LUPUS

Ladd trycks mätare monterad ! Fanns en anledning att bilen var "liite" pigg och sedan bara tok slår av motorn när man gasar lite. Grund laddtrycket är MINST 1.2 bar :banghead: efter vad jag han se, inte konstigt att styrlådan drar i hand bromsen. ca 1 bar med än vad som förväntas och det finns soppa till :icon_oops: Det finns helt klart potential men nu är det gör om gör rätt !

Det finns två svar: 1, du kan anse att alla andra har fel.... och bygga som du själv tycker är rätt och leta runt och lista ut hur grejor passar ihop. ( den versionen har jag tagit :blink: ) Den är roligt och faktiskt en stor del av bygget tycker jag. MEN det tar tid, i mitt fall har det innebärt att jag byggt om en del saker för jag hittat nya "bättre" delar. 2. Du bygger efter ett beprövat koncept så en större del av delarna passar. Och du har en större chans att bli klar. Detta innebär ju fortfarande att du kan byta drivlina men det är mycket värt att inte göra alla fel själv en gång till. Min bil är baserad på Saab och opel omega delar + saab delar. Inga ford delar vad ag vet. Detta innebär att man står rätt ensam när det inte fungerar någon stans.

Och jag som trodde du skulle vara färdig före mig :) Jag är i den position att jag nu lovat vara färdig till våren....... :banghead: Skall se vad jag kan göra på bild fronten. nu kan man ju ta ut den i solen och få lite skarpa bilder

Eller Fjortis imponerare ...... och JA jag släpper min rakt ut :) men det har faktiskt med att jag inte kommer åt luftfiltret pga plats

Menar du till t5 ? om du söker lite i tråden så har jag för mig att det står hru man kan lura det lite med en industri givare på kardan

En waste gate brukar vara förspänd till ca 0,3 bars laddtryck på en producktions bil (0.3 på 9000) => enbart en fjäder som håller i mot wastgate "luckan". Över 0.3 hjälper sedan styr systemet till att inte hålla imot genom att styra en magnetventil som styr en tryck klocka. Det är här som du "chippar" en bil till att hålla imot mera med SW. en lågtrycks turbo kan med andra ord vara samma turbo men utan möjlighet att ladda mera med SW+ magnetventil. I 9000 fallet är det till och med så att just min motor kunde ladda ytterligare till 0.35 anledningen är troligtvis att en förspänd fjäder kan variera i värde från fabrik, en styrd från mjukvara blir alltid rätt. I mitt fall har jag inte kopplat in magnetventilen än utan försökte hitta ca 0.3 bar grund ladd, men det kändes mera som 1.0 + bar.

Målet var att klara provet men fram för allt få ett system jag kan leva med ( det sitter ju 50 cm från örat ). Men i och med att det är ett 3" första biten får det ett "GÖTT" ljud men lite mycket BÖ. Det positiva är att ljudet inte ökar med varvtal något vidare så det är nog snällt för omgivningen . Men troligtvis så kommer röret försöka leta sig ut bak då det tar bort det direkta behovet av öron proppar i längden

Denna köptes ju för att skruvas dit när jag nästan var klar så jag hade ingen tanke på det .... men orginalet som fungerar men har Scania utväxling åker väl dit igen om inget dyker upp

Blev lurad, för två år sedan visar det sig, montera nu dit min uber snabba 2.7 växel och det visar sig att dne går lite trögt i ena ändan. tar isär, och den visar sig vara som ett U mitt på !!!!!! Har nu tryckt med press två gånger ich det blir lite bättre varje gång men inte bra.... så nu ger jag upp. Nya på Quiafe för 2' så om någon rally åkare har en liggande så kan ca hälften vara vettigt

Då var den ute igen :racesmile: Numera i hopskruvad som den skall vara i åtminstone några år. Skruva dit nya avgasrören ( 3 tumdown pipe + 3 tums 500mm dämpare ihop tiggad med en 300mm 2.5 tums från raka rör) och meka lite med ett trilskande expansionsburk till intercoolern ( måste hitta en mindre senare får luft i den) Ställde wastgaten på vad jag trodde var "mycket lite" två varv, borde vara inget laddtryck alls (ingen mätare inkopplad än) men det måste blivit fel.... eller så är armen stark på denna för så här bra gick den aldrig förra gången ! Mycket bra respons i turbon och sedan som sagt verka den ladda för mycket :blink: lätt att göra sönder saker när man inte ens hinner växla :banana: Hur som helst 3 km asfalt och sedan skulle Elisia "brumma" Troligtvis blir det lite uppehåll nu ett tag , tok mycket på jobbet + att tröskan har börjat "brumma" den med. Ingen som vill banka alu plåt i höst/vinter till rimligt pris

