Andra försöket: Volvo 7442E

[Larsurban]

Hej alla!

Efter ett antal års frånvaro från garaget (livet kom emellan...) har jag nu äntligen startat om på nytt med ett bygge.

Jag hängde tidigare här på forumet under ett numera avglömt alias, kul att se att gamla rävar är kvar och att nya förmågor fallit ner i träsket.

Med viss risk för spårbyte under resans gång ser det tänkta receptet ut enligt förljande:

Ram: eget bygge med McSorley 7+442E som grundritning.

- Kan väl nämna att jag redan hittat en hel del som måste ändras eller kan förbättras...

Motor: vanan trogen så blir det Volvo, med största sannolikhet B230fk alltså från en 940LTT, men suget finns att gå lite mer "old school" och bygga med förgasare och riktig topp m.m. B230 är ändå det som gäller för stunden.

Transmission: standard M47 som grund, men troligen med moddad sprängkåpa för att vinkla upp motorn för bättre utrymme och balans. (M45-låda till B20 -75/76 verkar inte gå att hitta längre..?)

Bakvagn: Volvo 1031 med 3,31 slutväxel + Torsén-diff, upphängt i fyrlink + Panhardstag

Framvagn: Spindlar från 140 till en början, tanken finns ändå på att bygga helt egna från scratch framöver för att komma åt lite bättre geometrier.

Jag började kapa rör och svetsa för nån vecka sen, så det borde väl kunna vara körklart innan älgjakten eller vad tror ni..? :whistling:

Skämt å sido. Jag har ingen tidsplan att jobba mot, det blir klart när det blir klart.

Som det ser ut just nu så är ramen till 90% klar, bakvagnen i princip färdig och framvagnen påbörjad.

Jag har än så länge varit urusel på att ta bilder men lovar att bättra mig! Återkommer med några färska kort inom kort... :icon_oops:

[fege]

Välkommen tillbaka!

[Larsurban]

Välkommen tillbaka!

Tackar!

Ditt bygge såg ju riktigt trevligt ut förresten, trodde i min enfald att det var i stort sett hopplöst att reg.besikta med en R1-morot...

[Quintus]

Skoj att se ett liknande bygge som man själv håller på med :)

Skickat från min SM-G900F via Tapatalk

[Larsurban]

Det blev en liten vända ut i verkstan i går kväll. Svarvade hylsor till nedre spindelled fram och pysslat ihop en svetsfixtur för bärarmen.

Passade även på att försöka ta lite bättre bilder på det som redan var "klart"

De främre bärarmsfästena är kvar att göra, - blir stora krafter att ta hand om så det kommer bli rejäla doningar.

För att hitta bussningar som passar i standardrör utan att behöva svarva föll valet på 32/16-43 ihop med Ø38x3.

Detta gjorde att bultarna blev biffiga M16. Tyvärr tänkte jag inte på att M16 är inget man köper i närmsta ICA-butik, kostar därefter...

Det som blev uppenbart när allt skruvats ihop är att det blir rätt stora krafter i bärarmar och bussningar när bakaxeln rollar.

Som synes(?) på denna skiss får vi både en sidorörelse och en vridning i bärarmen.

Med de bussningar jag har kommer knappt nån krängningshämmare att behövas, - blev väldigt vridstyvt direkt!

Frågan är om det blir för vridstyvt, alltså om bussningarna bör kunna ta upp större rörelse? - nån som vet hur mycket axeln måste kunna rolla i förhållande till resten av chassit..?

...fast om man tänker att man på gammalt manér hade gjort helstumma "räjsbussningar" av nylon eller liknande hade ju alla rörelser varit tvungna att tas upp som bryt- och vridkrafter direkt av rören i bärarmarna.

Synpunkter mottages tacksamt. :) - bygger hellre om nu direkt om det behövs än senare när man kommit för långt!

[tpau]

Jag är långt ifrån expert på väghållning men vill man inte normalt ta krängstyvheten i den icke drivande axeln?

Med hypotesen att ha bra fäste på båda drivhjulen ut ur kurvan.

Vad sägs om att lägga en våg mellan domkraften och lyfta lite för att mäta lite hur stora krafter det faktiskt är?

