therealpinto

Jo, alla Sierra med skivor bak har bultade drivaxlar. Det jag menade var att Sierra finns med båda modellerna, eftersom de fanns både med trummor och skivor bak. Scorpio har alltid skivor bak, så där finns bara bultade drivaxlar. Såvitt jag vet är det också bara i praktiken Sierra med skivor bak som gick att få med diffbroms, men det är bara empiriskt bevisat ;-) /Gustaf

Easer känner jag inte till så den kan jag inte kommentera alls, mer än att det inte finns någon generell "varning" för den inom SFRO. När det gäller Rexer så är det såvitt jag vet bara en ram/ett bygge som byggbesiktats förut (Roadsters egen bil). Varför det inte blev någon större diskussion där vet jag inte men självklart är det något som styrelsen arbetar med. Jag företräder inte SFROs styrelse när jag skriver här, det är en av anledningarna till att jag tar det lite försiktigt med uttalandena. Det kanske är fegt men vi/jag måste ju tänka på vilka effekter ett uttalande kan få. Det ligger ett ganska stort ansvar på byggaren om man köper ett färdigt kit också. Man måste bedöma det man köper, efter bästa förmåga, och ta hjälp om man inte är säker själv. Det kan betyda att man får ta med sig någon som stöd när man tittar på en ram eller delar. Att ringa och prata med SFRO är ett steg som ska ge en vägledning men vi kan omöjligt (i dagens läge i alla fall) ha koll på alla tillverkare och delar av kit. Även tillverkarnas olika produkter skiljer sig sinsemellan, en rammodell kan vara helt förkastlig medan samma tillverkare producerar en annan modell som är bra. Delarna förändras också över tiden. /Gustaf

Jag hoppas ni förstår att jag (i egenskap av SFRO-besiktningsman) har väldigt svårt att direkt kommentera enskilda leverantörers kvalitet. Det är så väldigt lätt att något man skriver på nätet missuppfattas. När det gäller Rexer så framgår det ju av länken ovan att det finns en del "problem" men också att leverantören är underrättad och gör sitt bästa för att ta sitt ansvar. SFRO har haft direktkontakt med dem och saken håller alltså på att lösas i samförstånd. Jag kan inte säga att det finns någon tillverkare som generellt sett levererar dåliga saker, inte som jag stött på. Däremot har ALLA kit-tillverkare jag kommit i kontakt med vissa saker som kan förbättras, det gäller ofta rattstången och dess kollapsbarhet, och nästan alltid finns det behov av att flytta något fäste eller liknande. Det är en av anledningarna till att jag aldrig tycker att man ska köpa en pulverlackad ram. Rekommendationen är ändå alltid att prata med "din" SFRO-besiktningsman innan du köper ett kit. /Gustaf

Ett normalt expansionskärl har två anslutningar. I botten har du en grov anslutning, och längre upp på kärlet en klen anslutning. Den grova i botten dras till ett "T" på nedre kylarslangen, och den klen längre upp på kärlet dras till övre kylarslangen eller på Pinto, till avluftningen på termostathuset (man kan prova både med T på övre slangen och med nippeln på termostathuset). Jag skulle kanske behövt rita... /Gustaf

På en Pinto kan man inte bara plugga anslutningarna till värmepaketet, där ska man ha cirkulation. Kör man utan värmepaket så ska man koppla kylslangen från insuget direkt till vattenpumpens klena anslutning. Expansionskärlet kopplas normalt med grova slangen till slangen som går mellan kylare och vattenpump (nedre slangen) och den tunna övre slangen går till "avluftningen" som sitter på Pintons termostathus (förutsatt att man har termostathus från en bil med expansionskärl, Sierra/Scorpio). Det gör att man har cirkulation där även innan termostaten öppnar. Väldigt många sjuor har problem med att luften smiter förbi kylaren i noskonen, och att man har en fläkt utan fläktkåpa som då inte blir speciellt effektiv. /Gustaf

