swedishGT40

Äntligen en kylare hemma, dags o fixa lite gavlar, rör o fästen då.

1 tub lim och ca 550 nitar senare...

Detta är anledningen till att jag letade länge o väl efter vettiga drivhubbar till min drivlina, hoppas man fick det man var ute efter i slutändan, så man slipper strul som det här...

Limmat o nitat lilla plåten framtill, även borrat alla hålen i yttre ramen för stora plåten, återstår en del med o borra resten o grada alla hål innan limning o nitning. Men är lite fundersam över hur man ska hinna limma o nita hela plåten, limmet torkar lite för snabbt för det 🤔

Finns väl lös text att köpa och värma på? Vill minnas jag sett det förut, då kan du få vilken text du vill. EDIT: Hittade direkt https://www.dackdesign.se/ EDIT2: montageinstruktion

Lagt sista golvpartiet och påbörjat borrningen, undrar hur många rackare de blir i golvet 😆 Gjorde tillslut ett enkelt verktyg av en balk som skyddar plåten och ger mig rätt borrdelning, enkelt o effektivt och utan o köpa något.

Har en sån här sedan tidigare när man jobbade med plåtkarosser. Tyvärr tror jag inte den duger för att skapa försänkningen i aluplåten som behövs för att kunna montera en plåt som ligger plant mot golvet. Ni som jobbat med att skapa serviceluckor/accessluckor, hur går ni tillväga för att få det snyggt? (särskilt runt hörnen där det svänger) Likt bild nedan vill jag göra, fast under motorn i detta fall. Verkar tydligen heta sickmaskin för det jag söker, men lär inte komma åt med en sådan här maskin (tänker mig att jag lär köpa en oavsett för kommande arbeten) Finns de nån liten handmodell, eller kan man knacka den försänkta kanten för hand? EDIT: Svarar mig själv istället, har beställt sick/falsmaskin då den kommer behövas, men kommer även lösa kanter för hål som inte maskinen kommer åt genom att kombinera en pneumatisk hammare med metallkäftar(typ backar till skruvstäd) som får jobba som handverktyg för att fixa på svåråtkomliga ställen.

Kapat plåt och är redo o börja rita på och borra nithålen. Måste bestämma lösning för access till o byta olja o filter sen också. Fixa nedsänkt kant vid tråget och lägga i servicelucka kanske, men saknar kunskap och verktyg för o falsa snyggt när det ska rundas i hörnen 🤔

380-400mm skulle jag säga. Den jag har hemma är 380. Du kan glömma o hitta rätt på cbs eller diverse firmor då dom är för korta, du får gå direkt på leverantören som t.ex. TEX Classics. Om du inte ska ha svarta, då är det mycket enklare med utbudet 🙂 EDIT: för övrigt ger jag snart upp på att hitta en kombo av torkararm och axel som fungerar med lucassystemet, glappet i anslutningen mellan dem känns allt annat än ok. Behövs inga verktyg där inte för att "pressa" av armen, den hoppar nog loss av sig självt istället... Får kanske köpa skruvad arm (fult) eller sälja vidare helt enkelt o lösa med mer modernt system med konad axel.

avvikelse resulterar i bumpsteer. Om jag inte missminner mig så accepterar väl inte SFRO bumpsteer, men rätta mig gärna här ni som har bättre koll.

Detta är vad du går efter (förutsatt att du har dubbla a-armar, stämmer ej på mcpherson t.ex.) Dvs. du måste se till att ha inre styrväxelleden i linje med inre lederna för båda a-armarna. Den procentuella diffen i höjdled du placerar inre styrleden på mellan armarna måste återspeglas i procent av höjdled ute vid yttre lederna. Detta förhindrar bumpsteer.

Underredet och undersida fönsterhylla etsade och inväntar målning innan jag mallar golvet och börjar jobba med lite panelarbeten istället. EDIT: målat nu 👍

Kanontips, tackar 😄 Tror jag vet hur jag gör med verktyg för att slippa fula märken, tar en borrstopp och svarvar ena änden konisk, då skaver den inte ut på plåten, utan bara över ytan niten täcker. Funkar troligen lika väl med en spillbit av rundstång som man hålborrar o konar av med.

någon som vet vad verktyget heter som man sätter i chucken så man slipper fula rotationsmärken i det man borrar i? Ska se ut som en hylsa som är lagrad och gör att man inte kan bottna skruvdragaren/borrmaskinens chuck mot materialet, utan den lagrade hylsan tar emot maskinen och på så vis blir de inga skador. Finns kanske andra fiffiga lösningar också, men jag skulle vilja få tips om det isf då det är dags att borra för att nita in golvet på chassiet i veckan. Undrar även vad de heter den där saxfjädern man kan använda för att skapa en hålfördelning att borra efter som är jämnt fördelad. Ser ut som nedan:

Etsning pågår 😁

Har sett sådana operationer utföras förr, men kräver lite jobb om man vill få den lika kort som en 2wd. Vill minnas att det involverar korta axlar, byta bakre kåpan mot en från 2wd o lite annat.

Varför starta med en AWD låda i huvudtaget? Sälj den o köp en 2WD låda istället så har du ett bättre objekt att jobba med och mindre problem 👍

Nu är jag klar med de sista svets o slipjobbet på chassit, dags o kolla av om de fastnat nå loppor o snygga till innan etsning o primning av de uppdateringar som gjorts på chassit innan den vänds och golvet skärs ut o nitas på plats 😁 Idag svetsades styrpinnarna in för takets bakre ben, några svetsar avslutades och jordpunkter har svetsats in i chassit där jag vet med mig att dom kommer behövas.

Den kompressorn jobbar på ström iaf, det är bra då det inte belastar remsidan konstant. Skulle tro att den går ganska lite då luften (om det är bra designat) bara skyfflas runt, och inte dumpas ut så mycket till atmosfär. Nu blir man ju sugen igen 😄

Fransmannens chassi saknar trianguleringar, så den måste ändras för att få igenom hos SFRO skulle jag säga. Bygger man en GT40 så ställer dom krav därefter också på chassit för att hantera den tänkta effekten och körningen. Dvs. har du en bil som är racebetonad så räknar dom med att den ska ha motsvarande vägegenskaper och ett styvt chassi, bygger du en glidarbil kan du bygga med två längsgående balkar o känna dig nöjd. Lite som Johan skriver, syftet styr chassit's utformning. Dock har jag svårt o tro att olika leverantörer har olika karosser, alla bygger från samma ursprung, men sen skiljer kvalitet och tjocklek på glasfibern, samt hur väl förstärkt och hur mycket väggar det är på insidan. Det är VÄLDIGT små differanser i dom olika chassina som finns på dom viktiga punkterna där karossen fästs, dvs. höjden mellan sparklåda och hatthyllan för a-stolpen, lutning på ryggstödet, axelavstånd och bredd, allt sånt är rätt så definierat även om små variationer förekommer. (dels för att karossen inte centrerar hjulhusen ordentligt med "rätt" måttsättning)

Du fick till linjerna bra vid breddningen tycker jag, tummen upp på det! Vad är det för media för rörelsen i MME systemet då, tryck o pys så du får driva en kompressor, eller linjärenheter på el, eller hydraulik? Oavsett är ett sådant system svindyrt, har länge sneglat på att installera det i GT40 bygget, men det är inte motiverat pga. priset och förlusten av mer ponnys (ACn snor tillräckligt redan, även om den kommer kopplas ifrån vid tyngre gaspåslag)

Aha, då kör du ett recirculerande system med andra ord, då är allt i sin ordning 👍

noterade också det, ett dåligt tecken har man fått lära sig, tyder på läckande topplockspackning så det blir cylindertryck i kylkretsen... Hoppas innerligen jag har fel. Ett annat alternativ är ju att expansionskärlet är felkopplat och ligger på trycksidan av kylkretsen, men du hade väl inte dragit om kylslangarna väl?

Återkopplar igen till @Iwdal ang. torkarna, detta är armen som SGT använder sig utav (iaf infästningen, inte korrekt längde på denna arm) https://www.wiperbladeshop.co.uk/wiper-arm-w70343-181826-p.asp Den är gjord för en 14,2mm splines axel, men den man får med eftermarknadsdelar är 13,5mm, därav problemet. SGT svarar med att dom sålt kitet med dom levererade komponterna senaste 12 åren... Där snackar vi bra service, man svarar inte upp när en kund upptäckter ett fel på deras levererade kit, utan rycker på axlarna och säger indirekt "det har dugit tidigare iaf" Söker fortfarande info om en original Lucas är korrekta mått på, men borde ju vara så. EDIT: Detta är exakt vad man är rädd för med den lösa passformen, rensade splines eller att armen lossnar och förstör lacken på en färdig bil. Har hittat en reparationssats för Ford pickups som kanske kan göra susen, ska se om det kan lösa biffen (under förutsättning att det är rätt storlek på splines)

Har grottat ner mig lite mer i det, och det verkar som att lucas axlarna är 14mm, dvs. Troligen är torkararmen gjord för en lucas axel o inte denna eftermarknadsmodell. Får jaga o se hur man löser det. Ikväll åkte alla delar av på chassiet iaf. Återstår lite avslutande plåtarbete och sen preppning o lack av de sista delarna av chassiet innan aluplåtsarbetet börjar.