Super V8

klingan75 · December 31, 2014

Hej, Svågern Kul med Cobrabygge. Har du nån tråd på crocs ? Är det ett Autofabchassie, kolla Kulles svar.

Mina axlar är av senare årsmodeller -88 - 96, t.o.m dana 44 .

Detta med antidive och antisquat är ett otroligt intressant ämne och det kräver som Pac skriver att man har tungan rätt i mun. Är inne på att man ändå måste utgå från det kända, svårt att negligera GM:s mångåriga utvecklig av C4:an, och försöka interpolera det in i mitt chassie. Vilket egentligen var Pac:s utgångspunkt när vi började denna diskussion.

Har läst om att man ska skifta övre bärarmen och tack för att du bekräftar det. Är nog mycket riktigt att man inte behöver antidive i Cobror och märker man som lekman skillnaden mellan 0,2 eller 4 graders antidive ?

MEN vore det inte trevligt för sakens skull att optimera chassiet och LÄRA sig hur det fungerar. Får man då på köpet ett bättre fordon är det ju toppen.

Ser med spänning fram emot ifall du kan hitta något matnyttigt om bakvagnen.

Mvh Pär

Ingen tråd på Crocs utan jag har den på rejsa. Inget Autofabchassie, ville inte ha hotrodchassie med badbalja. Infon angående antidive kommer från en pensionerad Cobrabyggare och dels från Göran Malmbergs banbilsboken. Dessutom har väl Corvette redan på C5 slutat med antidive i framvagnen. Jag är inte övertygad om att biltillverkarna nödvändigtvis bygger det bästa ur väghållningshänseende utan att de snarare är bakbundna av kompromisser för att få fram någorlunda vettiga egenskaper för vardagskörning. Jag har inte kommit längre än att jag kommer strunta i antidive vilket innebär att jag kommer sätta sågen i min ram. Däremot har jag inte ännu simulerat fram var jag vill ha övre bärarm utifrån den undre.

**steel** · December 31, 2014

Hej, Kllingan. Intressant med badbalja, tror Autofab utgick från Dax karosserna och konstruerade sitt chassie så att de skulle passa utan allför mycket plastande. Därav den lite platta chassieprofilen och kanske inte helt optimal

styrka kontra vikt järn.

Känner att jag måste beräkna vart tyngdpunkten ligger i chassiet innan det slutliga beslutet tas med antidive. C4:an har ju trots alt vikten förskjuten framåt, de kanske har lyckats bättre med viktfördelningen på C5:an.

Men utifrån diskussioner och info på nätet verkar det inte finnas något negativt med viss antidive. Läs tidigare inlägg. Jag sökte på " race car antidive " och det kom en del intressant.

Ska söka på Rejsa

Hittade ditt bygge, ser kanon ut ! Ser att du har en helt annan viktfördelning än jag, din motor sitter nog minst 30 cm längre mot mitten ! edit

Pac, funderar på att ha servostyrning trots viktökning. Vill nog ha en del caster och breda däck, varför servo nog är att föredra.

Mvh Pär

Edited December 31, 2014 by steel

**Pac** · December 31, 2014

Jag sökte på " race car antidive " och det kom en del intressant.

Exakt!!!!! Det finns inga fakta som stödjer att "Antidive är djävulens påfund för ett chassie", däremot finns det många "förståsigpåare" ut på nätet som predikar det ena eller det andra.

"Själv är bäste dräng" gäller nog som vanligt så studera på och fatta ditt *egna* beslut Pär.

Pac, funderar på att ha servostyrning trots viktökning. Vill nog ha en del caster och breda däck, varför servo nog är att föredra.

Ja dåså, då är det bara till att öka caster till något vettigt. Men du, tänk på att breda hjul väger mer...

Gott Nytt år! :toot:

**steel** · January 2, 2015

God fortsättning på det nya året !

Har nu googlat på hur man beräknar tungdpunkten, hade iofs på känn hur, låg väl latent bak i huvudet. Tydligen har man minneskapacitet i skallen så att man kan komma ihåg hela sitt liv och allt man gjort. Trixet är väl att plocka fram det.

