tpau

IOM att jag inte ska ha fördelare så tänkte jag göra en sån där nedkapad knubbis. Jag knackade av drevet sågade o filade. Men när jag fått på drevet så såg jag att jag knäckt det med mitt bankande. Trots att jag även försökte krympa på det nya med fördelareknubbisen i frysen och drevet i ugnen. Nästa drev drog jag av med en kulledsavdragare och bankade på igen. Den här gången gick det lite trögt att rotera så dum som jag var så tog jag kulledsavdragaren och drog drevet lite utåt. Där gick nästa drev… Då tröttnade jag och försökte beställa en från Burton. Men nu efter två månader fick jag ett Mail att de inte kan leverera. Det finns att köpa från turbosport också men då får man inte med ett drev. Så nästa steg blir att försöka med ett drev till, ska dock fundera på om axeln är sen av allt mitt bankande och kanske kapa ner axeln från den andra fördelaren jag redan har demonterat istället. Jag hittade att det ligger en på en skrot i Karlstad för 400 kr som jag passerar nu på höstlovet. @Mattias Lindvall jag tänker att det blir mycket arbete och lite pengar kvar till dig om jag ber dig matcha det priset. @therealpinto har du ett drev du kan hitta som verkar OK och som går att skicka typ brevporto vore det super. /T

Hej Har någon en pinto fördelare liggandes? Jag skulle behöva ett fördelardrev. Gärna i mälardalen /T

Apropå ljud, jag lägger den här här… (Zetec s = sigma) Puma motorn har enligt rykte annan storlek på hålet för stödlager till utgående Axel så att de inte enkelt passar mot typ 9 låda. En duratec är nog billigare att få på plats i en bil, topeffekt är högre men inte så mycket som man kan tro, men sigma är lite lättare o mindre. Innan du kör mc motor prata med några som har såna bilar, ska vara fantastiska på bana men utmanande i stadstrafik, bara du vet hur du vill lägga balansen. Att starkt tips är att komma till kullen nästa sommar och träffa många byggare, ett annat är vårat årsmöte som kommer ligga lite närmare (ej kallat ännu).

Min pinto saknar det där härliga ylet som mc motorer har, jag har någonform av hypotes att det är antalet ventiler som gör det men har inga belägg för det. Men Honda motorer verkar yla fint på tuben även med plenuminsug. Det är ju lite meckigt med transaxel, men Audi/Porsche är ju inte locost, vw bubbla fyrväxlat o gammalt. En del verkar bygga om subarulådor och det finns adapterplattor att köpa eller bli inspirerad av. Vad sägs om en Ford Sigma eller annan liten 4-ventilsmotor. Det verkar tex finnas ett comunity kring att trimma Nissan Micra. Sen har du ju den mäktiga 4age från Toyota, kolla garage 4age på youtube, men hans motor verkar inte ha det där fina ylet. Är dock fortfarande en motor som i grunden har ca 100hk men hans har det dubbla… /T

Två sker som är lätta att missa: Växlingsmönstret måsta vara synligt någonstans, och tutan ska funka Lycka till!

Hur placerar du tanken? Det kanske måste vara så, men jag misstänker att du kommer bli frustrerad om du måste tömma bränslesystemet för att plocka ur diffen /T

Inte så Locost med willwood verkar sälja en kontrollenhet för elektronisk handbroms https://www.wilwood.com/hardware/HardwareProd?itemno=620-15487 Frågan är bara om logiken är samma men det känns troligt… /T

Det andra folk gör är att vrida yttre låset 90 grader mot det inre och använda popniten som sticker igenom för centrering. /T

Jag har en sån där biltema generator och mailade lite med dom innan jag köpte. Finns publicerat här: två inlägg under finns även ett datablad. Det är två saker som slår mig, det ena är försök att inte komma för mycket över 15000 varv på generatorn, det andra få upp varvet så mycket det går vid normalkörning, den ger bara 30A vid 2000 medans redan vid 3000 varv det den 50A. Jag får för mig att du ofta åker på låga varvtal på landsväg och myser av vridet, kan det vara så att generatorn varvar för lite? När du körde generatorn i bänk fick du något protokoll då? Hur ser det ut jfr Biltemas? Utöver det tycker jag fortfarande att du ska kolla på att få ner varvtalet på fläkten för att sänka elförbrukningen när det inte behövs, alternativt lägga till en till slöare fläkt som du kontrollerar att starta vid en lägre temperatur. Gällande motortemperatur så är det dubbelt, låg temp ger mer effekt och bättre marginal mot spikning, gärna så lågt som 70 grader. Men då har du bara 40 grader delta över kylaren (temp i kylaren vs lufttemperatur) en varm dag (30 grader i luften). Släpper du upp kylvatten tempen till 110 grader så har så har du 80 grader delta mot omgivningstemperaturen, det gör kylaren nästan dubbelt så effektiv. Så en högre kylvattentemp gör kylaren mer effektiv. Jag googlade och hittade en sån här fläktkontroller https://www.summitracing.com/parts/hda-3655 Den rampar upp kylfläkten beroende på kylbehov. En bättre pdf på generatorn ligger här:

PWM är ganska roligt, man slår av och på strömmen jättefort massa gånger, så fort att motorn inte riktigt fattar utan ser det som en lägre spänning. Man sätter en procent och då ser motorn det som den procenten av maxspänningen. Många tomgångsventiler funkar enligt den principen. En elmotors varvtal är beroende av spänningen, medan strömmen är beroende av belastning. Och i andra ändan så är effektbehovet hos en fläkt beroende av varvtalet. Så att sänka spänningen sänker varvtalet vilket sänker strömförbrukningen. Så om din motor håller sig kall med 80% pwm så drar den bara 80% eller mindre. Annars är det bara att ladda mindre så behöver du inte en så stor kylfläkt /T

Går det att köra kylfläkten på lägre varv så den drar mindre tex genom en PWM utgång från motorstyret och ett solid state relä? Alternativt lägga till en extra mindre fläkt? Med tanken att bara dra på full fart när det verkligen behövs

Generatorn har ett stort tröghetsmoment och plockar en massa effekt via remmen, 80A motsvarar nästan 1,5hk (P=U*I). För att få till den effekten via en ganska liten remskiva blir remkraften tämligen hög. Till det så rycker motorn vid varje förbränning och generatorn håller emot så det blir lite som att studsa en vikt i ett gummiband. Jag tror att man kör v-rem för att det är mer accepterande mot att det hugger till ibland och att klara studsandet. Jag har aldrig räknat på remkraften i en kamrem men tror att den är förhållandevis lägre även om den också är ganska ryckig. /T

Om det vinklade fästet till lambdan. Innovate rekommenderar att lambdan ska sitta 60 cm från avgasventilen för att inte överhettas. Men jag har bara ca 40 cm rörlängd innanför huven, och poängen var att hålla sensorn innanför. Dessutom gjorde geometrin att jag inte kunde sätta den hela vägen ut utan att krocka med huven så jag fick typ 30 cm rörlängd. Wankelfolket har stora problemet höga avgastempar och förstöra lambdasensorer. Deras lösning är en liten förläggare med kylflänsar, så det kändes som rätt lösning för att kunna sätta med kortare rörlängd. Jag hittade den krokiga för att komma längre ut på röret utan att krocka med huven och fortfarande ha en installation där kondens rinner bort från sensorn. Den första lambdan som var begagnad med märken efter en rörtång höll 150 mil den andra har gått någonstans 400mil nu så verkar funka men den kanske brinner upp när jag ska mappa från början igen med speeduinot. Gällande hur bra den svarar, så verkar den svara ganska fort så det blir nog en del turbulens inne i förlängaren trots ganska litet hål in. M3 projektet verkar kul, har du en byggtråd någon annan stans man kan följa? Avgastempar verkar som rätt grej speciellt när man labbar med egna lösningar. Man får ju ett helt annat kvitto att allt funkar lika mellan cylindrarna jämfört med att bara läsa stift och blånad på grenrören. Det ärliga är att jag borde pilla in en sån för att se om kröken verkligen behövs men har inte kommit dit. /T

