Sonett7

>>Svante Rejsigt! *tummen upp*

Ååååhhhhh! Den är så djävla stygg! Kanske skulle snacka med killen som skall gjuta mina skärmar och noskon om det inte finns nåt fusk-kolfiber han kan använda ;)

>>Acke Ser ut som om du skall bygga helt ny bil - fast med de gamla papperna. :D Kul(?) att du tänker bygga ny huv och instrumentbräda för personen som byggde din bil gjorde ett ganska vanligt fel (enligt mig) - nämligen att ha överdelen på instrumentbrädan/huven helt rak vilket gör att bilen ser onödigt kantig ut. Det ser enligt mig mycket bättre ut om den delen är svagt krökt ;) Hoppas du förstår vad jag menar...

Bara själva cellpaketet är 500x380x35mm och sedan tillkommer anslutningarna (nästan 100mm på varje sida) så totala bredden ligger runt 700mm... Priset brukar ligga runt 1000:- Kolla på Saab Turbo Club of Sweden, det kommer säljesannonser titt som tätt.

Är det viktigt att du gör delarna själv? Annars kan man köpa noskon och 4 skärmar för runt 3000:-

GIK har relativt billiga laddluftkylare och de finns i olika storlekar, dock har de nackdelen att de inte har fibulatorer på insidan av kylkanalerna (ger bättre effektivitet). Vad skall du köra för laddtryck? IC:n från den gamla 900:an som therealpinto tipsade om är inte direkt nåt under av effektvitet, men skall du inte ladda så värst mycket så duger den nog. IC:n från Saab 9000 är klart bättre men tyvärr är den mycket större också. Har själv en sådan liggande men jag är väldigt tveksam till om den går att få in under noskonen :(

>>Anders Opels GSI-motor är ju erkänt kul och välkänd inom motorsport. Hyffsat lätt att trimma vidare också dock blir det snabbt väldigt dyrt att komma upp i höga effekter. Saabs 2.0 ltt (150 hk) är löjligt lätt att trimma eftersom den rent motormässigt är samma som 205 hk-varianten - bara annat program o styrboxen och en annan tryckdosa till waste gaten. Kollar man hos Maptun så ger deras steg 1 chip 225 hästar och steg 3 ger 265 hästar. Detta utan att byta något annat är själva WG-dosan. Vill man ha ännu mer effekt går det bra att slänga på en större turbo och större spridare och gladeligen hamna över 300 hk! Ett av problemen jag hittat hittills är att hitta en passande intercooler med bra design + att man måste bygga om insugningsröret för att det skall få plats under huven. I båda fallen är du inte låst till växellådan från Opel Omega. Det finns svänghjulskåpor i England för att koppla ihop GM-motor med Fordväxellåda. Senast jag kollade kostade de ca 2600 kr + frakt och jag kommer själv att beställa en sådan under våren. Fördelen med Fordlådan är att den är mindre och det finns väldigt kul drevsatser för den eftersom den är vanlig i race-sammanhang i England. Slutledning Har du inte tänkt trimma så tror jag att Opelmotorn har klart trevligare karaktär än Saabmotorn. Har du däremot tänkt skrämma upp motorn tycker jag att valet är självklart! ;)

Tycker det vore väldigt synd om du inte bygger din bil bara för att personer här på forumet inte delar dina uppfattningar om hur en Locost skall se ut! Jag tycker absolut inte att man slarvar bara för att man inte har 18" fälgar eller kromad framvagn, man behöver inte heller ha en värstingmotor med turbo eller extraktorrör och kromad ljuddämpare. Som jag skrev tidigare så är ju fördelen med att bygga en bil själv att man kan göra den precis som man själv vill. Om jag fått dig att tappa sugen ber jag tusen gånger om ursäkt! Jag gör väl misstaget att sätta mina värderingar som "standard" för hur en Locost skall vara... :unsure:

Det enda jag vet är att pumpen du skall ha för att tömma sumpen med måste tåla att gå torr och de kostar $$$. Har själv haft lite funderingar på torrsump men kommer nog att bygga en vanlig sump som första lösning...