Ska nu väga delarna och mäta utifrån given punkt.

Mvh Pär

**Axly** · January 2, 2015

En liten fundering på anti-dive, om jag förstått rätt när jag kikat lite ser det ut som om man bygger in jackingkrafter om man lägger till anti-dive? (eller anti-squat för den delen). Du gör nog rätt i att klura lite.

(nyfiken på var tyngdpunkten hamnar för dig)

**steel** · January 3, 2015

Jacking effect, att chassiet höjs pga högt rollcenter och att cambern ökar (positivt ) i negativ mening. Inte hittat något om det gällande anti-dive. Stod en del om jacking effect men det var mer om liknande hjulupphängningar som folka bak.

Enda negativa, med antidive, som i alla fall jag hittat är: Enda nackdelen, som det verkar, är om banan är ojämn (guppig) vid inbromsningen, då kan anti dive " låsa " fjädringen och man kan få sämre väggrepp.

Är nu hemma igen efter 20 mils skidåkning, skate, och laddad med byggenergi

Ska nu beräkna tyngdpunkt och montera mer ledlysrör innan axlarna dyker upp.

Mvh Pär

Edited January 3, 2015 by steel

**Pac** · January 3, 2015

Med antidive skapar man en hjulupphängning som varierar hjulbasen. På våra korta bilar är en varierande hjulbas inget skojigt alls man får viktförskjutningar(hö-vä) som ett brev på posten. :mad:

**steel** · January 4, 2015

Jaha, då ska antidive skrotas då eller ? Kommer att bygga in justering.

Mvh Pär

**Axly** · January 5, 2015

Jacking effect, att chassiet höjs pga högt rollcenter och att cambern ökar (positivt ) i negativ mening. Inte hittat något om det gällande anti-dive. Stod en del om jacking effect men det var mer om liknande hjulupphängningar som folka bak.

Enda negativa, med antidive, som i alla fall jag hittat är: Enda nackdelen, som det verkar, är om banan är ojämn (guppig) vid inbromsningen, då kan anti dive " låsa " fjädringen och man kan få sämre väggrepp.

Det är jag som slarvar med begreppen, jag använde ordet jacking från fallet hjulupphängningar i det att när dålig geometri orsakar att krafter inte tas upp av fjädring utan av chassi och a-armar, alltså fjädringen "låses" av geometrin i hjulupphängningen (vilket ger häv/brytkrafter, jacking).

Med ett extremfall av anti-dive försöker ju geometrin förutom att hålla uppe chassit, motverka en stor bakåtkraft genom att flytta fram angreppspunkten, vilket såklart låser upp fjädringen. Så "jacking" var fel ord, Pac's post om hjulbasförändringar, och det som du skriver... det var nog det jag försökte säga ;)

Det borde ju gå rätt enkelt att räkna ut hur stora förändringar det blir i hjulbasen utan problem.. det är ju inte jättemånga mm bakåtrörelse vid fullt fjädringsutslag på C4'n, och undre knuten är ju rotationspunkten.

Edited January 5, 2015 by Axly

**Pac** · January 5, 2015

Om du frågar mig så anser nog jag att det beror på om bilen skall vara "race" eller "komfort". Din bil har ju en del vikt att bära på så att få den korrekt satt för bana innebär *HÅRDA* fjädrar och dämpare.

- Är det en viktoptimerad racermaskin = bort med antidive och på med njurbälte.

- Är det en mer komfortinriktad glidare = behäll några procent antidive och gå på lite "snällare" fjädrar/dämpare + rejäla krängare.

**steel** · January 6, 2015

Hej, har nu beräknat tyngdpunkten. Tog med de kända massorna ( motor, låda osv ) och mig själv 80 kg och mätte till uppskattad mittpunkt på dessa i X och Y-led utifrån given punkt i chassiet. Räknade med full tank 76 kg.

Given punkt i mitt fall, längst fram i chassiet på lägsta punkten. Spelar mindre roll bara alla mått utgår från samma punkt.