Tack peppet Andreas! Jag har gått och funderat på hur jag ska utrycka min motivation till varför jag tror att det inte är så farligt att ha lambda till bara en cylinder och varför den kommer sitta kvar där ett tag till. Jag har tittat en hel de på Richard Holdener och han visar att AFR 11 till 13,5 eller lambda 0,75-0,95 ger inom någon procent från maxeffekt för de jänke v8or han provar. I andra ändan om jag har en spridare som tappar 40% flöde så innebär det att uppmätt RMS-lambda ändras med ca 10%, det skulle tas av EGO funktionen och inte märkas, utom på låg effekt. Och när jag läste böcker om att trimma mustangen så utrycktes idéer att en lambda i kollektorn på longtube headers ofta ger en för lång uppvärmningstid och slö reaktion vilket inte lirar med Fords EECIV Jag har också hört flera intelligenta människor med erfarenhet påstå att en sugmotor som går med rimlig kompression inte behöver soppa för att kyla förbränningsrummet, max förbränningstemperatur är vid lambda 1, till och med så att skulle den gå tokmagert händer det inte så mycket. En överladdad ottomotor däremot kan behöva massor av kylning av förbränningsrummet och därmed behöva gå rejält fett för att gå kallt nog, men min motor suger. Så när jag gick och tittade på min bil och funderade på vart jag skulle ha lambda så bestämde jag mig för att sätta den där den sitter. Jag vet att det är en kompromiss åt det estetiska hållet men jag har ingenjörsmässiga resonemang varför det kanske inte är hela världen. Jag kan nog inte rakt av säga till andra att det är ett bra ställe, men det verkar funka bra nog. Däremot ska jag nog nu när jag ändå måste justera VE mappen se till att insugstempen sitter till samma cylinder som lambdan. Nu funderar jag på hur mycket emc som kommer från tändmodulen. Ska jag köra tvinnade par på kraftmatningen? Kan jag sätta jorden till samma stjärnjord som resten ev styret, eller kommer den hitta på hyss där? Och hur är det med signal till tändspolen, behöver den skärmas/tvinnas? Fast det kanske är som med lambdan att funkar det så funkar det, om det inte gör det så är det bara att bygga mer korrekt. /T

Fick hem skruvar så jag kunde fästa tändmodulen. Blev en VAG tändmodul med integrerad logik och spolar, kombinerat med tändkablar från en Fiat Brava 1,6. Nu väntar jag med på lådan till speeduinot för att färdigställa motorkablaget. /T

Pulsande bränslepump är en indikation på att det är något annat fel på MS1an. Att någon av utgångarna är felkonfigurerad eller beter sig fel. Det var dit jag kom med min innan jag bestämde mig för att köpa ett speeduino istället. /T

Hur långa behöver du? 300mm verkar vara bland de längre fin tex här: https://www.ebay.de/itm/394080071468?hash=item5bc100af2c:g:3oEAAOSwVcFicO6~&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GT%2FOBnGd6EHqLriS6PYe0Pqq6ZWeKicnZH9g76%2BoioWyUDwJcFsOKFQMLHcVqN%2FD4TtVdGFqqlIcrV2G3gHYlOQQqQq%2FNoCnFfIXnkH21i45dj%2FL21PP0zHp2Iw1dzjD4CB19sTldVhA8uEjZGZ6gZduHzH2a2eARTCoXK0J9QZG2wjGJ5KbuZx5XoxvBCgf2A%2Bmg5fez%2BI7oVH9MemG6A3Wtt7Jt7OdC7YXp9dFQYcZvZq34CvFfAprF0J%2FeStedItv%2BygxH8SSNfjeeHhbRMGU9HsNPUu9AYzwOW58IK9|tkp%3ABk9SR9a62pbMYg /T

