Sjua Med Suzuki Swift Morot

[Christer J]

Om inte plåten bular sig, så kanske färgen gör det med bara 1 cm marginal från turbon? Du får ju inte plats med nån vidare värmesköld heller.

Det är en fin bil du skapat i alla fall.

[Rikard Larsson]

Såga upp ett hål och sätt rostfritt nät, behöver inte målas och man kan se när turbon glöder :wohow:

[Kilkenny]

Finns ju turbojackor att kränga på, fast dom kostar en hel del...nät är både snyggt och locost. :thumbsup:

[Christer J]

Finns ju turbojackor att kränga på, fast dom kostar en hel del...nät är både snyggt och locost. :thumbsup:

Dom där turbomössorna ser ju ut som vanlig svetsskyddsduk, men kostar färdigsydd 250000/kvadraten.. Nån som vet vad det är för material i dom på riktigt? Jag har en bit keramiskt belagd glasfiberduk jag tänkte testa med till min, syr med rostfri najtråd. Det är locost.

[Kilkenny]

Jag tog Feltemas värmeduk för startmotorer och lindade runt turbon, rostfria buntband runtom, men jag är skeptiskt till att den kommer hålla nån längre tid, den glansiga folien lossnade nästan direkt, billig var den dock. :unsure:

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Avgasror/Varmeskold/

[Christer J]

Jag tog Feltemas värmeduk för startmotorer och lindade runt turbon, rostfria buntband runtom, men jag är skeptiskt till att den kommer hålla nån längre tid, den glansiga folien lossnade nästan direkt, billig var den dock. :unsure:

http://www.biltema.s...ror/Varmeskold/

Folien brinner upp fort, den tål tex inte svetsloppor alls, glasfibern håller bättre.

Det finns svetsduk som den jag har utan folie, med en grå keramisk beläggning, den kanske håller bättre. Jag najar fast en bit på min 9000 så ser vi på tisdag kväll hur den tål blandad körning + tidspressad körning på motorväg..

[pelle17B]

Jag har redan ventilationsnät ovanför turbon. Tyvärr hamnar den nära huven lite vid sidan av nätet.

Inga problem med att färgen bränns. Jag har olackad huv i aluminium.

Det är intressant om någon har förslag till en turbo-mössa som inte brinner upp och inte kostar en arm och ett ben. Ser fram emot resultatet av ditt test Christer.

Jag använde också feltemas duk på avgasröret efter turbon. Aluminiumfoliet försvann ganska snabbt. Glasfibern ser ut att hålla bättre, men det rök och luktade en hel del i början, men som sagt den var billig.

[pelle17B]

Svetsat mer på grenröret och påbörjat rörmokeriet till vatten och olja.

8mm hydraulrör och banjokopplingar för hårdlödning blir smidigt. Hydraulröret går utmärkt att bocka med en 150kr rörkrökarmojäng från jula.

[Sonett7]

Snyggt! Hydraulrör vinner över stålomspunna slangar alla dagar i veckan!

[pelle17B]

8mm varianten är förvånansvärt lätt att ha att göra med. Inte så bångstyrig som man kan tro.

[Rikard Larsson]

Mycket snygg lösning. Var köpte du bonjosarna för lödning?

[pelle17B]

Hydroscand :thumbsup: Klubben har bra rabatter där :).

Hårdlöder med gasol och silverlod. 4 pinnar silverlod på Jula var dyrare än banjosarna och rören.

[Jocke4U]

Perfekt info! Stod igår och tänkte på hur jag skall lösa detta problem.

Snackade med Jörgen om dessa rör (vattenkylningen) och att det är viktigt med storleken, att till turbo har större dimension än från turbo. Har 12 resp 8 mm. Har du samma dimension på båda?

Några speciella förberedelser innan lödning?

[Rikard Larsson]

Samma diemension ska väl inte vara några problem. Är 99% säker på att det var så innan jag började såga i mina originalrör.

[pelle17B]

Jag kör samma dimension för vatten. Banjokopplingarna för M12 är endast för 8mm rör (utvändigt), så inte mycket att välja på.