Räknade chassiet och kaross samt hjul som utbredd massa, mao de fördelas lika, alt tar ut varandra. Kan iofs tänka mig att tyngdpunkten för chassiet hamnar lägre än den beräknade tp.

Kom då fram till följande: I x-led hamnade tungdpunkten 1356 mm bakom cl framhjul. Hjulbas 2360 mm vilket ger en viktfördelning på fram / bak = 43/57. Lite oväntat..... Måste bero på stora batteriet och stor tank ( full tank) samt stol väldigt långt bak.

I y-led 280 mm eller ca 400 mm från marken.

Tyngdpunkten kommer att förskjutas framåt då inte hänsyn är tagen till kylare, oljekyl vätskor osv, men det ser lovande ut !!

På PDF:en är tyngdpunkten iritad som en cirkel. Där ser man även uträkningen av antidive. Har inte jämfört med C4:an än.

Edit: Kollade C4 :an motsvarande mått : X-led 1172 mm från cl framhjul med hjulbas 2443 mm, vilket ger fram / bak = 52/48

Y-led 381 mm från mark. Edit

TP Super V8.pdf

Idag har vi även svetsat främre övre a-arm åt de blyga pojkarna i Tolvsbos bilar, de vägrar fortfarande att lägga upp några trådar, hmm.... Gör det snart åt dem, kommer då att ta ofördelaktiga bilder ur dåliga vinklar som straff

Har nu börjat bygga om främre infästning för övre a-arm. Pac, RACE, för böveln !!! I första hand beroende på alla SAAAAB älskare och i andra hand på ovanstående beräkning. Behåller orginal ( kan då falla tillbaka på det ) men bygger in fästen för anti dive bort.

Är jag inte nöjd med det får jag fila. Fattas lite plåt till förstyvningar bara.

Mvh Pär

Edited January 7, 2015 by steel

Jörgen · January 6, 2015

En undran bara .. på bilderna av övre a-arm, svårt att se men är svetsarnan nedslipade eller? om så är fallet så kommer SFRO troligen ha synpunkter på detta ,särskllt som det är i hjulupphängningen och man inte får slipa ner svetsar generelt, ett tips bara så du inte får problem vid SFRO besiktningen.

Jörgen

**Pac** · January 7, 2015

Pac, RACE, för böveln !!! I första hand beroende på alla SAAAAB älskare och i andra hand på ovanstående beräkning.

:D

OK, sträva då efter helt oförändrad hjulbas + spårvidd längs hela fjädringsvägen, dvs bort med all antidive/squat som är inbyggd i C4-chassiet.

**steel** · January 7, 2015

Jörgen, det är tyvärr lite putsat, har en förmåga att nästan helsvetsa istället för att punkta och att slipa fast jag vet att man inte får. Det måste till en skärpning. Blir mer och mer petig med svetsarna och då blir det sådär, TIG står högt på inköpslistan.

Tack, Pac återigen för att du styrt mig rätt i detta, väldigt lätt att bara bygga på utan vidare eftertanke i områden man inte satt sig in i.

Mvh Pär

Ska kanske låsa in slipen nånstans.....

**steel** · January 8, 2015

Hej, har nu köpt ett conversion kit för kopplingen på EBAY, med vajer blir det lite trögtrampat, måste ju vara snabb med växlarna

edit: Nähä, den bilden gick inte att klistra in.

Har stärkt upp infästningen för övre bärarm med plåtar.

Fick navet till ratten och kunde konstatera att rattstången måste flyttas fram ca 80 mm. Man ska inte sätta dit någonting utan alla delar till hands, man får bara skära loss och bygga om

Mvh Pär

Edited January 8, 2015 by steel

**steel** · January 9, 2015

Har nu fått besked av Kapten att han levererar C4 axlarna torsdag nästa vecka Han kommer och lämpar av dem på gårdsplanen. Tror han tar Strömsholmskanal via Slussen och Mälaren, är ganska tjock is här så hoppas båten är klassad rätt.

Nu väntar högtidsstunder i verkstaden, det ska verkligen bli kul att göra infästningar och se hur det växer fram.

Mvh Pär

**fleffas** · January 9, 2015

ja kan hjälpa han vid slussarna I ramnäs ,med vinchen *L*

**steel** · January 9, 2015

Perfekt fleffas Då kanske han kommer lite tidigare !!

**steel** · January 15, 2015

Hej, blev som jag trodde. Fel isklassning på skrov, är tydligen över 3 dm is på sjön.

Kapten åkte tillbaka till Göteborg, lastar dem på lastbil i morgon. Fick en kopia på fraktsedel via mail, märkte kanske att jag inte är den tålmodiga typen av människa.

Mvh Pär

**sorin** · January 16, 2015

lite inspiration

http://ezevisuals.com/portfolio/bmw-formula-concept/kanske

**steel** · January 16, 2015

RetroBMWFront1.jpg&w=960&zc=1

Jävlar va fränt !!! Nu ska vi kavla upp ärmarna, tack Sorin nu har jag INSPIRATION

Edit: Bilden vill inte, skriver ut och tejpar upp !!

Edited January 17, 2015 by steel

**steel** · January 16, 2015

Fick ombyggnadssatsen till hydralkoppling idag. Kostade 250 USD men med frakt och införselavgifter närmare 5000 sek, inte locost

Mvh Pär

Edit: 500 USD var med frakt

Edited January 17, 2015 by steel

**family guy** · January 17, 2015

Kvack! Så mycket pengar för nåt man enkelt bygger av en blomspruta och en cykelpump, släng ut han ur klubben!

ktm_micke · January 17, 2015

Du kanske ska starta ett eget forum "Hicost"

**steel** · January 17, 2015

FAAN, får inte ihop det med cykelpumpen och blomsprutan:

SNÄÄLLA, kan inte jag få vara kvar ändå, lovar att inte köpa en endaste dyr grej till

Hicost finns redan , börjar på c

**family guy** · January 17, 2015

Du måste ju Använda silvertejp fattaru väl? Fast den är ju dyr...

Det är inte lätt det här....

**Christer J** · January 17, 2015

Hicost finns redan , börjar på c

Inte CJ i alla fall, min fick en slutnota på 60 000. Spräckte 50 vallen med ett turboras efter en vecka.. Men det känns okej att den lämnade in efter 27 000 mil.

**cealm** · January 17, 2015

steel: "C" är med stor sannolikhet gränsande till visshet ett namn, eller hur?

**steel** · January 17, 2015

Är ett forum, inget namn.

**kengren** · January 17, 2015

Är ett forum, inget namn.

Följer tråden och tycker den passar bra

kenneth

**sorin** · January 17, 2015

Vill du blanda lite super seven / hot rod så finns denna :)/>/>

http://www.motorauthority.com/image/100195846_vizualtech-super-hotrod-rendering-002

Ha det bra

Edited January 17, 2015 by sorin

**steel** · January 17, 2015

Tack, Kenneth !!

Sorin, tack för inspirationskällor. Den här var inte dum då den är relativt lika 7:ans chassie i ytterform

Mvh, Pär

**steel** · January 18, 2015

Hej, delar av dyrgripen på plats, som tur var blir det riktigt bra, helt annat med hydraliskt jämfört med vajer.Ration blev ca 5,5:1, rekommenderat var mellan 5:1 och 6:1 så det blev precis.

Enda farhågan är att oljebutten kommer lite högt upp, tar i huven. Får försöka hitta en lägre variant av plastbutta. MEN SOM TUR VAR hittade jag något gammalt rat i hyllorna ( locost) som jag använt för många år sedan då jag byggde om en Volvo Valp med Range Rover

hjulupphängningar och spiralfjädrar. Anpassade fästet så att även den passar, måste bara dammsuga ur den från gammal torkad olja och oxid.