Håller både med och inte... När jag bygger så försöker jag göra det så snyggt som möjligt just för att det är en del av det roliga. Fästena till bärarmarna behöver man ju egentligen inte fila runda eller ens grada - bara att svetsa ihop skitet! Äh, vem bryr sig om ifall skärmarna sitter på olika höjd - den är ju lika rolig att köra för det... osv osv osv Jag tycker att det är stor skillnad på att göra något slarvigt och att göra det billigt. Fördelen med att bygga en bil själv är ju att man kan göra det så bra som man vill ha det. Sen om man lyckas göra en snygg bil för lite pengar är det ju bara en större fjäder i hatten för byggaren :D

Jag fick följande svar av Göran Malmborg, författaren av Väghållningsboken: Rollcentrum bör följa axeln för viktcentrum. Alltså inte hur mycket vikt som ligger över resp axel, utan hur högt vikten ligger. Det finns en bild i boken som går lite chematiskt vågigt sett från sidan. Om man gör en genomsnittslutning så man får ungefärligt läge över fram och bakaxeln. Sedan tar man Rc ca 20% från marken på båda ställena. Tänkte att fler kanske kunde få nytta av denna informationen ;)

Har man dessutom de fina "vingarna" i form av clam shell-skärmar över framhjulen så får man duktiga lyftkrafter. Cykelskärmar som är monterade så nära hjulet som möjligt är det bästa för aerodynamiken - sen kan man gärna ha en hel plåt under motorn och luftutsläpp på huvens ovansida eller på sidorna istället så att inte luften som kommer in genom fronten pressas ut under bilen

Om man tänker på vattnets värmeavledningsförmåga så borde dels mängden vatten i systemet och mängden värme (effekt) som skall kylas bort spela in. En motor med mycket effekt behöver större kylare/mer vatten. En kylare från en Hayabusa (175 hästar) borde kunna funka för de flestas behov om man bara har tillräcklig fartvind (om jag nu har tänkt rätt).

Angående stötdämparnas vinkel - vad jag läst mig till så skall man försöka sprida ut hjulets rörelse över hela stötdämparens längd. Om man har den fäst långt ut på undre bärarmen (dvs "liggande") får man ju mest rörelse i stötdämparen per rörelse i hjulet. Fast man ser ju båda alternativen hos andra ramleverantörer så jag tror faktiskt inte att det spelar så stor roll...

Eftersom jag inte bygger en Locost utan en Sonett 7 så hade det varit roligt att få till, men det får i så fall bli en ombyggnad om behovet uppkommer :D

Jämfört med din senaste bild så hade jag nog hellre fått tillverkat ett helt nytt insug - måste bli en rätt skarp kant om man inte kan använda de ursprungliga hålen ur plenumet... :huh:

>>svante :D Du verkar ha rätt mycket bilder på EFI-insug... Bilden du bifogade ser klart trevlig ut!

:blink: :blink: :blink: Känns en aniiing för avancerat för att börja snickra ihop själv... :unsure:

Så här tipsar Luego om att man kan göra i deras monteringsmanual som finna att ladda ner HÄR. Kanske inte den bästa lösningen med tanke på att 4:ans rör har en väldigt skarp vinkel, men man kan kanske hitta lämpliga rör i aluminium att svetsa dit istället ;)

Kan du förklara hur det funkar med flytande övre bärarmsinfästning? Hade ju varit schysst med oförändrad camber vid fjädring ;) EDIT Kollar man på Gripenlands bild http://www.kokos-racing.com/html/medlemmar...ax/DSC00384.JPG så ser det ut som om fästena i chassit är vanliga svetsade... Dock står det i hans information att Dax Rush använder shims för att justera camber - är det det du menar?

Hmm... jag har helt klart för mig att 2,3:an från E30 323 var lättare än E30 325. Nåja - nu är jag ingen BMW-expert så du har säkert rätt ;)

Jag lurade lite på det här med rollcentra igår... Den delen av vikten som ligger under RC chockar ju hjulet vid kurvtagning och skapar "jacking". Som jag fattat det så vill man väl ha samma mått av "jacking" både fram och bak på bilen och eftersom en Se7en har nära 50/50 i viktfördelning bör man väl ligga ungefär på samma nivå. Har man en tung motor och en liten tank bör man kanske ha högre RC bak än fram för att få samma "jacking"-kraft och omvänt om man har en lätt motor och en stor tank... Är jag rätt ute eller är jag fått allt om bakfoten?

>>Baalzamon Jag har för mig att 2,3-litersmotorn har samma yttermått som 2,0 och därför väger mindre - dock vet jag inte hur mycket effekt du förlorar på det. Om vikt/hk är samma så hade jag i alla fall satsat på den lättare av de två motorerna för att få bättre väghållning.

Ungefär samma sak som för mig då ;) Första bilen skall farsan ha och med det chassit färdigt kan jag kolla vinklar etc med Lupus trevliga program och se vilka förändringar jag vill göra innan jag svetsar min egen ram :D

Jag har sett att det finns hos GA Lindberg, men om de håller ett vettigt pris vet jag inte eftersom jag inte har några att jämföra med :unsure: