therealpinto

Den ser precis ut som de andra hardyskivorna (med "lös" yoke i lådan) som jag sett, så det passar förmodligen. /Gustaf

Jo, man kan köra vanlig 12.9-bult även till 2.9. Momentet får man då ta från 2.8 med vanlig bult (motsvarande gäller Pinto), man får ju dra hårdare än med sträckbult eftersom den vinkeldras sista biten. /Gustaf

Det går att använda typ vilken pump som helst till ett normalt insprutningssystem, Sierran ligger på 2.5 bar vilket är rätt lågt tryck så kapaciteten är normalt sett inga problem. Volvos pumpar (240, 740 exempelvis) funkar utmärkt bra. /Gustaf

Det beror lite på vad man menar med "rubbet"... EGR-ventilen kan du ta bort, och vakuumhärvan till fördelarens vakuumstyrning (som du borde ha på 1983 års modell) går att förenkla betydligt - enklast genom att skaffa antingen fördelare från en tidig Pinto (1971-75) eller genom att använda nyare elektronisk tändning. Så mycket mer än så ska det inte vara.... /Gustaf

Jag tror att Ford själva fasade in sträckbultarna, dvs monterade bara sträckbult även i de gamla motorerna om man av någon anledning bytte bultar. Mekonomens är säkert sträckbultar också. /Gustaf

Minns jag rätt kan man inte ta loss bakre struten med yoke/hardyskiva kvar. Mekhandboken (Haynes) till Granada och även Capri har beskrivning på hur man tar isär och sätter ihop typ 9-lådan, väl värd att ha. Det finns en del "knep" som man knappast listar ut utan boken - och jag kan inte allt utantill. /Gustaf

Det går utmärkt bra att använda den gamla bulttypen i nyare motorer (det är vad jag gör själv i turbo-Caprin). Man kan också handla "vanlig" 12.9-bult om man vill, det är väl någon M12-gänga om jag minns rätt. Ska toppen av emellanåt (en motor som det skruvas lite i...) är det värt att kunna återanvända bultarna tycker jag. /Gustaf

Det går bra att smörja med vanlig olja. Byter man till en helt ny kam och lyftare bör man använda det speciella fettet som följer med delarna. Bultarna ska bytas om de är sträckbultar (torx-skalle), kom 1984-85 nån gång. Tidigare motorer har vanlig stålbult (in-12 eller splines som fattning) och de kan man återanvända. Ventilsätena är såvitt jag vet induktionshärdade och belagda med nån speciell beläggning (som man inte bör slipa bort) men efter 15 år och lika många tusen mil är den säkert ändå borta. Dvs, slipa in ventilerna du...Pinto klarar blyfritt rätt bra även med "gamla" toppar, varenda USA-bil har gått utan bly sedan 1974 elelr så... /Gustaf

Hej Vad är det för årsmodell på donatorn? Jag har bara haft kardaner/lådor där hardyskivan är skruvad till en "trearmad" medbringare som man skjuter in i lådan. Det finns "riktiga" kardanknutar med rätt splines annars, har diskuterats en del i forumet förut. /Gustaf

Det mesta är väldigt basic när man jobbar med Pinto tycker jag. Tänk på att inte ställa ned toppen på något hårt med ventilerna öppna (du kan kröka dem) och kolla så att styrningarna inte är allt för glappa. Ta loss oljeröret och gör rent det (om du inte byter det), kolla kamlagren (speciellt det i mitten). Jag brukar sätta av en kväll för att ta av toppen, slipa in ventiler och byta ventiltätningar och montera ihop allt igen. /Gustaf

Sök gärna. Rostfritt (vilket är lite tokigt namn egentligen, men generellt sett då...) är ett material som är lite knepigt att konstruera i. Ofta blir det sprödare än vanligt stål, det är ofta svårare att svetsa i och konstruktionen blir sällan "bättre" av att man väljer det materialet. I just detta fall vet jag att byggare och aktuell besiktningsman diskuterat saken en hel del. /Gustaf

Det går att köra utan, den funkar mest som stänkskydd. Det kan dock vara bra att slippa få in massa gegg, vatten och annat i sprängkåpan. /Gustaf

Skillnaden är att du har kända material i delarna du svetsar. Normalt sett ska folk bygga av skrotdelar de köpt från någon bil som de glömt vad det var, som de hittat på grannens loge eller som suttit i propelleraxeln till ett JAS-plan, typ ;-) Det enda som är säkert är att ingen vet exakt vad det är för material. Nu raljerar jag lite men ibland känns det faktiskt så. Svetsa går förstås bra om man har svetsbara material, mina allmänna råd gäller när man skarvar ihop gamla bitar vilket alltså är det vanligaste. Det kanske borde framgått. Ännu en anledning till att man inte kan skriva generella råd hur som helst... /Gustaf

För amatörbyggt och ombyggt fordon är formella kravet på parkeringsbroms att den ska kunna hålla bilen kvar i en backe även om föraren lämnar fordonet. Den ska dessutom ha ett separat manöverorgan som man kan dosera bromskraften med (alltså inte line-lock eller liknande). Det finns inga formella hinder mot hydraulisk p-broms som verkar på bakre (eller främre...) kretsen men av säkerhetsskäl är det förstås klokt att ha helt separata system. /Gustaf

Hej Inte direkt erfarenhet av elpump mer än att jag vet att bra pumpar som håller för längre tid är dyra. På Fords 2.8 är det största problemet att termostaten sitter på "fel" plats original (i nedre slangen). Sätt ett externt termostathus på övre slangen istället så klarar du dig med ganska liten kylare... /Gustaf

Jag kan garantera att alla åsikter ni framförs lagras i mitt minne och tas upp vid tillfälle inom SFRO. Åsikter är vi tacksamma för när de är konstruktiva, självklart. Bygghandboken ska innehålla den info som krävs, är det tänkt, och den uppdateras, kanske inte regelbundet men så ofta vi hinner. /Gustaf

Jag tror att jag har förklarat förut att vi avsätter en hel del tid åt att "kalibrera oss", problemet är att SFRO är utspritt över hela Sverige och vi träffas i regel en eller två gånger per år (under helgtid). Det är svårt att få tiden att räcka till och eftersom vi arbetar utan lön är det inte så lätt att bara lägga mer tid på "kalibrering". Därför måste vi prioritera när vi träffas och just denna diskussion har inte kommit först på listan, det har varit andra saker som bedömts mer akuta. Pratar man bara igenom saken med sin besiktningsman är det ju inget stort problem i sammanhanget, eller hur? /Gustaf

Det är min åsikt. /Gustaf

Jag säger alltid att man helst inte ska svetsa. Bultförband är bäst i mina ögon. Det är förstås svårt att kommentera andras bedömningar eftersom det är en helhet och oftast finns det skäl till varför man gör en viss bedömning. Hade man valt bultar istället för rörhylsor kanske det hade räckt? Det finns ingen "total" regelsamling, VVFS 2003:22 är väldigt översiktlig och bygghandboken är inte heller perfekt. /Gustaf

Jag har skrivit om det i forumet förut, som Magnus säger är det en maxeffekt som gör att det blir en ganska trött bil om man reggar som MC. En ordentlig sökning ger nog exakta svar. /Gustaf

Hej Man brukar säga att runt 6700 är max vad bottendelen i 205-blocken klarar med lite säkerhet, dvs till 6700 kan man varva ofta utan att det rasar om allt är friskt. Varvstoppet i EEC-IV ska dock sätta stopp för det roliga vid runt 6400 varv. Med standardkam är det dock som sagt inte lönt att dra den så långt, över 6000 brukar effekten dala ordentligt. /Gustaf

Bredden är i alla fall 5,5" på en standardfälg. ET ska vara runt 38-40 men det är bara en approximation från huvudet... /Gustaf

Du bör ha bult av standarddimension för bälten, det är ju en tumdimension nära M12 om jag minns rätt... /Gustaf

Hej Det låter som bekanta siffror, jag har också en sådan tror jag. Såvitt jag listat ut är det en standardkam från Camtech. /Gustaf

Det är bara en fråga om hur man placerar prylarna. Man får snickra ett tajt grenrör och insug, men det går ju att få i Volvomotor med turbo så att bygga på en Pinto är lika "möjligt". /Gustaf