Har tittat på antisquat ( Force taken by the chassies ) i bakre hjulupphängningen. Och studerar man hur formeln är uppbyggd för att beräkna detta ser man att det finns två parametrar att jobba med eller egentligen skärningspunkten för bärarmarna, x och y-led, i förhållande till hjulaxelns centrum. Tyngdpunkten och hjulbasen är fast. C4:an är har idag 115 % antisquat eller 15 % above neutral. Som jag tolkar formeln och skissen med uppritade vinklar ska bärarmarnas skärningspunkt flyttas ner till i nivå med hjulaxelns centrum om chassiet ska bli neutralt. Division av litet tal med stort=nästan noll x100 = 100 %= neutralt. Är detta rätt ?

Mvh Pär

Edited January 18, 2015 by steel

**Pac** · January 19, 2015

Nu skall vi se här.

Det här kan man väl säga är sant(eller "nästan sant" i alla fall): pyttelitet/jättestort=0x100=0.

**steel** · January 19, 2015

Hej, har rotat vidare i antisquat och konstaterat att första modellen för beräkning av antisquat var fel, ovanstående modell och beräkning ska stämma. I mitt chassie ligger tyngdpunkten minst 50 mm lägre och 80 mm kortare hjulbas. Ska räkna fram prel antisquat senare.

Mvh Pär

**steel** · January 19, 2015

Okidoki......... tan v=motstående katet / närliggande katet ( fuskat lite , googlat ) , blir i mitt fall då ( x-led närliggande 2443 mm / y-led motsående 381 mm) arctan = 8,9 grader

6,3 deg / 8,9 deg x 100 = 71 % antisquat

Alltså typ 29 % under neutral eller negativ.

Baklängesräkning ger att kan jag sänka tyngdpunkten till ca 300 mm har jag ett neutralt chassie. Enligt tidigare tyngdpunktsberäkning / uppskattning utelämnade jag chassiet pga att jag ansåg att det var utbredd last. Får nog bemöda mig att beräkna tungdpunkten på chassiet ändå, innan det flyttas infästningspunkter. De kraftigaste balkarna ligger trots allt närmast backen.

Altenativt ska jag höja !! infästningspunkten för bärarmarna några mm för att öka den vinkeln till ca 9 grader, men det blir enligt ovanstående en ren chansning.

Fick besked idag av en ny Kapten, DB Schenker, han kör tydligen lastbil, att han dyker upp på torsdag mellan 09.00 och 11.00 med axlarna.

Mvh Pär

Edited January 19, 2015 by steel

ktm_micke · January 20, 2015

Då gäller det bara att du håller dig hemma så han inte retunerar axlarna till avsändaren igen.

**Pac** · January 20, 2015

Okidoki......... tan v=motstående katet / närliggande katet ( fuskat lite , googlat ) , blir i mitt fall då ( x-led närliggande 2443 mm / y-led motsående 381 mm) arctan = 8,9 grader

6,3 deg / 8,9 deg x 100 = 71 % antisquat

Alltså typ 29 % under neutral eller negativ.

Baklängesräkning ger att kan jag sänka tyngdpunkten till ca 300 mm har jag ett neutralt chassie. Enligt tidigare tyngdpunktsberäkning / uppskattning utelämnade jag chassiet pga att jag ansåg att det var utbredd last. Får nog bemöda mig att beräkna tungdpunkten på chassiet ändå, innan det flyttas infästningspunkter. De kraftigaste balkarna ligger trots allt närmast backen.

Altenativt ska jag höja !! infästningspunkten för bärarmarna några mm för att öka den vinkeln till ca 9 grader, men det blir enligt ovanstående en ren chansning.

Höja övre vetesjutton hur det påverkar... Sträva istället emot "konventionell" infästning. DVS horisontella & paralella stag.

Fick besked idag av en ny Kapten, DB Schenker, han kör tydligen lastbil, att han dyker upp på torsdag mellan 09.00 och 11.00 med axlarna.

Heja Kapten! Nu när du verkar tröttna på "pappersexcersicen" är det dags att du får slå på kylningen på TIG'en och svetsaloss lite på ramen också! :thumbsup: Edited January 20, 2015 by Pac

**steel** · January 20, 2015

ktm_micke, jag ska tamefan stå efter riksvägen från 05.00 torsdag morgon och vinka in Herr DB Schenker när han dyker upp. Ska inte ge honom en chans att slinka förbi och göra nån retur Valfri text på skylt ? Stirrande ögon för att jag gått upp tidigt......