Version 2 av trigger sensor hållare och en bild på passformen för triggerhjul. Det kallas för övrigt british racing shims, inte brickor . Hittar inte mitt tjockvöggiga rör med 6mm innerdiameter men har lite aluämne som får bli distans så fort tiden räcker. Gjorde en liten sladdhållare för att inte ta alla vibrationer i ledarna vid kontakten. Och i posten kom det ett kul litet paket, den är typ 10x10 cm, väntar fortfarande på lådan. Har även klätt av motorkablaget, plockat ur allt som ska bort och preppat för nya sladdar, men väntar på lådan med kontakter för att kunna se om jag kan använda 1mm2 sladdar eller om jag ska repetera färger med 0,5mm2. /T

Prova ebay i Tyskland, tex den här säljaren https://www.ebay.com/itm/142233909124?hash=item211dcd3784:g:75sAAOSwfVpYpr3Y Annars åk förbi din lokala metallhandlare och berätta vad du är ute efter så kanske de kan hjälpa dig med en spillbit. /T

Andra frågan är varför? Vad skulle det innebära att få dit en delad axel som tål samma effekt typ en 8.8 från modernare Mustang eller fomoco suv? /T

Då är ju min rena pansarvagnskonstruktionen då! Där se hur långt orken räcker men blir nog en version 2 av fästet. Ikväll kom jag precis hem från Dagge som hjälpte mig att fräsa av lite på pintons remhjul, 5,4mm på insidan och då blir stapeln som sådan; Från höger, styrning till kamrerens, distansbricka (bara en hemmaborrad stor tjock bricka), tandhjul, drivhjul. Och när jag lägger ihop dom blir det som så. Triggerhjulet kommer ligga ca 1 mm från drivhjulet till kamremmen. /T

FedEx kom med mitt triggerhjul idag, hittade att Ford Modulmotor har samma navdiameter som för remskivan så köpte ett Mustang 1996 triggerhjul. Det tänkte jag kombinera med en VR givare från en Zetec som också dök upp från Trodo idag. Allt ska in innanför remskivan, så behövde bearbeta lite på visaren för tändläge, fixa en spacerbricka att ha bakom samt bearbeta av lite material på remhjulet. Ritade lite på papper Förde över till en bit aluminiumprofil och tog bort allt som inte såg ut som en konsol. Nedan provmonterat på reservmotorn. Tror ni att en 3mm vinkel i Alu kommer vara stark nog för att vara stabil vid 7500 varv? /T

Det låter som om jag måste kolla upp hur jag lutar bilen när jag fyllt 🤔 Vad använder du för lim @Morty? /T

Hade du i 1,3 liter olja? Jag har för mig att det bara ska vara strax under litern, har inte fått i mer själv i min 7” innan det ran över. Hur lutade diffen när du fyllde? /T

Snabbaste paketet kom från BJP Race, 1-dags leveranstid! Behövs en extra EV1 kontakt till VR givaren och en 4-polis VAG till tändspolen. Har också passat på att plocka ur motorkablaget, blir lättare att lägga om kablarna och stifta ny kontakter mot ECU när det är i lösvikt. Ska nog passa på och sammanfoga alla jordpunkter, innan har jag haft ECU jorden till stjärnjorden, medans reläerna och bredbandskartan gick till en närmare jordpunkt. När jag ändå har av remskivan för att fästa tariggerhjul passar jag,på att byta vevaxeltätning, den börjar bli rejält grisig nu. Jag har lite svårt att få ut packboxen, jag provat med en O-rings krok men den lossnade handtaget på, en skruv fick jag inte i utan att den gick mot tätningsytan. Nån som har något annat tips innan jag plockar av hela aluminiumhuset, vilket kanske betyder lätta på sumpen? /T