Arrowsmith

FIAT är en akronym. Jag har hört två olika alternativ till akronymens ursprung. Fantastisk Inspiration Angående Trubbel samt Fabbrica Italiana Automobili Torino vilken som är rätt är upp till var och en att avgöra....

Fantastisk Inspiration Angående Trubbel

Det ser mer ut som en värmeväxlare i mina ögon, d.v.s. den svarta "burken" mellan block och filter är själva kylaren och anslutningarna undertill på den är till kylvätskan.

Utan motor..... Aha, det förklarar en hel del....

Snacka om prisras.....

Det finns en gräns för vad varje modell får max luta. Det har bland annat med eventuell kvarstående olja i lagerhuset att göra mm. Kolla hur mycket just din turbo tål innan du "permanentar" ditt grenrör, det brukar inte vara många grader......

Oj, oj.... Det var mycket rörelse där....... Vill inte tänka på hur det skulle bli med lite bättre laddtryck i framtiden........ Bra att du upptäckte det "i tid" så du inte märkte det den tråkiga vägen, så att säga...

lossa filterhållarens centrumbult och veva runt den 180 grader så du har filtret frammåt istället. Det gjorde jag och det blev rymligare vid turbon och mycket lättare att byta filter när det siter frammåt. Dålig bild men du förstår nog vad jag menar...

häng inte upp dej på kompressorinloppets diameter. en turbos funktion beror på så mycket mer än det.

Jag använder bara Würth's 1mm zebra kapskivor till min 125mm maskin. Jag har inget gott att säga om Biltemas kapskivor från den tiden jag såg en sitta i min maskin senast.....

Ska du köra fords EDIS tändning så ska du ha en triggerskiva på veven med 36-1 tänder. Beroende på vad du får med för källkod i processorn så varierar tändningsfunktionen i boxarna. Kolla i första hand vad du behöver för funktioner och välj källkod efter det, läs på den bruksen till din kod sedan och läs bara den. Det är så mycket options annars så har du inte blivit snurrig och ambivalent innan så blir du då.... Vill du göra det enkelt för dej i början så kör med brytartändning och styr bara bränslet först. Sedan uppgraderar du och kör tändningen i senare skede och lär dej en bit i taget istället. För många så räcker det gott och väl med att ta en strid i taget, det blir krabbigt nog ändå.... När jag byggde mitt första MS (2002) så fanns det inte byggsatser för relayboards att köpa till. Det är alltså inte ett måste att använda, men jag tycker det underlättar enormt för installationen och ger en enkel och lätt överskådlig installation. Är du rädd för kabeldragning så är det kanon. Luft och vattentemp givare hittar man billigast från GM bilar standardmotors artikelnummer AX1 och TX3 för en hundring styck, de passar med de flesta std. källkoder utan modifiering. Lambdasond är inget måste, men bra att ha. Den går att avaktivera i mjukvaran om man inte vill ha den med i bilden vid bränsleberäkningarna. P.S. Jag kom på att om du är du intresserad av ett lätt begagnat Ms1 med det äldre V2.2 kortet färdigt i box så har jag en bekant som vill sälja. Det borde du kunna få billigt om det finns kvar. Skicka PM för hans mailadress om intresse finns så får ni reda ut det som eventuellt behövs er i mellan utan mej som mellanhand.

Jag har förvisso en extremt lätt begagnad originalturbo liggande på en hylla, men köp en ny kinaturbo på biltema för under 4000:- och testa. Ska du ha något garanterat friskt så är det ändå vad du får betala på blocket eller var du nu hittar ett aggregat. Visst får du en kvalitetsturbo om det står garrett eller mitsubishi på det, men du kan ju få vara försökskanin och testa kinastuffet och avhandla kvaliten i din blogg sedan.

Köp kit och löd ihop det själv istället för att köpa färdigt. Det är både roligt och du sparar lite pengar på det med....

Gratta gratta !!! :toot:

Eftersom du har hängt här på locostforumet i nästan 4 år så har du ju alltid möjligheten att ta steget och bli betalande medlem i våran klubb och komma och köra till nästa år oavsett eventuell inbjudan av t.ex. crocs. Vi har ju inte så hög medlemsavgift :thumbsup:

Vid diskussionen av grenrör så måste man hålla isär begreppen och dess praktiska betydelse beroende på om det är en N/A motor eller om man kör med turbo. Förutsättningarna, teorierna och funktionsprinciperna skiljer dom imellan.

mitt grenrör är gjort av 44,5x2,6 mm tubrör. Alla skarvar är svetsade med pinne ESAB 48.00 lite spalt i sömmarna och bra med ström så blir det bra.... Håller bättre än sömmar med vanlig tråd

Det är bara att säga grattis !!! :thumbsup: Du har en kanonfin bil där under all bedrövelse. Ett klipp !!

Reservationspriset nåddes aldrig vad jag vet..... jag besökte sidan frekvent. Så den förblev nog osåld

unjefär 500-700kg breroende på utförande

Effektuppgiften baseras på motornummer och SAAB´s effektangivelser. Du kan inte bygga om den till en 150hkr motor med ny programvara och besiktiga den sådan om du inte viktar upp bilen något helt sjukt...

nej , nej och nej !! Hon har fel ! Det hon snackar om är "BMI" godkända chassinummer som på bilar serietillverkade i sverige ska börja på bokstaven Y och bestå av 17 tecken. Vi som bygger amatörbyggda fordon är undantagna från den regeln. Jag hade samma bekymmer som du fast med SBP när jag besiktigade min bil 2005 och du behöver inte ha det på din bil. Min besiktningsman var övertygad om motsatsen och hade fel fel fel och jag fick bilen godkänd efter två dagars "besiktningsmansstudier"......

:thumbsup: http://forum.locostsweden.se/index.php?s...ic=6510&hl=

Jag har inte fyllt i några blanketter.... Jag hittade fritt på ett nummer och bankade i som mitt chassinummer och det var ingen som ifrågasatte det.... Det där du skriver låter inte som att det stämmer med de krav vi har på oss.... Kolla igen är mitt tips....

Grattis !