De som inte är tillfredsställande byggda... ;-) Vi har av olika skäl ingen lista på kit att lägga upp, bland annat skulle det kunna se ut som att kit som inte finns på listan är "godkända" vilket inte är fallet. Rekommendationen om man är sugen på att köpa en färdig ram är att prata med sin närmste SFRO-besiktningsman om tillverkaren innan man handlar. Dessutom ska man (som jag nog alltid sagt) handla en ram som inte är lackad (tunn rostskyddsfärg kan vara ok), dels för att den ska vara lättare att inspektera, dels för att nästan alla byggen jag stött på har krävt modifiering/komplettering av något slag. De flesta ramtillverkare gör helt okej prylar. /Gustaf

Bakvagnsgeometrin vill jag se "på riktigt" för att uttala mig mer om. Däremot kan jag säga att Rexers ramar kan vara tveksamma. Både utförande och materialval är inte självklart okej, speciellt inte om man ska ha mycket motor i bilen. På www.crocs.nu kan du hitta info om svenska Cobradelar, ett sånt bygge blir ofta dyrare...men det kanske är värt det? /Gustaf

Det går bra med MIG/MAG, TIG, pinne eller gas...det viktiga är resultatet. TIG blir ofta "bäst" men MIG (som egentligen är MAG...) duger normalt sett bra. /Gustaf

Bygger man draget själv ska inga dispenser behövas. Du är ju tillverkare av bilen och kan själv intyga att sakerna håller (med SFROs godkännande förstås). Om det däremot är ett modifierat originaldrag kanske VV vill bråka men det är väl tveksamt om de har täckning för det, tycker jag. Intressant att se deras argument. :-) /Gustaf

Det var stel axel (Volvo, 1031) på det bygget. Det finns ju inga formella hinder mot att regga med drag. /Gustaf

Jag har gjort SFRO-besiktning på en Seven med dragkrok, sök i forumet så hittar du nog mer info om det. I korthet så gjorde byggaren hållfasthetsberäkningar som jag "godkände". /Gustaf

Ja, det är det. Men säg inget till nån, för då går ju priset upp ännu mer på de klumparna... /Gustaf

Trike är till att börja med specialfall. Där bör man inte ha diffbroms alls, helt rätt (det brukar vara tillräckligt svårt att få de att svänga bra under gaspådrag ändå). När det gäller spårviddsskillnaderna så är det som sagt en rekommendation från SFRO och inte en formell regel, det är Vägverket som sätter reglerna. Med det menas att man i normalfall ska hålla sig inom rekommendationen men också att varje bil måste bedömas enskilt. I särskilda fall skulle man kunna godkänna mer än 100 mm spårviddsskillnad om bilen uppför sig bra, samtidigt som man i andra fall inte ens skulle tillåta 50 mm skillnad om man anser att det är därför bilen beter sig illa. Grundråden är som ni säger, fråga DIN besiktningsman. Men den här saken kommer upp på byggbesiktningen i de allra flesta fall och det brukar räcka så. Jo, jag kikade förresten igenom några av mina besiktningar. Det mär få byggen som har så stora spårviddsskillnader, vanligast på roddar och supersportbilar typ Countach. /Gustaf

Att reda ut detta är inte så lätt eftersom Ford, sin vana trogen, inte är helt konsekvent med vad som sitter på vilka bilar. Den "enkla" saken att reda ut är diffbroms, det satt egentligen bara originalmonterat på Sierra/Scorpio 4x4, Sierra Cosworth samt Scorpio 24v (modellerna tom 1994). 1985 var det också vanligt med diffbroms på Scorpio 2.8i Ghia. Diffbromsen är en viskobroms, som är förhållandevis "snäll". Scorpio och Sierra har samma typ av diffklump, men den finns i två storlekar, 7" och 7.5" (ja, även en mindre men den finns knappt i Sverige). Sierra har normalt sett 7" klump, Scorpio normalt sett 7.5". Men som sagt, variationer förekommer, många sena Sierra har 7,5", liksom Sierra XR4i (men INTE XR4x4!). Det går bra att bygga fästet för klumpen så båda storlekarna passar, det är bredden vid ett fäste som skiljer. Det skiljer också på drivaxlarna, Sierra med trummor har axlar som sticks in i diffen, medan bilar med skivor (alla Scorpio) har bultade drivaxlar. Så, ska man bygga en "flexibel" bil ska man alltså leta rätt på en 7,5" diff att bygga med, hittas oftast enklast på Scorpio V6. "Enklaste" diffbromsen är från en fyrhjulsdriven bil. Hållbarhetsmässigt är de likvärdiga i en Locost. Sena Scorpio 2.0 (och Sierra tror jag) brukar ha 3.92:1 i utväxling vilket ofta passar bra här. V6 har oftast 3.62:1 eller 3.36:1 - detta står på en märkplåt på diffen. /Gustaf

