therealpinto

Max 4,5% CO på tomgång och sluten vevhusventilation är de enda krav som behöver uppfyllas. /Gustaf

Motorer är oftast svindyrt från skroten, speciellt nyare. Det lönar sig väldigt ofta att köpa en hel bil, krockad eller skadad på annat sätt. /Gustaf

Det blir inte riktigt ombyggt fordon (även om det står så i 7:e upplagan av bygghandboken), däremot krävs en ny SFRO-besiktning och en regbesiktning. /Gustaf

Det finns flera bra sätt att lösa tändningen på Pinto, enklast är förstås en "antik" fördelare med brytare, men det finns också tidiga Sierra/sena Granada med en helt fristående elektronisk tändning som är helt okej. Det går också att köra Megasquirt på olika sätt, så att den "bara" styr tändningen. Med brytarfördelare, eller kanske bäst, med fördelare och tändmodul från Sierra/Scorpio EFI. Man kan också montera triggerhjul och givare för att köra EDIS fördelarlöst, det gör jag på min Pinto. /Gustaf

SPOUT, SPark OUT är signalen från databoxen som styr tändpunkten. Se: http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=24226 för en bra förklaring och lösningen ;-) /Gustaf

Nej, inte direkt. Är tändningen ställd med SPOUT-signalen urkopplad (eller med Fords tändinställningsmoj)? Annars kan tändläget vara lite annat nu. Oftast beror avgassmällar på att grenröret är otätt och drar in luft, som antänder avgaserna, och det kan vara en risig spjällägesgivare som ser till att man får en blandning som går att antända. /Gustaf

Hej Det kommer inte att funka så bra att göra så. Luften ska dras ned i vevhuset, genom ventilkåpan (det är därför den slangen ska gå till luftfiltret). Sätter du uttaget från ventilkåpan direkt i insuget får du undertryck där också. Kan du verkligen inte få till en slanganslutning mellan spjällhus och luftfilter? /Gustaf

Nej, det är inga krav men att använda en kolkanister för att ventilera tanken är ingen dum idé, man slipper lite bensinlukt i garaget då... /Gustaf

Jo, det viktiga är att motor, låda och hjulupphängningarna sitter i nya infästningar i nya "ramen". /Gustaf

Det finns ju en del tips på vår hemsida tror jag. Se till att hjulinställning är gjord, att du har rätt tryck i däcken, soppa i tanken, att termostaten är fräsch (så att bilen inte kokar...), att bromsrören är klamrade... /Gustaf

Hej Man kan välja lite olika sätt för att konvertera från fwd till rwd, det vanligaste är att man förstärker den befintliga strukturen och då brukar det räknas som ombyggt fordon. Man kan förstås också kapa ur hela golvet och de bärande bitarna och bygga en ny ram, då blir det amatörbyggt. Vad som blir bäst beror mycket på vilken bil du bygger på... /Gustaf

Hej http://www.sbdev.co.uk/Main.htm - SBD Motorsport i England tillverkar sådana. Inte direkt billigt, men... /Gustaf

Det behövs om hjulet eller något annat (bromsslang, bromsok osv) tar i något vid fullt utslag. /Gustaf

18 stämmer nog men det är bara att testa. Ställ så högt det går utan att den spikar... /Gustaf

Frågan har behandlats utförligt tidigare, sök gärna. Men Viggens tolkning är korrekt, så jobbar vi (och Bilprovningen...vilket är det viktigaste). /Gustaf

Tänk dock på att "djupet" på lådan/sprängkåpan skiljer, om jag minns rätt. DOHC har mycket tjockare svänghjul, så ingående axeln på MT-75 kan sitta längre in från anliggningsytan mot blocket. Därför kan du behöva svänghjul från DOHC på Pinton. Att det går att få ihop vet jag säkert, jag har kört och sett en Sierra med Pinto och MT-75. /Gustaf

Japp, vänstergängad. Samma procedur som på Pinto, som det nog finns en tråd om... /Gustaf

Jag har kört turbobil med två laddtrycksnivåer i 3-4 år nu, och använder "aldrig" knappen för att sänka trycket. Effekten reglerar man med högerfoten ändå, gasa mindre så laddar den mindre... Tomgångsreglering är inte så tokigt men i en hobbybil klarar man sig rätt bra ändå. Ställer man tomgången aningen högt med varm motor funkar det riktigt okej. Den finessen ska man inte stirra sig blind på även om den förstås har klara poänger. /Gustaf

Hej Några svar från min horisont...men ett allmänt tips är att du läser, läser och läser ;-) * Fördelen med DeDion är att man får konstant spårvidd, avståndet mellan hjulen förändras inte när det fjädrar, som det gör med en delad axel. Samtidigt undviker man en del av stela axelns nackdelar - hög ofjädrad vikt (dvs vikt som inte bärs upp av bilens fjädrar) är den främsta. DeDion är en bra kompromiss men har sina nackdelar * Trummor vs skivor, trumbromsar är kanonbra, billiga, enkla och effektiva - men bara en gång! (lite tillspetsat) Trummor är svåra att kyla lika effektivt som skivor, därför är skivor att föredra vid banåka i många fall. Bak har man ofta så lite bromskraft på en normal bil att trummor räcker väldigt långt. * På ett amatörbyggt fordon är det inga problem att regga med en turbokonverterad motor bara man kan visa att effekten ligger inom 15kW/100kg tjänstevikt * Bärarmarna i boken är inte överdrivet starka. Man kan gärna öka rördiametern lite för att de ska hålla bättre. * Chassieinställningar är skillnaden mellan att vinna och förlora rejsen, men en Locost är så extrem jämfört med en vanlig bil att även med halvdana inställningar åker man åttor runt det mesta som rullar på gatan. Vilka inställningar man kan göra beror på hur man bygger. Är man sugen på att veta mer om hur olika vinklar kan påverka bilen, kolla boktipsen på www.rejsa.nu * Fälgar, ET beskriver hur mycket hjulen breddar utåt/inåt, lägre ET breddar mer utåt. Sök på ET så hittar du skisser och mått. Vilket ET man "ska" ha beror på vilka spindlar/hjulupphängningar man använder, bland annat. Tum är ett längdmått, så att fråga "vilken tum man ska ha på fälgarna" är som att fråga vilken kilometer det är mellan Stockholm och Peking... ;-) Många väljer små lätta hjul, 13" diameter, men eftersom det ofta är lättare att hitta större däck blir 15" mer och mer vanligt. * Bur/båge, om man välter så gör man det oftast för att man åker ut i naturen och att hjulen "slår fast". I så fall ska man ha rätt mycket tur om en enkel båge ska skydda, det bör vara en helbur. Det finns som sagt inga krav på detta, välj själv... /Gustaf

Hej Om du tänkt använda bilen till bankörning, ställ frågan på www.rejsa.nu - men bara om det är en hobbybil du tänkt köra på bana... Är det en allmän busbil är det nog bättre att fråga på Zatzy, Lazzat eller varför inte Toyota Club Sweden? /Gustaf

MS är klart mest kostnadseffektivt idag (kanske med undantag av VEMS), oavsett vilken bil det ska sitta i. Men det är en DIY-pryl som kräver en del handpåläggning och tålamod - och hyfsad vana vid ele/elektronik/data, annars blir det lite jobbigt. /Gustaf

För att man ska kunna importera en bil på "vanligt" sätt (så kallad "EU-import", inte flyttgods eller liknande) måste det vara en serietillverkad bil i standardutförande. Bilar som är enstycksgodkända (ombyggda bilar, kitcars byggda med gamla engelska regler som behåller "donatorns" regnr/identitet och SVA*-godkända bilar) ska inte kunna tas in den vägen. Inte heller så kallade lågseriefordon (under ett visst antal exemplar per år, kan godkännas enklare) omfattas av "EU-import". Bilarna måste alltså vara typgodkända som serietillverkade fordon, antingen helfordonsgodkända eller nationellt godkända. Reggas de via SVA* duger det alltså inte. Jag har inte sett klara uppgifter på hur Westfields fabriksbyggen reggas men åtminstone tidigare har det varit med stöd av lågserieundantag eller liknande. /Gustaf *SVA står för Single Vehicle Approval, alltså enstycksgodkännande

MS-extra (kodversion till MS) har funktion både för tomgångsstyrning (i olika former) och boost control. Båda är i vad man kan kalla för ett "betastadium" med vissa problem, det här med styr- och reglerteknik på förbränningsmotorer är inte så lätt... Jag har skruvat två turbobilar med MS i snart 2 år nu, och ärligt talat har vi sett rätt litet behov av dessa finesser - speciellt laddtrycksstyrning saknar vi inte alls. /Gustaf

Hej Definitioner som följer... Placering i sidled: Avståndet från fordonets yttre begränsningsplan till den närmaste begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflex-anordning. Placering i höjdled: Avståndet från plan och horisontell mark till nedre (lägst) respektive övre (högst) begränsningen av den lysande ytan hos strålkastare, lykta eller reflexanordning. Vinklar för geometrisk synbarhet: De vinklar som uppåt, nedåt och åt sidorna bestämmer den 4-sidiga pyramid inom vilken anordningens centrumpunkt på glaset (referens-punkten) skall vara helt synlig. Det betyder alltså att det är max 400 mm från kanten på fordonet (yttre kanten, kan vara bakskärmarna, tänk på det) till yttre kanten på blinkersglaset, som exempel. När det gäller siktvinklarna är det dock glasets mittpunkt som man utgår från. /Gustaf

Bitarna till förgasaren ska ju vara kvar (om du inte stoppar dit en äldre förgasare också), men allt till fördelaren kan man ta bort om man stoppar dit en gammal rackare. Det kan till och med funka genom att bara ansluta den yttre anslutningen på vakuumklockan till fördelaren, det är bara att testa. /Gustaf