket finns utväxlingar med samurailådan. Går bra att ändra rutan med final gear för att se vad som händer med olika slutväxlar. /Peter gearsamurai.xls

Här är lite diff info som jag hittat nån gång för länge sedan. Kan förstås inte garantera att det stämmer 100%: Sierra UTVÄXLING MASKINBETECKNING SIERRA TYP 3,97 6146561 85GG 4006 DC 1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 3,62 6146560 85GG 4006 BC 1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 4x4 3,38 1630004 85GG 4006 AC 1,8 CVH 2,0 OHC 2,3 Diesel 3,36 6124451 85GG 4006 FB 2,9 3,14 6152100 87BG 4006 GB 2,0 OHC / DOHC 2,3 Diesel MED DIFFBROMS 3,92 6171465 86GG 4006 AAA 1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 3,62 1648393 V87BB 4006 BAA 1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 4x4 3,38 1648394 V87BG 4006 CAA 1,8 CVH 2,0 OHC 2,3 Diesel 3,36 6142222 85GG 4006 AAA 2,9 Hur man identifierar Sierradiffar! Man behöver inte krypa under varenda bil för att kolla utväxlingen. Det räcker att man kollar på Chassiplåten som sitter i motorrummet. I fältet för axel står det en boksav som talar om vilken utväxling diffen har: M= 3,14 A= 3,36 V= 3,38 U= 3,62 3= 3,64 D= 3,92 Och här är excel arket. Man får nog analysera det lite för att se hur jag mätte axlar och hur arket är uppbyggt, minns inte själv, men där finns ju en del info om axellängder i alla fall. /Peter Drivaxlar.xls

Jag har mycket kortare spårvidd. Därav mitt problem med för långa axlar. Här kan man se längder på en hel del ford drivaxlar. http://www.cedex.se/pdf/CDX-2007.pdf Jag Mätte på en axel med drivknutar på samma sätt som cedex och sedan mätte jag samma axel med en saab drivknut i ena änden. Då vet jag hur mycket jag skall justera cedex måttet för att få "saab drivknut" mått. Då kan man även leta andra längder på ford axlar och justera längden med den skillnad som saab drivknut ger. Är det svårt att få till något bra mått så har man en chans till. Diffen är inte symmetrisk så man kan använda t.ex 2 långa axlar, eller 2 korta axlar och i stället flytta diffen i sidled om det ger en bättre spårvidd. För min del slutade det med att jag flyttade hela drivlinan (inklusive diffen) några cm till höger kombinerat med två korta vänster drivaxlar från Scorpio. Du kanske skulle kunna få till det med två långa axlar? Är inte fel att flytta drivlinan till höger. Bra viktfördelning :D och bättre plats på förarsidan :thumbsup: Jag gjorde ett excelark med fälgoffset, drivaxlar mm för att se vad som kunde passa. Kan se om jag hittar det i morgon. /Peter

En liten varning bara så du inte får hem en vindavvisare som inte ser ut som du förväntar dig. kolla på bilderna under gallery hos de som säljer vindavvisaren. Den är väldigt låg. Ser betydligt lägre ut på bilen tycker jag än man förväntar sig när man ser den ensam på bild. /Peter

Förlängas? Jag hade problem att hitta axlar som inte gav för bred spårvidd. Hur bred är bilen? /Peter

Otroligt imponerande jobb med alun! Kul att se! Är nyfiken på en sak. Slår sig aluminiumplåt och blir buckligt som stålplåt när man svetsar i det, eller håller det sig rakt? /Peter

Var något år sedan jag beställde från dem, men då fick jag bra bemötande när jag ringde och frågade några saker och prylarna levererades snabbt.

1 Uppenbart att batteriet har rätt spänning vanligen 12V. När jag skrev det så tänkte jag mig mer att man skulle välja ett 12V batteri och inte ett 6V eller 24V :-) när man köper batteriet. /Peter

Japp det är viktigt att kolla att batteriet ger tillräckligt med ström. Man har generellt tre parametrar att kolla för batteri. 1 Uppenbart att batteriet har rätt spänning vanligen 12V. 2 Antal Amperetimmar (Ah) anger hur lång tid det tar innan batteriet tar slut om du gör upprepade startförsök, eller står med lyset på utan att motorn är igång. På en entusiastbil med motorn i gott skick och där man normalt håller batteriet laddat så klarar man sig med betydligt mindre än 65Ah skulle jag vilja påstå. 3 Startström. Kan t.ex anges i CCA (Cold Crancing Amps). Batteriet måste kunna ge tillräckligt mycket ström för att dra runt startmotorn. Man kan jämföra med hur många CCA ett standard batteri till bilen är på. Med tanke på att ett standard bilbatteri skall kunna starta bilen vid 30 minusgrader och jag i alla fall inte kör när det är minusgrader alls (utan tak och vindruta) så kan man tulla lite på marignalerna utan att få problem. Ett exempel på hur man kan tänka med startströmmen är att om man kopplar ihop 8 ficklampsbatterier och får 12V spänning så kan man inte starta bilen med dem ändå. De klarar inte att leverera tillräckligt hög ström utan att spänningen sjunker för mycket = startmotorn snurrar inte. Ett bilbatteri med många CCA klarar att leverera mycket hög ström och SAMTIDIGT hålla spänningen uppe på en bra nivå = startmotorn snurrar och man har tillräcklit med kraft att öppna spridarna mm.

Jag kör Vartas gel MC batteri på 18Ah och 7Kg i min sjua med turbomatad swiftmotor. Funkar utan problem. Kan också monteras liggande. Tyvärr ganska dyrt. Runt 1400 spänn vill jag minnas. /Peter

Jag använde Saab spindlar och drivknutar från en saab 900 81-84 vill jag minnas (Den med 4x114,3 i bultdelning). Drivaxlar från Scorpio, men Sierra har samma splines. Splinesen var helt rätt. Passade perfekt. Alla sierra och scorpio axlar jag har haft (5st) har haft samma splines. Jag svarvade ett nytt låsspår dock för att få låsringen från saab knuten på rätt ställe så att min spårvidd skulle bli rätt. Eller rättare sagt slipade ett spår med 1mm skiva i vinkelslipen medans axeln snurrade i svarven (gick inte att svarva i var stenhårda splines). Kan det vara så att du fått fatt i nyare saab spindlar med 4x108? Jag vet inte om splinesen skiljer på de drivknutarna? Kanske kan drivknuten från äldre saab 900 passa i så fall? Någon på något forum har sagt att navet från 4-108 spindlarna passar på 4x114,3 spindlarna (jag har bara hört det så jag kan inte garantera att det stämmer!). Då kan kanske drivknuten passa. Jag använde inre drivknut och axel från Forrrden och yttre drivknut och spindel från Snabeln. Yttre drivknut från sierran och delen med splines som sitter genom spindeln på sierran skall bort från drivaxeln först. Det är själva axelns splines som passar i 900ans drivknut. /Peter

Systemet för handbroms måste vara separat från det vanliga bromssystemet tror jag. mao förmodligen ok att ha hydraulisk, men då skall det vara separata cylindrar/ok för handbromsen mm = inte lätt längre Ex vis Golf IV har lätta bakre ok i alu med integrerad handbroms. Då får man handbromsen endast till vikten av en handbromsvajer och spaken Har svårt att se at en hydraulisk skulle bli lättare. Man behöver ju minst en cylinder, en spak, bromsrör och olja mm Akta dig för Handbromsspak till sierra från Rallydesign bara. Billig, men svintung. /Peter

Brembo bromskatalog Fliken "search by dimension" är minst sagt användbar för att hitta skivor med rätt offset hålantal mm. Jag måste gått igenom hundratals skivor (Arrrgggh tråkigt!!!) innan jag hittade något som passade mitt bygge. Jag använder 2 kolvs Brembo ok i Aluminium från Alfa 75 fram och oventilerad skiva från Saab 99. Kan inte rekommendera Alfa oken. Inte så lätta att hitta på skroten. Vanligen i dåligt skick (aluminium) och jobbigt att hitta renoveringsdelar. I övrigt är de dock lätta och verkar funka bra. /Peter

Grundregel är som 2 i bilden. Styrarmen kan placeras var som helst , men lederna måste sammanfalla med linjerna (linie1 och linie2) i bilden. Styrarmens förlängning skall peka mot instant center. Normalt gör man som 1 i bilden. Lederna sammanfaller med linjerna (linie1 och linie2) och styrarmen är parallell med undre bärarm. Eftersom undre bärarm per definition pekar mot instant center så gör styrarmen det också så det är egentligen bara ett fall av 1 ovan. /Peter

När jag byggde min sjua så läste jag en del om hjulupphängningar och sammanfattningsvis verkar det inte helt ovanligt med kinematiskt RC fram på runt 30-50mm och något högre bak ca 40-80mm. Man upptäcker relativt snart att hjulupphängningen blir en kompromiss mellan egenskaperna för spårviddsförändring, cambergain och rollcenterförflyttning. Det går inte att få alla bäst samtidigt. Jag hackade ihop ett program för att kunna göra en hjulupphängning som blir en rimlig kompromiss. Du hittar det här: http://www.superseven.se/Casim/casim_top_page.htm Programmet gör bara beräkningar. Bestämma vad som är viktigast cambergain, spårviddsförändring mm får man göra själv efter bästa förstånd (jag vet inte). Det är beta version. Jag tror att det räknar rätt, men självklart inga garantier att det gör rätt i alla lägen. Det går bra att använda licensnyckel: 30330 att skriva in under "About" menyn. Starta om programmet efter du matat in den. Efter jag konstruerat min hjulupphängning hittade jag dokumentet nedan om Caterham CSR. Mycket intressant läsning! Jag kunde för övrigt konstatera att jag kom fram till nästan exakt samma värden för cambergain mm som Caterham, så möjligen tyder det då på att Casim programmet fungerar. Angående ackerman så gör ju den normalt att innerhjulet svänger "mer" än ytterhjulet, men det blir bara helt rätt för en enda radie. Så beroende på hur mycket man svänger kommer innerhjulet att svänga "för lite", "lagom", eller "för mycket". Som nämndes i tråden innan så finns det mao inget "Rätt" utan även det är en kompromiss. Hur man avgör vad som är en bra kompromiss för ackerman vet jag inte. /Peter Caterham-new-susp.pdf