Japp, de rekommendationerna finns i bygghandboken och de ska man förstås följa. Fast det är ingen formell regel ;-) /Gustaf

Hej Det finns inga formella krav på max avvikelse mellan spårvidd fram/bak. Däremot kan det ju finnas andra skäl att justera... Bokens Escortaxel är egentligen lite för smal, och de flesta som provat olika axlar säger att Capri MkII/III egentligen stämmer bättre i bredd (cirka 2" bredare än Escort). Taunus (och Volvo 140) är cirka 4" bredare än Escort. Med breda skärmar eller "modern" offset (dvs högt ET) på fälgen passar det oftast okej. Sierra har en axel som i bredd är ungefär som Taunus, lite bredare kanske. Eftersom Volvo har 5x108 i bultmönster, och Ford 4x108, så är det ganska enkelt att matcha de två. Att borra om bultmönstret i Taunsunaven till 5X108 är ganska snabbt gjort. /Gustaf

Med "normal" motor ska 25x2 inte vara några problem i ramen. Dubbelkolla med din besiktningsman att du hörde rätt. Kör man V8 eller andra stora, tunga, vridstarka motorer är det klokt att gå upp i dimension. /Gustaf

Usch, säg inte så...provat annonsera i Norge? /Gustaf

Det är jag inte säker på, men annars borde det ju gå bra att köra Zetec tryckplatta med annan lamell bara. /Gustaf

Kolla flänsarna med en stållinjal, men jag tror inte du behöver plana. Det skadar knappast att värma lagerhusen lite innan man pressar i nya lager - och jag skulle byta båda när jag har axeln isär direkt. /Gustaf

240 mm koppling är inga problem, sitter på 2.8/2.9 samt Cossie och Transit så det går bra att hitta. /Gustaf

Det beror lite på årsmodell, eller snarare katalysator eller inte. Fast egentligen är principen samma, du ska ha med allt som sitter på motorns kabelhärva, men det är lite fler saker på Pinto med kat. Utan kat: * databox * tändmodul (sitter på innerskärmen) * tändspole * luftmängdmätare * kabelhärva Med kat tillkommer: * lambdasond * map-sensor (sitter på torpedväggen) * magnetventiler (2 st) till kolkanisteravluftningen etc. (bör vara elektriskt inkopplade även om man inte använder funktionen) * hastighetsgivare (sitter som ett "skarvdon" på hastighetsmätarvajern i "akvariet", mellan framruta och torpedvägg När man tar ut kabelhärvan är det klokt att klippa loss den delen av kontaktstyckena vid boxen som försvinner in i bilens härva, så man har både hona och hane. De går till reläerna och instrumenteringen bland annat. /Gustaf

...mellan 1971 och 1982 ska kanske tilläggas ;-) /Gustaf

Gassvets? Jag har ofta fått värma med gasen, ganska ordentligt, för att få ut axlarna. /Gustaf

Okej. Nja, att byta lager går väl rätt bra. Man drar ut drivaxlarna och kapar bort låsringarna som håller lagren. Man kan förstås få värma en del för att få loss de gamla och komma dit med de nya, men oftast går det bra. En stor press (lång) så man kan pressa på nya lagren rakt är en klar fördel. /Gustaf