STöööP ! har samma tanke men har inte hittat det där "fräcka" att bygga in dem i. Har en lampa jag tagit isär och skulle vilja få till ett så minimalt bakhus som möjligt. Tittat lite på alla möjliga bunkar och glas att gjuta på men inte hitta något Vad hade du för planer

" bara på aluminiummotorn B207 från 9-3 sport sedan. " Bara lite fakta Den "sviktande" delen är nog liten beroende på hur mycket hästar du är ute efter. Andreas med badstern ( 3 snabbast någonsin på superstage ) kör sin helt orginal bas motor L850 med 340hästar för 3: sommaren nu utan problem. Dock ligger inte max momentet tok högt och långt ner. Utan där kan man istället varva lite till och ta det på toppen Men skott säkert kör järn motorn. 9000 har turbon och ett håll och 900/9-3 åt andra om jag kommer ihåg rätt

Vad blir det i stället som skall ha en chans att hänga med det du redan har ?

Om du bygger cobra borde du väl ha plats rakt upp ? grannen bygger en baserad på en corvette och det finns massor med plats + ram där för fästen. Sedan skulle ja gissa att 45 grader är ok men mer än det börjar bli ganska mycket.

Snyggt jobb men 5" för en dämpare är lite i överkant mot vad jag tänkte betala. Det får väl bli som vanligt, göra den själv, massa timmar och när man är klar har den likt förbannat kostat 4999 kr :) --> dum snål Får nog åka och våldgästa kompisen som har ventilations firma och se om man han kan sitt jobb ( rostfritt spiro rör = klart hehe )

Jag hör till dem som inte vill ha en bil som låter för mycket (även efter besiktning). Kör idag ifrån många på bana med min speester som istort sett är helt knäpp tyst ! och tycker det är bra mycket roligare än tvärtom + att det retar gallfebern på många som har en bil som låter myyycket men är långsamare Men detta har gett mig problem var hittar man skräddarsydda ljuddämpare ? jag har plats för ca 1 meter dämpare på 7:an som "side" pipe och sedan blir det nog utsläpp bak om detta inte skulle räcka. Rakarör hade inte längre utan då får man svetsa skarv själv och det vill jag inte. allra helst skall de vara 2.5" och koniska i båda ändarna förslag ? eller finns det en tråd om detta jag missat i sökningen

Det regnar !!!!! :notworthy: :notworthy: :notworthy: så det går inte att måla eller byta bräder på ladugården som var planerat ! vad göra ? Jo en HEL dag på bilen då man är gräsänkling Nu är nästan allt monterat igen efter lack. På med troligtvis mycket mera rätt utseende mässigt ( jag hade 17" från början) 15" x7.5 med 225-50-15 Re540s ( ja vet omega fäljarna är fula men de var billiga....) Lite pul med kylsystemet och slangar som är helt utbytt sedan provkörning.... nu är det dubbla mersa 190 då jag hela tiden tvivlat på min charge cooler kapacitet och såg Lars fina lösning. ( detta är 4:e kyl lösningen !!!! och folk frågar varför jag inte är klar än ) OBS suddiga skit mobil bilder Tanken monterad med kortade 9000 tank band, fick till slut i givaren till tanken ( från acwell) skall bli kul att seom det visar rätt då den hade väldigt litet vinkel utslag, finns risk att det blir full tank ner till "halvtank" och sedan visning Insåg att sidoplåtarna + säkert 2-3 saker jag inte tänkt på kommer påverka den roterande ljuddämparen så jag satte dit den lite större dämparen med en gång för att spara jobb senare. kul lagrade ljudämpare skall tydligen va bra har jag läst mig till :hypocrite: Hoppas nu jag inte gjorde en skön motor gång och perfekt drift säkerhet den stund jag provkörde förra gången Innebär ju oxå ny rör dragning då downpipen inte har den gamla anslutningen utan ett lätt stukat 3" rör passar försa biten. ( skall över i ett 2" eller kanske 2.5" efter det svängt klart Till slut ett till jätte suddigt snart dax för det jag är rädd för ..... plåtarna !!!

De svara mig (88orna) i kväll att det skall vara ok så jag prövar :racesmile:

mao kan man använda 3 lagers silikon slang som kyl vatten slang. do88.se var billigare än mekonomens standard prylar ?!?!

jepp , det var därifrån jag hitta denna länk :racesmile:

rammla över denna sidan. Om man är data kunnig så bör man med denna hjälp kunna mappa T5 själv. Kräver dock att man är lite data nörd :) http://members.home.nl/t5suite/

Strålande !!!!

Senast jag kolla var "goagubbar racing " billigast men hade viss leverans tid Raplh's däck här i thn brukar vara ok eller "dude" på rejsa Mina däck kom på fägar så det var ett total pris vet inet vad däcken kosta egentligen . Mina 3 senaste däck uppsättningar har jag köpt på rejsa genom att scanna igenom säljes, ofta finns de bra erbjudande priser på hösten ellelr någon som fått däck över när de sålt sin bil

Hitta denna på speedster forumet och jag gissar att toyo är ett mycket möjligt däck till våra bilar då det är bland de billigaste. Har precis satt på en uppsättning på Speedstern så jag kommer nog ha lite komentarer senare under året. Nu är ju den bilen en tung jäkel på 825 kg och lite baktung men några likheter kanske det finns. #######Från en Toyo representant som vart på en track day körning och hjälpt till########3 What I would like to do is to offer some advice on tyre temperatures and pressures and how to achieve the best from our tyres when taking part in either trackdays or racing. The R888 has a semi race construction (very stiff) and a race tread compound. The optimum tread temperature range is between 85C and 95C measured using a probe type pyrometer, and ideally a maximum difference across the tread of 9C. The maximum hot pressure we recommend is 40psi. Camber angles up to 5 degrees are permissible but the final setting will depend on tread temperatures. It is advisable to have as much positive castor as practical as castor induces a beneficial camber change during cornering. I recommend that the tyres be put through 2 heat cycles before hard use. The pressures you use will initially depend on the weight of the car, too little pressure on a heavy car can lead to over deflection of the tyre and subsequent failure. Below are some basic settings: VEHICLE WEIGHT COLD PRESSURE HOT PRESSURE Very Light < 800kg 17 - 22 psi 22 - 29 psi Light 800kg - 1000kg 20 - 26 psi 24 - 32 psi Heavy 1000kg - 1400kg 23 - 27 psi 28 - 40 psi Very Heavy > 1400kg 27 - 35 psi 37 - 40 psi As a tyre gets hotter the pressure increases, this is due to the moisture in the air. The cold pressure you set to achieve a desired hot pressure will depend on the conditions on the day i.e. ambient and track temperature, wet or dry. If the day/track is cold you will need to start with a higher cold pressure as the tyre will not get as hot therefore the pressure increase will not be so great. Hot pressures must be balanced side to side. Once the tyres have cooled you will find that you will have a difference in pressure side to side, if you have been racing on a right hand track you will find the offside pressures will usually be higher than the nearside. Changing hot inflation pressures by small amounts can be used to fine tune handling. Reduce Oversteer Reduce rear pressures or increase front pressures Increase Oversteer Increase rear pressures or reduce front pressures Reduce Understeer Reduce front pressures or increase rear pressures Increase Understeer Increase front pressures or reduce rear pressures Achieving the required tread temperatures will depend again on the conditions on the day i.e. ambient and track temperature, wet or dry. You often here competitors saying “My tyres started to go off towards the end of the race”, this is usually due to the tread getting to hot. The tread temperatures are constantly changing through out a race, hotter when cornering and cooler when on the straights and cooling even more when you are slowing to come into the pits. Therefore the temps you record in the pits will be lower than those during the race. So if you record temperatures within the range given above the probability is the temps will be too high during the race. Increasing your tyre pressures will cause your tread temperatures to increase, more pressure stiffens the tyre’s casing which results in the tread having to do more work resulting in the tread getting hotter. Lowering your pressures will cause them to decrease. Inevitably changing one thing will affect other things, the whole set up of your car is a compromise between anything that is adjustable. Some of you are also asking about different compounds. Originally we only had one compound ‘GG’ (medium hard), but we have now introduced some sizes in a ‘SG’ (soft/wet) compound. This was done primarily for sprint/hillclimb (around 60 second runs) where the distances covered are relatively short and you need the tyres to work/heat up very quickly. This is not a compound I would recommend for race/trackday dry use as the tyres will go off very quickly. Detta kanske borde läggas under "bra att ha" eller skall man länka till Rejsa direkt ?

Precis !!! vilken donator rekomenderar du till mitt nästa bygge ? funderar på Ringhals med en typ9 generator :icon_oops: undrar om jag klarar vikt effekt kravet. :prop: var bara tvungen :D den kändes så rätt