Rikard Larsson

Hade det inte gått bra med en liten roller? Jag tyckte det gick smidigt (nåja, allt är relativt) med roller till hammarlacken i alla fall, betydligt snabbare än med pensel.

205/40, som två varv eltejp ungefär ;) Jag har 215/45 fram och 255/40 bak. Helt onödigt och säkert dåligt för vägegenskaperna, men jädra fett :D

Jag gjorde en fullösning eftersom jag inte hade rätt gängtapp till sensorn. Biltema har adapter från temperatursensor till M18x1.5, samma gängtapp jag köpte för övre spindelleders skull. Även samma som lambdasensor, så har man en lambdamutter liggandes kan man ju ta den och svetsa fast (om man har tryckrör i stål).

Grattis och jävlar vad snygg :o

Halvvägs... Gratts :D

Nu är bränsledningar och all kabel till allt utom belysningen fram dragen och kopplad permanent och tro det eller ej, men motorn startade direkt ;) Instrumentbrädan är nästan klar, återstår ursågning av benutrymme och lack. Brytarna till höger om ratten är uppifrån: huvudströmbrytare (bryter allt utom generator/startmotor), tändning, bränslepump, fläkt (tvångsstyrning) och startknapp. Till vänster om ratten är två hål där det blir blinkers och ljusomkopplare. I mitten sitter indikatorlampkluster (typ...) från en Chevrolet Matiz, tycker den passade rätt bra. Två random lampor tända. Det finns typ 20 totalt, tror dock jag skiter i bätesvarningen. Men det är smidigt med helljus, binkers, oljevarning, laddlampa osv, bara att koppla in. Under sitter varvräknare med oljetemp/tryck och vattentemp. Hastighetsmätare återstår.

Herrejösses vilken turbo på den volvomotorn! :o

Cool bakgrund

Vet att många Cobror har finbågar som inte är gjorda för att hålla. Trots det så är det många som rullat med dem där bågarna har hållit. Så lite skydd ger det nog allt med en båge, även om den egentligen är för klen.

Precis det där har jag funderat på. Det bör väl bara ta längre tid att nå "rätt" tryck med en strypning typ wilwood. Men det fungerar ju så skit samma. Likadant med regulatorer till tryckluft, om man har 8 bar in och 2.5 bar vid färgsprutan, var tar överskjutande tryck vägen?

Finns lite info utspritt i olika trådar, tänkte att denna skulle handla bara om ursprungskontrollen. Visst stod det någonstans att man kunde göra ursprungskontrollen innan SFRO 2? Jag anmälde mitt ärende nyss och handlingar som alltid ska bifogas är: Ansökan om ursprungskontroll No shit... Fordonets registreringsbevis i original När får man registreringsbevis? När man registreringsbesiktigar antar jag. Det gör man väl efter SFRO 2? Köpehandling, kvitto eller motsvarande Det går ju att fuska ihop någorlunda lätt. Jag som inte haft någon donator och köpt mycket på skroten får väl skicka in lite biltemakvitton och blocketkvitto. I vissa fall ska du även bifoga: Intyg från SFRO Den gröna kundkopian av slutbesiktningsprotokollet (även detta tyder på att man inte kan göra UK före SFRO 2) Tillverkarintyg Finns här! Det står även detta på Transportstyrelsens hemsida: (vilket tyder på att man kan göra det innan SFRO 2) Fordonet är egentillverkat Om du själv tillverkat ditt fordon och inte är registrerad hos Transportstyrelsen som yrkesmässig tillverkare, ska du bifoga köpehandlingar på de delar som fordonet är byggt av ett intyg från Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO) om fordonet är en personbil, lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg, eller mc. Intyget utfärdas av SFRO efter att fordonet genomgått och godkänts vid en förbesiktning och eventuell bullerprovning en redogörelse över hur tillverkningen har gått till och vilka fordonsdelar som fordonet är tillverkat av. Detta gäller även tillverkning av släpvagn. Skicka in en kopia av intyget och ta med originalet till Bilprovningen vid registreringsbesiktningen.

Du har väl Megasquirt Stigge? Då finns ju funktionen "inbyggd".

Grattis Morty! Bra med infon om hur mycket ljuddämpning du hade.

Någon som vet vad det är för typ av givare som sitter i volvos bakaxlar? Bör väl vara en induktiv givare? Den har två poler, och de induktiva givare jag jobbat med har alla haft tre. Undrar hur den ska kopplas för att få pulser ut, och vad det är för typ av pulser.

Det beror på om man håller mittstiftet uppåt eller neråt... Här är en förtydligande bild.

Tycker jag inte!

Jag har en ide om att bygga en enkel sådan själv. Två knappar för vänster/höger blinkers, båda knapparna intryckta varningsblinkers alternativt helljus. Och om man glömmer slå av blinkersen stänger en timer av automatiskt efter en viss tid (10-20 sekunder?). Till utgångarna kopplas vanliga relän, själva kretsen sköter blinkandet, alltså inga problem med LED-blinkers (som det blir med vanliga blinkrelän). Tanken är att göra ett par stycken och sälja till folk här på forumet. Priset lär bli runt 250:-.

Hur fungerar de här skjutlåsen? En del i huven och en del i chassit misstänker jag. Men själva fastlåsningen och lossgörningen?

Om bilen någon gång ska skrotas kommer skrotmaskinen gå sönder ;)

Yepp, min blir också svart ser jag nu! Ser riktigt rå ut :thumbsup:

Jäkligt kul. Hoppas nu resten går bra (och snabbt...).

Jadå, någon vet det ;) http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Ig...Manual.htm#vrin

Här köpte jag mina, kom på mindre än en vecka! http://stores.ebay.com/Spalding-nut-and-bolt

Lamellen är ganska sliten faktiskt. Jag har saab huvudcylinder, så det kanske också är en sak att fundera på, om nu saabens huvudcylinder är grövre än opelns (eller har längre slaglängd).

Jag har nog mätt rätt på distansen. Satte en bit ståltråd som visade var slavcylinder var när den var helt intryckt. Man såg ståltråden genom hålet för kopplingsslangen. Sen monterade jag på växellådan på motorn och tittade ner i hålet, då var slavcylindern ca 1 mm från att vara helt intryckt. Så distansen kan inte vara tjockare utan att tryckplattans fjäder blir lite intryckt (okej då, 1 mm...). Antagligen bottnar allt i att växellåda och motor trycktes isär pga fel bult innan. Hoppas det är bra nu i alla fall.