För oljan kör jag 8mm rör för matning och typ 12-14mm invändig diameter värmetålig slang på returen. Mycket viktigt att returen faller jämnt och utan veck till en punkt ovanför oljeytan i tråget.

Jag putsade av ytorna med en scotchbrite innan lödningen. Jag har aldrig hårdlött förut så jag vet inte vad som är rätt. Lödningarna verkade bli bra dock.

/Peter

Edited May 23, 2011 by pelle17B

[Jocke4U]

Jag har M16 resp M14 så kanske finns 10 mm...får kolla med Hydroscand.

Hittade en annan SAAB med bara 8mm rör http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=3&t=303785

[Jörgen]

på saabmotorerna så är rören för vattenkylningen till turbon lite olika, större diameter ut (2-3mm) än vad inloppet har, en saabkille berättade att det beror på att när man stängt av motorn så får man en liten självcirkulation på vattnet och turbon håller mycket längre, är tydligen mycket viktigt enligt saab

så är det på 9000 och ng900/93 .

Det funkar säkert ändå men om turbon håller lite längre så varför inte .. våra turboaggregat får ju jobba lite hårdare än annars :lol:

eller ?

jörgen

Edited May 23, 2011 by Jörgen

[Thomas]

Viktigt på en Turbo är att man har en bra olja som tål hög temp och inte koksar så lätt samt att man låter turbo gå ner i varv innan man stänger av motorn. Speciellt om man frestat den innan och när den går ner i varv så svalnar den lite också.

[Jocke4U]

Peter: Ytterligare en fråga (eller 2), är det 1.0 mm gods i dina rör? Var på två Hydroscand i Gbg idag och fixade några banjos men resten kommer imorgon. Dock hade de 1.5 mm gods i rören och då jag tänker ha ena 8 mm och det andra 10 mm...tror du det funkar att kröka rören 10 x 1.5 mm med rörkrökaren från Jula?

Edited May 24, 2011 by Jocke4U

[Christer J]

Dom där turbomössorna ser ju ut som vanlig svetsskyddsduk, men kostar färdigsydd 250000/kvadraten.. Nån som vet vad det är för material i dom på riktigt? Jag har en bit keramiskt belagd glasfiberduk jag tänkte testa med till min, syr med rostfri najtråd. Det är locost.

Jag kan meddela att min provbit på min bruks 9000 grenrör höll för lite hyfsad körning i helgen samt de 23 milen till Arlanda igår med lite nyansskillnad bara. Fick åka 3 cylindrigt sista biten till Björkmans i V-ås för att köpa en tändkassett. Men vi hann i god tid trots omvägen och 4 minuters depåstopp tack vare att snittfarten blev bra resten av resan..

[pelle17B]

Mina rör är 1mm. Magkänslan säger Tveksamt om det går med 10x1,5. Styvheten ökar mer än linjärt med diametern. Dock finns det ju gott om kralligare rörbockar för 10mm rör. Jula har någon sådan med tror jag.

[Jocke4U]

Har nu köpt banjos M16 resp M14 och rör 8x1.0 och 10x1.5 samt en liten rörbockare från Jula....tur man har hyfsat flexibelt arbete så man hinner handla allt. Tog ett 10mm rör i bocken och hmmm, det nog som du säger...inte helt lätt. Först 8mm rör och sen 10 med troligtvis lite hävstång (eller om man kan locka Magnus Samuelsson för ett träningspass i Alingsås...fast han tar väl bara tummarna :) )

Skall ev. även se om jag låna en kraftigare bockare

[pelle17B]

Tänk på att bockaren inte är hur kraftig som helst. Jag skulle vara orolig att den går sönder med 10mmx1.5.

På en del ställen kan man hyra kralligare rörbockare för kopparrör. De kanske går att använda?

/Peter

[Jocke4U]

Såg nån bockare på hydroscand och de var något kraftigare :) ...med tanke på att 8x1.0 är nästan det klenaste röret de har.

Skall boka 8 mm röret först och sen ev. riskera den billiga Jula-bockaren för det större om jag inte hittar nåt bättre att låna/hyra

Edited May 26, 2011 by Jocke4U

[pelle17B]

Hur gör ni andra när ni drar åt svänghjul och drevet till kamremmen på vevaxeln.

Manualen till motorn säger att man skall ha anoljade skruvar bara och dra med rätt moment.

Man kan ju eventuellt också tänka sig medium locktite, eller rent av stark locktite.

Med stark får man väl aldrig isär delarna igen om man skulle behöva. Visst kan man värma så släpper locktiten, men är det så lätt att värma tillräckligt på veven och bultarna utan att de eller något annat tar skada?

Tips om lämpligt sätt att låsa bultarna (eller inte låsa) emottages.

/Peter

[Morty]

Jag brukar använda Loctite på svänghjulsbultar och anoljad till kamremmens drev. Men det är också angivet så i manualen till VAG motorn.

[pelle17B]

Vad kör VAG för loctite till svänghjulet, medium eller hård?

[Morty]

De kör förbehandlade bultar med en blå gängsäkring. Uppför sig precis som medium (blå) loctite så det har jag använt.

[pelle17B]

Då blir det blå för min del också. Det lär inte göra någon skada i förhållande till att ha bultarna enbart inoljade.

[pelle17B]

Jaha då har det meckats lite till med motorn.

Monterat justerbara kamdrev och justerat kammarna till 106 grader för center på insugsloben och 110 grader för lob center insug till avgas. Förmodligen en startpunkt så god som någon.

Började med att kladda lite i en cirkel med grader för att förstå vad det var jag gjorde.

Tillverkade ett kolvstopp av ett tändstift och en bult.

Använde kolvstoppet för att fastställa TDC.

Tillverkade två solida lyftare. Vart rätt mycket spel, men om man letar lobe center så borde det inte spela någon roll. Är annorlunda om man mäter öppningsvinkel.

Började därefter mäta med indikatorklocka på lyftaren. Två värden på samma höjd från max lyft och lob center är mitt emellan.

Mätte center på insugsloben med kamdrevet justerat till noll. Förväntat värde 104 grader.

Mätte 93 grader??? Måste gjort fel. Flyttade en kugg och mätte igen. 111 grader WTF!

Bytte till ett originaldrev. 103 grader.

CatCams kamdrev står mao inte enligt originaldreven när de är justerade i noll position. Kunde de ha upplyst om tycker jag! De bekräftade det på telefon i alla fall.

Nu står förhoppningsvis insug på 106 och avgas 110 grader från insug. Och lyftare och kammarna är slutmonterade.

/Peter

[Thomas]

Du är helt rätt på det.

Man får tänka på att aldrig backa motorn bara köra i motorns arbetsriktning.= medurs på denna väl?

Är det trimkammar eller orig. det skulle vara kul att sätta en motor i en bänk och laborerar lite med att flytta kammarna någon grad framåt och bakåt. En originalmotor ligger ofta kring 110 grader nockvinkel.

[pelle17B]

Du har säkert rätt att man bör vrida på ett håll. Kamdrivningen blir ju belastad på olika håll. Det sabbar nog precisionen lite. Jag har nog vevat runt lite på bägge håll är jag rädd, men för grovjustering är det nog tillräckligt.

Nu när kammarna är på plats ordentligt tänkte jag kolla TDC en sista gång med kolvstoppet och finjustera markeringen. Skall även kolla kammarna en extra gång och finjustera. Det bör gå även med de hydrauliska lyftarna på plats eftersom man mäter då ventilfjädern är komprimerad och lyftaren är tom på olja (nyligen rengjord). Du har säkert rätt i att man bör vrida på rätt håll då.

Annars vet jag inget som tar skada i motorn med att vrida baklänges?

Jag såg en röd dutton på håll vid Rosenholm i Karlskrona för ett par veckor sedan. Var visst någon bilträff eller liknande där. Var det du Thomas?

/Peter

[Thomas]

Jäpp jag var där sent på eftermiddagen. det var en träff med insamling till lilla Hugo 2,5 mån som har en dödlig sjukdom EB.

Är du i Karlskrona och gästspelar? Hi Hi

Jo backar man motorn så stämmer inte markeringen. kan skilja några grader. Så vrid bara i motorns riktning hela tiden.

[pelle17B]

Jo det blir tillfälliga gästspel i Karlskrona ibland. Har fortfarande släktingar kvar i trakterna. Jag bodde själv i Spandelstorp till 20 års åldern ungefär.

Kammarna är omslipade original. 200/335 @ 0.050". Är 1mm extra lyft och en aning vassare än original . Tror original är 192/296.

Nockarna är symmetriska så det skall funka bra att justera med centerline metoden.

Duttonen såg blank ut :thumbsup:

/Peter

Edited June 21, 2011 by pelle17B

[Thomas]

Jag förstår inte hur dina kamtider är? 200/335 vad är det.

Jag bor i Spandelstorp Gunnar Torhamnsv. sedan ca 8 år

Jag hade hus i Mölletorp tidigare.

[Thomas]

Är det vid 0-spel och vid 1,25mm?

[pelle17B]

200 grader är mätt vid 0.050" lyft (1.27mm) med noll spel mot lyftaren tror jag.

335 är max lyft = 0.335" (8.5mm)

Jag skickar ett PM nästa gång jag är i stan så kanske man kan få se Duttonen på närmare håll?

[pelle17B]

Klipper in lite kam info jag fick av killen som slipade kammarna. En del är allmängiltigt och en del är Swift motor specifikt. Kanske kan vara bra att ha det samlat om någon mer bygger Swift motor.

/Peter

Camshaft

Reground cams 200/335 (from stock)

Duration @ 0.050" (1,27mm) lift is 200 deg. Stock duration is 192 deg @ 0.05" (1.27mm)

Lift is 0.335" (8.5mm). Stock lift is 0.295" (7.5mm).

Duration

This is the amount of time,in crankshaft degrees that the valve is open. Most often, duration is expressed as an 'advertised' number,which, for the purposes of comparing one cam to another, is almost completely useless.

Duration at .050"

This is a known constant way of measuring duration. Unfortunately, too many manufacturers, or retailers don't use it. The valve event is measured from .050" lift, on the opening ramp, to .050" lift on the closing ramp of the cam lobe. If all cams are measured in this way, then you can directly compare one to another.

Lift

Pretty simple. The amount that the valve is open, either in inches, or mm.

Lobe separation

The distance between the intake, and exhaust centerline in cam degrees.

What does a performance cam do for me?

Duration.

Generally speaking, the duration will determine the useful RPM range of your engine. As duration is increased, the power band moves up in the RPM range. What you gain on one end, you will lose on the other.

Lift

Increasing the lift will almost always result in increased torque, and horsepower. It has been said that lift = torque, and horsepower.

Lobe separation.

Decreasing the lobe separation(moving the lobes closer to each other) will benefit low,and lower midrange torque and horsepower, but create a rougher idle, and peakier torque curve. Increasing the lobe centerline will reduce overlap, broaden the torque curve, provide a smoother idle, and better top end power.

Some things to consider.

Because of the large valve area, the 4 valve/cylinder motors are much more duration sensitive than the 2 valve/cylinder motors.In other words,the same cam will net very different results on the two motors. The 4 valve motors produce more power with less duration, and overlap, but will also start to lose low RPM power in a real hurry as duration at .050" increases beyond 210-220 degrees.

A little FYI on the grind/regrind process.

Many people think you just take a little off the bottom (base circle), to get more lift, or you can tell the grinder what numbers you want, and he will custom grind it.

This is how it really works.

The cam grinding machine is a kind of copy machine.

If you have ever seen a copy lathe in a wood shop, for making spindles, its very similar.

When you grind a cam, you need to use a master template. This template has the lobe shape, which determines the lift, and duration.

During grinding, the entire lobe is ground, and the new shape takes on the charachteristics of master template.

How do you increase lift?

Take more off the bottom than you do off the top.

The lift is determined by the total lobe lobe height, minus the base circle diameter.

Its an exageration, but if you leave the tip of the lobe, but take material off the bottom, and sides(reduce the base circle diameter), then the lift is increased, as is , obviously the duration.

The lifter rests in a different place, but will open further.