/T

[Rikard Larsson]

Stumma bussningar i nylon eller liknande är totalt felaktiga i en 4-länk. De är tänkta där de inte finns någon vridande rörelse, t.ex. i A-armar.

Jag vet inte hur sfro resonerar kring din typ av bussningar, men du ska nog överväga att byta till mjukare.

Du kan ju svarva själv exempelvis.

Jag har standardrecept med amazon-trådrullar så jag har inte behövt tänka :)

[Larsurban]

Jag är långt ifrån expert på väghållning men vill man inte normalt ta krängstyvheten i den icke drivande axeln?

Med hypotesen att ha bra fäste på båda drivhjulen ut ur kurvan.

Vad sägs om att lägga en våg mellan domkraften och lyfta lite för att mäta lite hur stora krafter det faktiskt är?

/T

Resonemanget låter helt klart rätt!

Båda bakhjulen bör ju i möjligaste mån driva även om det kränger en del, blir nog lätt ett innerhjul i luften om den blir för styv bak.

Har kollat lite mer och de bussningar jag har kommer inte klara att vrida sig mer än max 2grader, alltså på tok för lite, en knöl i vägen på 50mm under ena hjulet skulle vrida hela bilen. Känns inte bra!

Bryt ihop å kom igen bara, gör om gör rätt!!

[Larsurban]

Stumma bussningar i nylon eller liknande är totalt felaktiga i en 4-länk. De är tänkta där de inte finns någon vridande rörelse, t.ex. i A-armar.

Jag vet inte hur sfro resonerar kring din typ av bussningar, men du ska nog överväga att byta till mjukare.

Du kan ju svarva själv exempelvis.

Jag har standardrecept med amazon-trådrullar så jag har inte behövt tänka :)

Ja, stumma bussningar av vebodstrimmartyp känns helt förkastligt, har inte ens tänkt tanken.

Det som slog mig är att även länklager skulle åka på en hel del stryk om man bygger fel (har inte heller varit aktuellt än...)

Om vi leker med tanken att sätta gummibussning i ena änden och ett ledlager i andra så kommer lagret brytas i sidled eftersom gummit i andra änden kommer hålla emot. Har sett den lösningen tidigare för att kunna finjustera pinjonvinkeln...

Faktiskt så tror jag att det i så fall vore bättre att ha ledlager i båda ändarna.

Som sagt, bygg om bygg rätt, nu på en gång! :whip:

[Rikard Larsson]

Ledlager är inga problem, tar upp i alla fall 12°. Men de verkar ha en förmåga att slitas snabbt och är ganska dyra.

Här finns till ok pris: http://www.mcgillmotorsport.com/male-rod-ends-metric-xm-racing-series-chromoly-kevlar-ultra-high-performance/

Billigaste stumma lösningen är stela (nylon, delrin) bussningar i ena änden och ledlager i andra.

[Christer J]

Med ledlager i ena änden ( så har jag, framåt och PU av nån slitplastskiva i bussningarna baktill) så bryter du visserligen i bussningarna lite i sidled, men slipper vridningen i rören. Du har ju hyfsat långa rör så det blir ganska lite krafter med ledlager jämfört med att ha bussningen i båda ändarna. Bäst är ju såklart ledlager överallt. Men inte för livslängden enl SFRO. Mina har gått 1100 mil nu och det känns inget glapp. M14.

Rollen blir ju efter fjädringsvägen, max upp på ena sidan och max ner på andra. jag har totalt 125 mm pga jag läste någonstans om 60 mm drop frånSFRO, men många har mycket mindre rörelse.

Hälsningar Christer J, Grannbyn

Edited August 26, 2016 by Christer J

[Larsurban]

Ledlager är inga problem, tar upp i alla fall 12°. Men de verkar ha en förmåga att slitas snabbt och är ganska dyra.

Här finns till ok pris: http://www.mcgillmotorsport.com/male-rod-ends-metric-xm-racing-series-chromoly-kevlar-ultra-high-performance/

Billigaste stumma lösningen är stela (nylon, delrin) bussningar i ena änden och ledlager i andra.

