LUPUS

Lite data frågor 1 vilken skiv storlek fram- bak ? 2 vilken area på caliprarna ? 3 kan man ställa tilton mojjen på 0 eller begränsar den alltid lite ? Hur kopplas det på huvud cylindern ? en fram en bak ?

På min a-traktor tid :blink: gjorde jag en skarv med stora vinkeljärn som spändes över stången. Denna kollades sedan i efterhand då vi blev osäkra på hur det blivit i svarv och var kanon rak !!! Sedan är ju själva svetsningen en annan sak, men det går att få det rakt med enkla medel ( eller tur ..... :blink: ) Det finns inag möjligheter att svarva ur "änden" och sticka i igen om du förstår vad jag menar ( gjorde inte Mr Champion så )

Tror du skall ställa om frågan. Vad behöver du ha på en seven ? :D Om jag inte kommer ihåg helt fel så är 140 spindlen "rak" i sin konstruktion så det är skillnaden mellan övre och undre led som ger dig caster. Ett ungefärligt bra mått skulle kunna vara ca 4-5 grader , själv har jag justerbart mellan 3-9 på mit bygge ( dock ej 140 spindel ) Caster vinkeln hjälper dig med camber komp vid sväng + att hjulen går till baka till rakt fram när du släpper ratten. (i och för sig beror detta oxå på offsett, kingpn + massa mera saker) Som meningslöst vetande tror jag 140 orginal låg på ganska blygsamma 2 grader orginal. 140 spindeln var mitt andra hands val, ganska lätt (för stål) och bra bromsar orginal Hoppas jag gjorde dig något klokare.

Sticker in lite i tråden , med lite OT , när ni nu ändå försöker lista ut vem som är vem :D Vi skulle inte försöka ha någon inoficiell regel om att vi har bild oss själva i avatar rutan ?? naturligtvis frivilligt men det skulle ju göra en "träff" i verkligheten lite lättare Inte för att jag är någon förebild men det är kanske en tanke ???

ööh ööh... ÖHLins? ;) Låter förnuftigt. Något som är lockande är ju också att bygga så man kan byta "hål" och på så sätt få hårdare eller mjukare fjädrar utan att ha flera olika fjädrar att byta med. :) Grattis du har gissat rätt du har vunnit en kromad vänster gängad tum skruv :D Kolla på Gripenlands bygg bilder , jag har en liknande infästning där jag kan än så länge i "datorn" kan justera från lätt avtagande till 20 % stigande . Grund läget i mitten hos mig ger svagt stigande från 0.8

Finns föresten en bok som jag kan rekomendera, beskriver det mesta runt hjulupphäng och ger även lite tumregler (vilket man inte ofta får i andra böcker) för en seven. Kommer inte på namnet nu men den har en seven upphägning på framsidan. Säkert någon som kan fylla på med namnet .....vet att en del här redan har den. Om inte så kollar jag tills i morgon.

Bumps steer kommr du få ( inte bra ) om du inte ser till att lederna från styrväxel sitter ungefär så här (se bild) . Det går sedan att flytta växeln lite upp ner för att justera till det bättre om du inte kan ha alla leder rätt.

på

Vet att liknande frågan har varit uppe för länge sedan men ....... På RX7 s hemsida skrevs något om att använda 2/3 av fjädrings vägen för infjädring , detta låter ju logiskt men . Vilken fjädrings väg har våra byggen ?? För enkelhetens skull antar :whistling: vi ca 100-1200mm ramhöjd = kombinerad väg/landsvägs bygge 1, vid normal infjädring = där vi vill vara ? 5cm ? 2 normal utfjädring , oxå där vi vill vara ? 2,5 cm ? 3 , vid infjädring i det stora potthålet ( avåkning :( ) bumpstopp 7 ? 4, ....... fyll på någon som har pressat i hop sin bil och prövat . Eller ännu bätte ni som kört ett tag vad säger ni

Hej Hjulupphängningen hos mig är byggd för 120 mm ram höjd med 17" "fin" hjul på och ca 100 mm med 16" race däck på. För tillfället är sumpen lägre än det men jag borde klara SFRO kravet :blink: skall dock svetsa om sumpen så småningom. Sedan kan man ju skruva upp eller ner ramen lite om det behövs oxå.

Tänket dela med mig lite fick svar från en kompis jag inte hade tänkt på innan jag posta här :blink: han jobbar på ett ställe som börjar på "Pilsner" .......... :) ( någon som jan gissa dagens ordlek) Hans råd var enlig nedan lite löstklippt ## En varierande utväxling är i teorin mycket lockande lösning men har ställt till problem för många oerhört duktiga tillverkare. ## vilket jag läser som man måste verkligen veta vad man gör = jag är nog inte kvalificerad :( att ha mycket ökande kurva Mitt förslag var starta på 1 gå sedan linjärt mot 1.1-1.2 vid full infjädring. svar ## 1:1 är alldeles utmärkt att ha vid 1g position Det viktiga är att det inte avtar, men en svag ökning av utväxlingen kan du använda. Så nu har jag en kurva att gå mot .8- 1 vid stillastående sedan ökande med ca 10 % BARA ut ock meka :wohow: :wohow:

