leto

:thumbup: Försök att göra en uppskattning av var bakhjulen hamnar i förhållande till ramen och kolla så du kan få tag på skärmar som stämmer. Det finns alltid grejor som är lite bättre än det man har men dom kan du spara till bygge nr 2 ;) Håller dock men Acke, möjligheten att sätta i en diffbroms är värd en hel del så fråga runt lite.

:welcome: Vilken donator är lämpligast? Finns det någon bil man kan ta alla delar ifrån (drivlina, spindlar, kuggstång, bakaxel mm)? Ja men... då är det oftast fråga om äldre sportbliar, inte så "locost". Mest heltäckande är nog ford taunus eller möjligen volvo 140. Gamla grejor som inte är jätte lätta att hitta. Opel Ascona/Manta stupar tyvärr på att kardanen blir för kort och att ingen orkat leta reda på spindellder som passar. Mest använda har i Sverige är nog ford sierra, volvo 740 och volvo 240 men då får du ta andra spindlar, så även om du använder ford escort mkII. För samtliga ovanstående gäller att motorerna egentligen är för tunga för biltypen men de duger. Lada används också men den vet jag inte mycket om. Vilken ram ska man bygga? En som passar det du vill stoppa i och som ger den typ av bil du vill ha ;) Börja inte på ramen för än du har alla delarna. Var köper man rör? En lokal, vänligt sinnad, mekverkstad eller smidesfirma brukar vara bäst. Fråga alla du känner (och några till) Hur stora chanser är det att jag reder ut ett bygge, är väl rättså händig, inte jättekunnig om bilar, men envis Bedömer det till ca 98-99% :thumbup: Om du på minsta sätt tvivlar på din förmåga att ro iland ett bygge, läs boken. Bra "nätverk" och vettig lokal underlättar men är inget krav.

Å andra sidan är oftast fästet något som begränsar en locost och då gör 4wd stor skillnad. Siktar du på högre effekter och vill ha nytta av alla hästarna så är det nog väl investerade kilon.

Hej. När men beräkmar en detaljs böjmotstånd (styvhet pga geometrio) är det bredden * höjden i kubik(upphöjt i 3) / 12 Detta gör att man endast behöver ha en 1.4 mm Al plåt för att den skall bli lika styv som en 1mm stålplåt vilket ger en viktminskning med 51%. MVH Fredrik Helt riktigt, så det är väldigt synd att lastfallet inte gäller böjmotstånd. Det är en ganska bökig skivbucklings-historia där lasterna i huvudsak ligger parallellt med plåten, en slags skjuvning. Har inte mina formelsamlingar här så det blir inga smaskiga detaljer just nu.

Liten bil film mot strömen kan man kanske säga.

Hur många som behövs som som är just frågan som ingen verkar ha svaret på. Plåten måste sitta absolut stumt mot röret om den ska räknas som bärande.

8.8 är standard för skruv så långt att det är vad du får om du inte säger något annat. Köper du gängad stång får du 4.6 om du inte säger något annat. Köper du ospecade rostfria skruv kan du få vad som helst.

Det finns en låg tråd på "Locost buider" om bla Avons bakvagnsgeometri. Inte nog med att den inte går att justera om jag fattade rätt den är dessutom dålig. Skummade bara tråden så jag minns inga deraljer men jag tror det ska finnas förslag på förbättringar.

Har funderat lite på det här med alla hålen. I en optimal fackverksram följer krafterna alltid rören, rena tryck eller dragkrafter. Om man borrar ett hål i ett rör minskar arean (tvärsnittet) som kraften är fördelad på och så blir det lite förhöjda spänningar där kraften måste gå runt hålet. Borrar man ett likadant hål en bit ifrån det första kommer kraften att påverkas på precis samma sätt en gång till. Det första hålet försvagade röret, det andra hålet gjorde inte röret ändå svagare, bara lika svagt på ett ställe till. Ett hål eller en rad med hål spelar alltså ingen roll så länge hålen inte sitter för nära varandra. Enda skillnaden är att man inte kan säga vid vilket hål röret kommer att gå sönder, om det går sönder. Det här gäller som sagt, för ett optimalt fackverk. Tyvärr är inte locost ramen helt optimal, en del rör är utsatta för böjning och/eller vridning och då blir det värre. Vid böjning kan det gå att göra hål utan att hållfastheten påverkas om man vet hur rören böjer sig. Huvuddelen av lasterna i ramen är dock tryck och drag så det går förmodligen att försvaga ramen lika mycket med 50 hål som med 1200.

..om man använder orginalhjulen WHEELS & TYRES: Usually 15" x 4" diameter lightweight bolt-on steel rims with 520 x 15 (crossply) tyres Samma källa anger föresten markfrigången till 5" och vikter från 725lbs (329kg) :blink:

Det där var rätta locost-andan. :thumbup: :lol:

Förrörra lördagen var en artikel i en lokaltidning om en kille på Hammarö som bygger en RH. Är du intresserad och inte har för brottom kan jag nog gräva fram ett telenr.

Problemet med 707/747 var nog inte att det sprack utan att det sprack tidigare än man tänkt sig. :blink: Kompenserar man skillnaden i E-modul mellan stål och al, med plåttjocklek så tappar men nästan hela vikt-besparingen. Så det blir en hel del svetsad plåt här med, troligen runt 0.8mm.

Jag har aldrig gillat uttrycket "Man får vad man betalar för" däremot vet jag att man mycket sällan får något man inte betalat för.

Tror inte nithålen är ett stort problem. Visst blir det lite svagare men det påverkar inte hålfastheten för hela ramen särkilt mycket. Däremot delar jag cymtriks (som skrivit dokumentet) skepsis mot att räkna nitade plåtar som bärande. På en banbil med begränsad livslängd och regelbunden översyn är det ok. men på en gatbil skulle en beräkning på nitförbanden och en livslängdskalkyl vara trevligt, särkilt för golvet som är viktigt för vridstyvheten. Om plåtarna ändå inte är bärande så kan du hoppa över de flesta nitarna och limma istället.

Det är inte bara de stora serierna som gör att priserna är låga, grejorna är det absolut billigaste de lyckats hitta. Och se upp med vikten, tex är karossplåtarna av plåt, inte aluinium. Det fanns en svensk återförsäljare ett tag men det var längesedan.

Välkommen! Hadde bestämt mig för att köpa en Tiger men blev tvungen att avakta lite, råkade hitta "boken" och.....

Vad som händer om man svetsar i ett sömlöst rör beskrivs i tråden "Rör till länkarmar fram....". Den är lite rörig och inte helt lätt att följa. Om jag fattat det rätt så kommer värmen från svetsning (all svetsning, MIG/MAG, TIG, gas, båge osv) att förstöra de egenskaper som gör sömlösa rör starkare än svetsade. I de områden som påverkas av värmen kommer materialet att vara lika starkt som samma svets i ett vanligt, svetsat rör. Det är väldigt svårt att förutsäga vad som kommer att hända i gränsen mellan påverkat och opåverkat material och det går inte längre att bedöma riken för utmattning. En viss A-arm i sömlösa rör kan vara starkare ELLER svagare än en likadan i svetsade rör, enda sättet att få reda på det är förstörande provning. Jag tror inte att de som använt sömlösa rör behöver vara särkilt oroliga, möjligtvis sura lite för att ha slängt penar i sjön. Att regelbundet kolla efter sprickor i a-armar och andra påkända delar tycker jag alla med hemabyggen ska göra. OBS! Det här gäller för de rör man normalt kan köpa i Sverige och kan skilja mot andra länder. [EDIT] ett skriv fel, finns säkert fler :)

OT: Blev inte de sömlösa avskaffade för ett tag sedan? Vadå, behöver man inte använda sömlösa rör eller? :blink: Sökmotorn var snäll mot mig idag, jag hittade tråden :D "Rör till länkarmar fram...." Snabb sammanfattning av resultatet i "theralpintos" inägg 2003-11-20: "Alltså om Tibnors svetsade rör är normaliserade bör dessa användas."

På locost Builders hittade jag ett tips om att söka i Googel på Weapons Of Mass Destruction och sedan trycka på "Jag har tur" Det fanns en till på samma tema

OT: Blev inte de sömlösa avskaffade för ett tag sedan?

Megasquirt länkar http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html http://msnordic.mine.nu/index.asp Marlin Sportster är trevligt, Delar garage med en kille som bygger något liknande fast med fackverksram och Volvo 740-delar, en lätt förklädd 7:a alltså.

Min donator är en 320i -85 med "några 2:or och lite ytrost" = prisvärd. En lättmetall 6:a hadde varit vänligt trevligt men tänker försöka bygga locost så det får duga med M20. Det här bygget är träning ;) man lär sig åtminstonde hur man inte ska göra. Dessutom har man nått kul att köra med medan man filar på nått mer seriöst. Slutresultatet kommer förhoppningsvis inte att likna en 7:a särskilt mycket men skillnaderna är mest kosmetiska. Den är i första hand tänkt för landsväg/gata. Lutar åt DeDion axel och inflyttade framfjädrar men sånt kan ändra sig.

En klurig kille på "Locost Builder" säger att ett "normalt" bygge går på ungefär 3500 till 4000 enheter, där en enhet är ett £ eller en timme. Engelsmännen kan bygga lite billigare än vi så en svensk enhet motsvarar gissningsvis ca 20kr. Mer / mindre?

Hej och välkommen! Jag börjar ett BMW-baserat bygge väldigt snart. En 320i kommer att släppa till delarna men 520 är nog en bättre donator. 2l motorn är lagom att besiktiga med om du ska ha en 6:a. Nackdelar med motorn är höjden (runt 70cm), vikten (gjutjärns block) och längden. Längden är lätt att kompensera för, vikten är nog (någon som vet?) inte så myckte högre än en B230 eller Pinto. Höjden är ett svårare problem men går att lösa. Fördelarna behöver jag väl inte berätta om ;) En klurig kille på "Locost Builder" säger att ett "normalt" bygge går på ungefär 3500 till 4000 enheter, där en enhet är ett £ eller en timme. Engelsmännen kan bygga lite billigare än vi så en svensk enhet motsvarar gissningsvis ca 20kr. Jag startar en ny tråd för att dikutera det här.