Tack för tipset! Klart mycket billigare än de jag köpte härom veckan... (tack o lov köpte jag bara två till att börja med! :) )

[Larsurban]

Med ledlager i ena änden ( så har jag, framåt och PU av nån slitplastskiva i bussningarna baktill) så bryter du visserligen i bussningarna lite i sidled, men slipper vridningen i rören. Du har ju hyfsat långa rör så det blir ganska lite krafter med ledlager jämfört med att ha bussningen i båda ändarna. Bäst är ju såklart ledlager överallt. Men inte för livslängden enl SFRO. Mina har gått 1100 mil nu och det känns inget glapp. M14.

Rollen blir ju efter fjädringsvägen, max upp på ena sidan och max ner på andra. jag har totalt 125 mm pga jag läste någonstans om 60 mm drop frånSFRO, men många har mycket mindre rörelse.

Hälsningar Christer J, Grannbyn

Hej "grannen"!

Ja det är väl det som är rimlig roll att räkna med eller hur? Max infjädrat i ena sidan och max utfjädrat i andra...

Detta skulle i mitt fall innebära en vridning på 5 grader samt ett "sidobryt" på närmare 11mm i bussningarna. Sidobrytet motsvarar i sin tur 2 graders vridning av motstående lager med min bärarmslängd.

Nu påverkas ju faktiskt bussningarna i båda ändarna av armen av rörelserna, lika fördelat, alltså ca 2,5grader vilket är det dubbla mot vad mina nuvarande bussningar klarar.

Efter ett antal timmars letande har ju nu hittat att framvagnsbussningar till 850 verkar ha i stort sett samma mått som mina nuvarande. Enda skillnaden är att de är 4mm smalare och M12-bult istf M16.

Köper hem och provar på direkten!

[Jari]

Om du senare skall trimma din B230FK så skulle jag rekommendera att bygga med en bättre växellåda från början. Jag hade en M47 i min bil med en lite masserad B230FK och den höll inte länge. Idag kör jag med en Getrag 262 (från 80-tals BMW 5/6-serie) som har lös sprängkåpa, har byggt ihop detta med adapter och Volvo sprängkåpa.

Jag såg en sådan låda till salu för bara några dagar sedan, men jag kommer inte ihåg var.

[Larsurban]

Om du senare skall trimma din B230FK så skulle jag rekommendera att bygga med en bättre växellåda från början. Jag hade en M47 i min bil med en lite masserad B230FK och den höll inte länge. Idag kör jag med en Getrag 262 (från 80-tals BMW 5/6-serie) som har lös sprängkåpa, har byggt ihop detta med adapter och Volvo sprängkåpa.

Jag såg en sådan låda till salu för bara några dagar sedan, men jag kommer inte ihåg var.

- Ja det lär nog inte dröja värst länge innan man börjar ratta på laddtryck m.m. så det tipset tacka jag som ödmjukast för! :)

När jag nu ändå måste fixa nån adapter mellan motor och låda kan jag ju lika gärna sätta dit en låda som håller. Getrag eller möjligtvis M90 som verkar hålla skapligt ändå(?)

[Jari]

- Ja det lär nog inte dröja värst länge innan man börjar ratta på laddtryck m.m. så det tipset tacka jag som ödmjukast för! :)

När jag nu ändå måste fixa nån adapter mellan motor och låda kan jag ju lika gärna sätta dit en låda som håller. Getrag eller möjligtvis M90 som verkar hålla skapligt ändå(?)

En Getrag är nästan identisk med M47 i storlek. Men du kanske inte har några problem att få ner en M90 i din 442 ram, trots den bredare formen på lådan.

Se bara till att svetsa 3:ans stoppring innan du stoppar ner en M90, det brukar vara den svaga länken i dom lådorna. Det finns en bra beskrivning på hur man gör det, har själv gjort det på en låda och det var inte något större jobb.

[Larsurban]

..några månader senare...

En tanke brukar leda till en annan, och bara för att det blev fundering på växellådsbyte drog det även med sig ett motorbyte  :

Numera sitter det en vit-femma + M90 nerträngd i chassit. Det gick även om åtgången av både skohorn och vaselin blev högre än om jag skulle behållt M47 eller Getrag. M90 ÄR en ganska fläskig pjäs om man jämför ...

Exakt vilken femma det blir kommer nog visa sig ganska snart.
Alt.a) 20kW-reglementet bör med nöd å näppe kunna släppa igenom exempelvis B5244T
Alt.b) med 15kW/100kg bör 10-ventilaren B5252S kunna användas (sitter just nu på plats men bara som "dummy")

16" plåtisar fram, navvända 17" plåt bak ... :)

 

Vänster motorfäste, halvklart, kommer byggas på uppåt med generatorfäste.

Standard 240 motorkuddar än så länge, kommer troligen bytas mot förstärkta "rally" kuddar vid senare tillfälle.

Höger motorfäste

Styrväxeln hamnade till slut framför ramen. Vet inte om jag kanske är överdrivet nojjig, men vid stort styrutslag + nedfjädring skulle det annars ta i bärarmens tvärstag.

Bromsar som borde räcka: Skivor från 740 + Porsche-ok, made by Brembo!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited January 11, 2017 by Larsurban

[Larsurban]

Funderade bra länge på hur jag skulle fixa en ny kardan, var länge inne på att plocka ihop de delar som går åt för att sen kapa å svetsa ihop allt. Nya knutar + sen få tag på nån som kan balansera hela paketet ...

Konstaterade att det fanns bättre saker att lägga tid på. Kontaktade istället North West Propshafts http://www.northwestpropshafts.com/ i söndags kväll (tack för tipset @Cealm !), fick offert från dem i måndags morse!  
Jag bekräftade beställningen vid ½11-snåret och redan i tisdags, alltså bara ett dygn senare, var TNT's budbil här med en nytillverkad kardan. Passade som en smäck!!

[treevee72]

Hej!
Kan bara bekräfta att Northwest är bra. Min order fredag eftermiddag levererades till lunch på måndag. Dessutom såg budkillen till att jag fick den i handen på jobbet.
P-G


Skickat från min iPad med Tapatalk

[therealpinto]

Har du kollat Ackermann med den placeringen av styrväxeln? Ofta får man en del märkliga fenomen med styrväxeln för långt fram. 

Man får förstås se till att styrstag och bärarm inte kan krocka.

Gustaf

[Larsurban]

11 timmar sedan, therealpinto sade:

Har du kollat Ackermann med den placeringen av styrväxeln? Ofta får man en del märkliga fenomen med styrväxeln för långt fram. 

Man får förstås se till att styrstag och bärarm inte kan krocka.

Gustaf

Tack för synpunkten Gustav!
Jag trodde att jag hade kollat det, men nu när jag skissar upp placeringen lite grovt i CAD'en ser jag direkt att det har viss påverkan på Ackermann. Effekten minskar mer ju längre fram växeln placeras.
"Vis av erfarenhet" har jag styrväxelfästet bara punktat mot chassit, alltså lätt att sprätta loss om jag blir tvungen.

Jag ska helt klart ta en sväng till garaget och mäta upp hela framvagnen så det går att få lite bättre koll på hur det fungerar i verkligheten! Även om jag ser att det har en teoretisk påverkan, kanske det i själva verket blir en mer "lagom" effekt nu med denna placering(?)

[therealpinto]

Ackermann är ju inte livsviktigt men ska i alla fall gå åt rätt håll (innerhjulet ska svänga mer).

Ett enkelt test om man kan ställa bilen på hjul är att helt enkelt knuffa den med svänga hjul. Man märker direkt hur mycket ett hjul vill släpa.

En annan effekt är att styrstagen vinklas, de blir då svagare och man sidledsbelastar också styrväxeln mer. Kolla gärna hur mycket det vill flexa när du bryter i hjulen. Speciellt med lite styrutslag.

Gustaf

[Larsurban]

On ‎2017‎-‎01‎-‎13 at 08:29, therealpinto sade:

Ackermann är ju inte livsviktigt men ska i alla fall gå åt rätt håll (innerhjulet ska svänga mer).

Ett enkelt test om man kan ställa bilen på hjul är att helt enkelt knuffa den med svänga hjul. Man märker direkt hur mycket ett hjul vill släpa.

En annan effekt är att styrstagen vinklas, de blir då svagare och man sidledsbelastar också styrväxeln mer. Kolla gärna hur mycket det vill flexa när du bryter i hjulen. Speciellt med lite styrutslag.

Gustaf

Efter lite provknuffande i garaget kan jag bekräfta att Mr Ackermann inte var med som han skulle, - ytterhjulet släpade märkbart i bakkant, svängde t.o.m. mer än innerhjulet.

Jämför man de här två bilderna syns det även ganska uppenbart att stagen belastas mer ju större styrutslag man har, - känns verkligen inte som en god idé att riskera ett haveri i en hård kurva ... Gör om, gör rätt!!

 

Styrväxeln snittades bort och placerades "i normalläge" innanför främre rambenen. På detta sätt rätar styrstagen ut sig allt eftersom man vrider på ratten (tycker det syns ganska tydligt om man jämför bilderna nedan?)

En toe-in mätning med 2m-"linjaler" visar nu en diff på ca 100mm, - fördel innerhjul. Tidigare var förhållandet nästan det omvända ...

För att lösa bupsteer-problemet på nytt blev jag tvungen att vända på styrlederna så de hamnar över styrarmen på spindeln. Utan denna operation skulle växeln behöva ner så långt så det hade krockat med bärarmarna vid minsta styrutslag.

Mätning av bumpsteer visade efter ett antal varianter på placering faktiskt på  1-2mm parallellitetsfel på 2m, borde väl duga ..?

Det enda jag ser som problem nu är att vid nedfjädring på 45-50mm och fullt styrutslag riskerar innerhjulets styrstag att ta emot bärarmen. Å andra sidan ser jag det inte som värst sannolikt att innerhjulet är nedfjädrat samtidigt som man har vridit ratten så mycket det går. - någon som har nån annan erfarenhet?

[therealpinto]

Hur mycket fjädringsväg har du? Rekommendation fram är ju minst 30 mm utfjädring och 60 mm infjädring från ride height.

Max utfjädring och max styrutslag samtidigt är kanske inte så vanligt men jag har själv skurit sönder ett däck för att jag inte testade det scenariot. Visserligen körde jag en driftingtävling när det hände men det gäller ändå att bygga så att inte sådana saker kan inträffa. Antingen så får man begränsa fjädringsvägen eller flytta saker så att de inte krockar med varandra.

Gustaf

[Larsurban]

On ‎2017‎-‎01‎-‎23 at 19:18, therealpinto sade:

Hur mycket fjädringsväg har du? Rekommendation fram är ju minst 30 mm utfjädring och 60 mm infjädring från ride height.

Max utfjädring och max styrutslag samtidigt är kanske inte så vanligt men jag har själv skurit sönder ett däck för att jag inte testade det scenariot. Visserligen körde jag en driftingtävling när det hände men det gäller ändå att bygga så att inte sådana saker kan inträffa. Antingen så får man begränsa fjädringsvägen eller flytta saker så att de inte krockar med varandra.

Gustaf

Hej Gustav!

Fjädringsvägen är hyfsat tilltagen, gissar på ca 80mm infjädring, kanske nått liknande ut, +/-60mm är inga problem i alla fall! :)

De senaste dagarna (läs: sena kvällar... ) har jag flyttat styrväxeln ytterligare ett par gånger och nu, äntligen, har jag helt fritt från bumpsteer samtidigt som bilen kan fjädra ner över 70mm innan styrväxeln riskerar att ta i bärarmen vid fullt rattutslag. Vid mer moderat vridning på ratten kan jag klara ytterligare nerfjädring innan det börjar närma sig kollision.

Nerfjädrat känns det som jag har kollat alla upptänkliga scenarier nu, ska dubbelkolla utfjädring med så att det inte är nått som tar i. Vore ju lite tråkigt att upptäcka vid skarp provkörning ...

/ Mattias

[therealpinto]

OK, låter bra. Då kan du ordna utfjädringsstopp så inget krockar, det brukar gå att ordna stopp mot bärarmen i någon form.

Gustaf