Håller med ! Min bil skall igenom med turbo "laglig" tänker inte hålla på att byta inför besiktning + att det kan bli snack vid en flygande besiktnig. Om sedan motorn leverera det som den skulle kunna göra med alla möjliga justeringar eller "bara" ger det som motorn gjorde orginal är ju en annan sak. Tror vi för vår egen skull skall försöka att inte "fuska" utan se till att de så långt som möjligt faktiskt är det vi kommer åka på. ( lät nästan som jag hade betalt från VV för att säga det :prop: )

##Original är kurvan något avtagande. Bara något ? då har de gjort ett bra jobb från början :thumbup: vad har du för grund utväxling och hur mycket stiger den på ett ungefär Och så rörigt är det inte :prop: jag har ju faktiskt en fördel mot dig då jag skall beställa dämpare , kan ju fortfarande ändra slag och fjäder

Frågan var nog lite mera allmänt ställt . Om vi lämnar den verkliga konstruktionen och får drömma i hop vår egen utväxlings kurva för dämparen, hur vill vi då ha den ! Under infjädring ?? # avtagande ( degressiv , orginal ) # konstant # ökande ( progressiv) i min värld borde detta vara bäst och även en grund utväxling (som i viss mån bestäms av vilken dämpare man har, hög utväxling i ditt fall antar jag) 1:2 i min värd (igen) ökande utväxling borde ge längre slag på dämparen och därmed ett lättare jobb för dämparen ??? (rätta mig gärna) 1:3 2:1 ?? bra info tipsa Gripenland om här. http://www.rx7.se/v%e4gh%e5llning2.html Hoppas detta förklaar lite vad jag är ute efter

Fortsätter lite på min push rod länk här. Har nu lyckats bestämma var vippan skall sitta och ungefär hur den skall se ut. Men nu till den svåra frågan vilket utseende på motion ratio kurvan eftersträvar man ??? Som exempel så har en vanlig locost med stötdämparna utanför ungefär ( i mitt fall med långa bärarmar och små vinklar) 0.85 i fast utväxling x sin (48) grader i utgångs läget som sedan minskar med infjädring. Och som jag har förstått så är det ingen fördel att ha en avtagande motion ratio då detta ger mjukare fjäder kraft ju mer infjädring man har Med vippa kan man få i stort sett vad man vill. Men vad vill man ha ?? Har tänkt starta på 1 och sedan ha svagt stigande upp till 1.1 vid full infjädring . Kan de va något ?? eller vill man ha mer eller en konstant kurva Har sökt på nätet och inte hitta något vettigt......

OT men :) Enligt vad jag har hört så blir det teoretiskt det på en tvärställd FWD då man slipper "vinkla momentet" i slutväxeln vilket kostar liiiite extra verknings grad. i verkligheten så är nog förspänningar och lager en större orsak till skillnader. Edit // extra vikt av kardan ger ju en tröghets förlust vid en acceleration (som tungt svänghjul) men inte någon riktigt kontinuerlig effekt förlust. (kanske kardan lagret i och för sig)

Har hittat denna begagnade GIK intercooler som sitter som gjuten i fronten. Tillverkas inte i exact denna storleken nu enligt GIK men liknande finns (dock ganska dyra nya). Kanske mest ett tips att leta efter i begagnat annonserna. http://www.gikturbo.se/laddluftkylare.pdf D1402

hm.... inte färdig på ett tag men det känns som om man måste köpa sig lite kul saker, kan ju alltid använda den där man skall ha den under tiden (cykel) hehe sätt upp mig på en med lång kabel Hämtar hos dig Acke så kanske man kan kolla bygget på samma gång :prop:

hitta som sagt den nya caterham designen, och det lutar nog åt den. Duger de åt sådana klåpare ;) duger det nog åt mig

hitta som sagt den nya caterham designen, och det lutar nog åt den. Duger de åt sådana klåpare ;) duger det nog åt mig

Redan pratat med honom :) jag heter "Supersonett" där :prop: Har nog koll på teorin nu tror jag men söker lite verkliga bilar att hitta infallsvinklar på

Enligt killarna på som vet ( inte jag) så skall en motorn med de hästen som tummregel ha 20 liter vatten flöde per 1000 varv !!! Om man då räknar med att orginal pumpen till viss del själv "hämmar" sig vid högre varvtal och det inte finns en chans i världen att nå upp i deras belastnings fall = autobahan i 250 kph lääänge + jätte kärran i en jätte backe så är nog inte 30 liter inte mycket (vid fullvarv) . Det handlar oxå om att få till en sådant flöde så hela motorn "spolas" och inte någon kanal med skarpa kanter börjar koka.

De brukar ju inte ha krav på att grejorna skall gå så länge heller :D Deras största problem måste väl vara att få kylet att hålla. Har kollat på de "hjälp" el-pumpar som sitter i vissa bilar men de pumpar bara 10-12 liter det behövs minst 30 liter för att kyla min motorn = 3 pumpar och det känns fel. b-motor pumpen låter dock intressant skall se om jag kan lyfta på en huv på någon parkering :whistling:

Har hittat en tidnings artikel på på hur caterhams nya design ser ut. (Kan dock inte hita några bilder på nätet på den än ) De lyckas få in pushrodden under övertsta ram delen ( om ni förstår). Detta gör dock att en del av vippan sticker ut i luft strömmen men det kanske man får ta om man som i mitt fall har Ic-rören sittande ovanför ramen . Skall scanna tills i morgon /Gripenland , jag väntar ..........

Tack för inbjudan :prop: men det är ca 2x 45 mil för långt för att ta en dags tripp dit. Skall dock på semester dit i sommar , kanske kan våldgästa då :thumbup: