cealm

Drake, Drake: Borde nog gå att få till en lagstiftning om "elektronisk gasspjällsboja" speciellt utvecklad för Cobror. Kanske kan hinna få till en ny SFS till nyår.... Hästkraftstinna maskiner varvar sällan mer än 2000 r/m och går oftast på diesel. GALEN jajamen, och jag är i gott sällskap, med dig kompis.....

Transportstyrelsen lever sitt eget liv, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Låter jag pessimistisk? Oh nej, det här är mitt allra bästa uttalande i optimistisk anda.

---- många hk tänkte ca 200-250, det klara väl m47? ---- Allt beror på hur du använder dina hästkrafter. "Rätt använda" kan du plussa på fler hästar på en M47. Fel använda 100 hästar kan ta död på en M47a på nolltid. Dvs hk är rätt ointressant det är hur du använder dina hästkrafter som helt avgör. Planerar du 200-250hk då har du direkt sagt M90 i modiferat skick enligt mitt sätt att se det. . Det finns ingen sjua som behöver 200-250. Allt över 130hk (eller 150 hk) är "överskottshästar" som kan vara kul att ha men behövs inte. De snurrar bara runt hjulen med rök om man är oförsiktig (eller avsiktlig). Kletiga racingdäck ? M47 + 200/250 hk = Tufft för lådan om du använder hästarna fullt ut. Kort version= Välj efter vad du vill göra med de 200-250.

Jag har plockat bort ett antal skräptrådar.

Fantastisk väghållning!!! Borde ha vält för länge sedan med den körstilen men inte......

Det är som konstverk! Snyggt!

Golfen är framhjulsdriven. För 200 kr är det värt testen. ---- för en gångs skull hade jag ingen "värk" i underarmarna efter körningen på banan ---- Med 10,5 och konbana tex på Arboga flygfält då kör man ett varv som tar runt 1min 25sek inte två för det blir för tungt. 10,5 är inte att leka med..........men för vanlig vägkörning är det bekvämt.

--- castor med några grader så måste det fungera eller hur --- Inte som första åtgärd. När mitt minne sviker kanske någons yngre minne kan komma på vem som hade "casterproblemen" i en 2012 tråd. Relativt lätt bil? Det skall gå lätt inte relativt lätt. Ställ hjulen fram på tillräckligt antal Jula badrumsvågar. Om du har runt 50/50 viktfördelning så borde det redan finnas minst 300 till kanske 400 kg i nosen med förare och tanken full. Tror knappt det finns någon av våra bilar med mindre än 45 procent fram. På en 700 kilos klump blir det i alla fall 315 kg och det räcker för återstyrning. Är det "äkta" 8 grader så ska det räcka. Var det 5 eller möjligen 6 grader då hade jag inte protesterat men 8 grader På min första bil har jag 10,5 grader vilket är mycket. Ökar du från 8 med ett par grader hmanr du på samma extremvärde som jag har. Såklart kommer jag inte hindra dig att ändra caster och bygga om det kan vara värt att prova några gånger till med styrninges lätthet, göra en dubbelkoll att det verkligen redan är 8 grader. Utöver min är det inte många Sevenbilar som når två siffrig caster.

OBS! En sportbil skall ha en Dragkrok! Allt annat såsom motor och mätare är tillval och extrautrustning. Helt ok att montera men inte helt nödvändigt.

Du har kollat att alla leder i styrsystemet från ratt och ut till hjulen går lätt? Det var någon på forumet som hade likartat problem med återgången och också hade runt 8 grader caster, vilket bör vara fullt tillräckligt. Minns jag rätt i den tråden så löste sig problemet utan vinkeländring. Orsaken var att det gick lite för trögt i styrsystemet. Diskussionen var i år 2012 men om det var före eller efter sommaren det kommer jag inte ihåg.

Dessa är kvar. Passande pris är 500 kr plus ev frakt

--- Tror man behöver både oljetråg, bromsar och koppling --- Äh, bara detaljer.....

Anders Öhman, ja kommer Peter Lilja, kommer Carl-Erik Almskoug, skrivit in träffen i min kalender

Ok, då var det bara hylsan till bulten. Jag läste första raden ovan och blev fundersam om det var rostfritt som skulle svetsas. Men bara en hylsa blir en helt annan sak.

--- röett rostfritt rör till hylsor till bussningarna till 4-linken ----- ???

Jag har en bunt med sådana RD-dämpare men de sitter ännu inte monterade. Hoppas att de är ok och vad jag vet så är det en hel del bilar som har dessa dämpare. Bra pris på dem om inte annat.

---- mina passade 13mm bättre= sönder rostade:) ---- Välkommen in i 240-rostbult-gänget. Jag vet hur det är. Jag fick ta en annan bakaxel ur lagret istället. Såg inte problemet förrän jag skrotat bort allt skrot som bromsok och skivor mm. På nästa axel var allt ok och lätt att ta bort.

--- Alltså räcker det med ett nav som viker sig. ---- Kolla vad SFRO säger (se också till att det håller vid regbes). Jag skulle inte satsa på bara det plus vinkel. Chansen att få göra om är stor för stor. Det råder olika syn på det här med vinklar inom SFRO. DEt råder också olika syn på max och min antal knutleder. I olika byggtrådar inom cirka 2 år bakaåt går det att läsa om varianterna. En del har fåt "ajabaja" på 4 knutkors mm. Kolla med din SFRO besiktare så du väljer rätt strategi.

Tex en "kollapsenhet" från Volvo 240 sedan skall rattaxeln inte gå i rak vinkel från styrväxel till ratt utan du skall ha "tillräcklig" vinkel så du får en kollapsbarhet där också. Kollapsenheten jag använder syns här. Finns fler bilder på hur jag vinklat rattstången i V8 tråden. I Kilkennys byggtråd finns det tydliga bilder på hur han gjort.

Yttertempinstrumentet med inbyggd halkvarnardiod så klart. Hur kunde du glömma den family guy?

---- skolåda med papper och dokumentation tillhörande ett Seven projekt ---- Mycket blir betydligt enklare om man som bilbyggare har allt, gärna i boksavsordning men inget är omöjligt och SFRO är en bra organisation som är vårt byggstöd. Men hur bra än SFRO är så är de endast rådgivande till de besiktningsorget som sköter regbesiktningen. De flesta bilar är ju byggda på ett ok sätt. För Sverige med helst 2,0 i gods är Englands bilar lite tunna med 1,6mm gods, se röda SFRO handboken sid 112 kolumn 2 stycke 3 till 5. Se även kolumn 1 sid 112 stycke 3. Kan du säkra ramen till dimension 25x25x2 så är mycket vunnet, kan du sedan säkra kvaliten i ramen samt bärarmarnas kvalité då har du inte mycket att fundera kring. Lyckas inte det då blir lätt en del jobb och kanske även en del extra kostnader. Det går att ta rätt på om ramens materiel är rätt (då menar jag inte dimension utan att metallreceptet duger). Bärarmarna går alltid att göra om i fall det skulle krävas. De gamla som mall / jigg. Det kommer bli en jättebra bil men ta kontakt med SFRO och gör upp hur projektet skall drivas. Det spelar ingen som helst roll vad jag säger eller skriver det är SFRO och kommande besiktningsorgans synpunkter som gäller. Hoppas det går bra för dig och det skall bli kul att följa projektet i tråden.

gka: ---- Cealm låter lite pessimistisk, ---- Oh, nej inte pessimistisk det här är den optimistiska beskrivningen. Skämt åsido. SFRO måste trycka på sin "gilla knapp" men även om SFRO trycker gilla så kan besiktningsorganet säga stopp och inte gilla. Och vad gör man då som ny bilbyggare? Det jag vill förmedla är att man till 110 procent förstår "rollspelet" för både personer som material oavsett vad man bygger, eget eller tar över eller kit. Bara godstjocklek signalerar skrikande rött för 1,6 trots att alla engelsmän kanske kör 1,6 men jag är i Sverige och vill inte få en diskussion vid SFRO / besiktningsorgan Sedan kan man laborera med allt möjligt annat men vissa grundläggande saker skall bara vara "odiskutabla" eller pessimistiska. Sedan är det som du säger gka bara positivt med byggen.

Kanske Mekonomen har "fullsortiment" till Armstrong Siddeley Hurricane.

Om numret hamnar på samma rör men "lite flyttat" dvs på framsida eller i sidled. Det finns inga foton, ingen exakt beskrivning i regpappren mm. Då har du inget problem. Det är först nät det finns en exakt beskriven koordinat med en bild som det kan ställa till oreda i ombyggnationen. Det låter som slutsatsen är ett "icke problem". Såklart är min absoluta åsikt man inte kan flytta chassinummer hur som helst..............det som är skrivit i detta och tidigare inlägg av mig är endast av hypotetisk karaktär.

erikjo: --- På vilket sätt kan den vara svårt att få genom SFRO godkännande för just den bilen? --- Bilen är reggad i England vilket ger vid handen att man troligen måste "bygga en ny bil" dvs ta hand om kvd-bilen avidentifiera den med chassinr och sedan driva projekt "amatörbyggd bil". Med det som grund så kan det uppstå ett par rätt stora problem eller egentligen det borde uppstå ett par stora problem. Certifikat på rören i bilens ram samt certifikat på materiel i bärarmar. SFRO mfl bör kräva dessa och förmodligen har den som köper bilen inga certifikat att visa upp. Sedan finns alltid risken att det är en 1,6mm ram och det imponerar inte på en SFRO besiktare eller ska inte imponera på en SFRO besiktare. Det finns 1,6mm ramar i drift i Sverige trots det som står i SFRO egen röda besiktningsbok. 2mm som min skall en gatreggad ram innehålla. Sedan kan det vara en bunt andra saker som behöver justeraras, tex. vill man köra som höger eller vänsterstyrd, besiktningsmässigt har det ingen betydelse men vänsterstyrd är mer vanligt i Sverige. Den delikata frågan kit-car eller ej, är det tillåtet? DEt här är en riktigt delikat fråga. Beroende på hur man läser regelverket så är svaret ett klart och tydligt Ja och lika klart och tydligt Nej. Kul eller hur? En sak som alla kan vara överens om det är är bilen byggd i "lösvirke" med korrekta certifikat, korrekt byggd, inte för stark motor till vikten och allt monterat som minst måste vara monterat då är det ingen som helst diskussion om att bilen är inom begreppet "Amatörbyggd" Begreppet Kit-car är i alla fall hittills en gråzon i en mängd olika "grå-zon toner". Det finns att läsa mer om i de olika regelsamlingarna samt SFRO röda handbok. Grundregeln är att vid alla byggen egenbygget från att nästan att bryta malmen själv till ett helt eller delvis "kit-car-bygge" skall byggaren kontakta sin kommande SFRO besiktare och gör upp med vad man vill, hur han ser på önskemål och bildrömmen. Hoppas du fick lite svar på frågan erikjo