How cam the lifter just re-adjust?

Hydraulic preload.

The GTi has substantial lifter preload, and there is alot of room for base circle reduction, and increased lift, or in other words, a completely reworked lobe shape.

The number one myth about reground cams is that they will wear, because, or if, they are not properly hardened after grinding.

The cams are cast iron, and require NO hardening after grinding.

The only post grinding process is something called parkerizing, which gives them that flat black.grey look. It is a type of surface treatment that etches the metal, and enhances lubricity (oil sticks to it better) during startup.

The lifters have, if I recall, about 3mm of hydraulic preload.

Cultus cams only have .5mm more lift, and stock duration.

IMO, they are not worth the effort, unless you can get them for free.

Get a good profile, if you're having some custom ground.

I have used up to 10mm lift with no problems.

I haven't gone further than this.

Lite info från Tighe cams om olika data på kammar till Swift:

Edited June 21, 2011 by pelle17B

[pelle17B]

Nu har jag justerat in båda kamdreven. Fick justera även avgassidan från noll på drevet.

Jag vill ha 106 grader "intake centerline" och 110 grader "lobe centers". Är det någon som har koll på hur man räknar som kan kontrollera om jag tänkt rätt (Thomas känns som du har koll på det här med kammar :)). Jag har justerat så att center på nockvinklarna står som i bilden nedan (fast det är förstås ett varv emellan).

/Peter

Edited June 22, 2011 by pelle17B

[Thomas]

Men ska det skilja så pass som 106 grader på insug o 114 grader på avgas vid maxlyft?

Edited June 23, 2011 by Thomas

[pelle17B]

Nja 106 och 114 grader. Jag får kolla upp detta igen. Tack Thomas!

Jag kollade på standardinställningarna för en swift original kam på Tighe cams hemsida och räknade om öppningsvinklarna till lobe center. Där ser det ut som att insug är 104 grader och 105 grader melllan lobe centers. Det skulle ge avgas nockens center till 106 grader i stället för 114.

Jag har frågat kamsliparkillen om han verkligen menar 110 grader mellen centrum på nockarna eller inte.

Det skiljer 8 grader mellan hans värde och standard och det var precis 8 grader jag behövde justera från noll på avgas kamdrevet för att nå 106 / 110 som kam killen rekommenderade.

Vi får se vad han svarar.

Killen som slipar kammar (i Kanada) ger ett seriöst och kunnigt intryck, men om man kollar på nivån på Suzukiswift- trimmar forumet så är det nog inte så många som frågar om vinklar för kammarna.

/Peter

Edited June 23, 2011 by pelle17B

[Thomas]

Han menar inte att bägge ska ha maxlyft vid 110 grader?

[pelle17B]

Nä han pratar om Intake Center och Lobe Separation (Lobe Centers). Finns ingen annan definition vad jag kan hitta. Han har dessutom skrivit kam info texten i inlägget ovan, så man tycker att han borde veta.

Fick svar snabbt och han säger att alla motorer är olika, men 106 IC och 110 LC är en "exellent starting point".

Får nog bli IC 106 och LC någonstans emellan 105 och 110 som kompromiss.

/Peter

Edited June 23, 2011 by pelle17B

[pelle17B]

It's alive.

http://www.youtube.com/watch?v=jJwmxyvZoi0

Edited July 11, 2011 by pelle17B

[r Anders]

Det är musik :thumbsup:

[Krolleg]

Å jag som tyckte det är trångt under huven på min sjua, men jag har ju hur mycket plats som helst ser jag :) Snyggt

[pelle17B]

Ja Trångt är det.

Turbon, den vattenkylda ICn och torrsumpen drar med sig en del slangar och annat junk.

/Peter

[Thomas]

Den går mycket fint

[pelle17B]

Tack!

Det känns bra att den gick igång och att det inte skramlade, började brinna eller något annat dåligt.

/Peter

[cealm]

Jag är riktigt imponerad att du verkligen får plats med allt i bilen. Men det är som du säger "proppfullt" överallt. Jag får nog hålla mig till förgasare för det drar inte med så mycket utrustning fast visst vore det kul med en insprutmotor..........