Pac, höja infästningspunkten verkar skumt.

Har hittat lösa bakre bärarmar på EBAY, kanske ska slå till så att man får två lika långa och sätta dem precis som du skriver, konventionellt. Ska skissa lite på det.

Har skaffat överklockat styrkort till svetsfläkten, den går numera på 1800 hz. Har bytt huvudsäkringar till 63 A, så nu så

Edited January 21, 2015 by steel

**Pac** · January 20, 2015

:racesmile:

**steel** · January 22, 2015

Till sist dök han upp, Kapten, 5 timmar försenad i snöyran och levererade ett väl inplastat paket:

Har nu viktigare saker att göra än att hänga här

Mvh Pär

**steel** · January 22, 2015

Fram var det i stort sett bara att montera ihop. Kapa och borra nedre fästen bara. Spindeln ska ner mer men jiggen tar i:

Bak blev det som vanligt, allt tog i. Stöd till bakre del från jigg, själva jiggens tvärslå tog emot nedre fäste på diff och till slut nedre kardantunneln på chassiet. Flänsen till kardanen var förskjuten i förhållande till centrum på diffklumpen ( borde jag förstått), samt att diffklumpen byggde mer framåt.

Men ingenting som inte löses med vinkelslip och lite tålamod:

Mvh Pär

**steel** · January 23, 2015

Hej, fortsatte med kardan tunneln. Måste ta loss chassiet från jiggen för att få dit resterande fästen till bakvagnan , vill därför försöka triangulera så mycket som möjligt innan . Måste då även få dit tanken. Mycket pul kring de fästena samt att den är så stor tar det ju plats.

Mvh Pär

RSr · January 24, 2015

De där stagen på baksidan av axelklumpen, vad har de för uppgift?

**steel** · January 26, 2015

Rsr, det är för justering av Toe.

Mvh Pär

**steel** · January 27, 2015

Hej, har nu varit alldeles för många yttre störningsmoment såsom slalom, skidor och skoterkörning för att upprätthålla produktionen i garaget. Måste till en skärpning, kan inte leka hela tiden.

Har i alla fall gjort främre fästet till diffklumpen. Hade en bussning från Volvo 142 , bakre momentstag, och det passade ju bra.

Har hämtat fälgarna idag, kom från Skellefteå via lastbil till Fagersta där vi mötte upp. Uj uj, breda saker.

Kommer att styra motorn med Megasquirt MS3 V3.0 med MS3X expanderkort samt knacksensormodul. Har mjukvaran och lärt mig en del om det plus att det ändå är prisvärt. Kommer att använda EDIS8 och 2 st Coilpack. EDIS styr tändningen via orginal VR givare och 36-1 tand hjul. EDIS ger en konstant 10 graders förtändning om inte MS korrigerar den via ( PIP och SAW ) en styrsignal som EDIS skickar ut och MS skickar tillbaka utifrån tändmappen. Man behöver inte använda kamgivaren för tändningen då systemet använder Wasted Spark men däremot för spridarna om man ska köra sekventiellt och det vill vi.

De orginal COP, coil on plug som sitter på motorn är inte kompatibla med MS eller andra system som använder 5 volt logisk signal utan de styrs av en högvolt EDISmodul inbyggd i orginalboxen. De är tydligen inte speciellt bra heller. Orginalboxen i sin tur, om man skulle använda den, måste i sånt fall omprogrammeras med hänseende på stöldskydd och avgasrening och då står man ändå där om det ska uppgraderas.

Mvh Pär

Tabac · January 27, 2015

Den där Volvobussningen från 140-serien satt i de bakre bärarmarna till Volvo 142. Det kördes ju Volvo Cup på bana på sjuttiotalet. Volvos tävlingsavdelning tog fram en hårdare bussning till de bärarmarna. Men din diffklump väger ju inte så mycket så den där bussningen blir säkert helbra.

Edited January 27, 2015 by Tabac