Örjan Brattberg

Har format och passat in plåtkanter för att bygga den nya kanten mot rutsargen Sen kladdat dit 3 lager. Lämnat mitten och längst ut till vänster och höger för nästa omgång. Mitten ska ju ha ett urtag för torkaren och längst ut ska det smyga ihop med dörrarna Såg för övrigt en kitcarbyggserie på kanal 10. De plastade ihop skärm och dörr och kapade sedan isär. Blev naturligtvis en fin övergång. Återstår att se om man provar den metoden mvh Örjan

Verkar bli en hel del kapande för att förbättra passningen. Först kapades kanten mot sargen runt framrutan. Lite väl mycket på höger kanske. Har kapat 10 mm på vänster bakkant. Kapade ur låsfacket först så kanske det kan återanvändas. Postar eftersom när jag har dålig erfarenhet av att ha långa inlägg. Det är inte bara en gång allt försvunnit för att jag kommit åt fel tangent mvh Örjan

Hade tidigare tänkt mig ett fäste för framhuven långt fram och långt ner men har släppt det och sätter nu det originallika fästet inte för att det är originallikt utan for att det verkar ge bättre funktion. Enkel och stabil styrning av huvens position i alla riktningar. Det är ju bra att ha en säker position innan man börjar kapa mvh Örjan

Hej Enligt min erfarenhet så är ofta planering till och med mer än halva jobbet. Har funderat en del på din plan för framvagnen. Om du redan har eller absolut vill ha en fälg med origalutseende med dess ringa ET så blir king pin extrem om du ska få en acceptabel scrub. Har själv detta problem med mina nuvarande fälgar, som ingick i affären när jag köpte det påbörjade bygget. Du nämner MCLaren F1. Jag skulle gissa att de har en king pin på 7-8 grader. Tror att man om möjligt ska undvika stor king pin. Vet naturligtvis inte idag hur det påverkar bilen, eftersom jag inte porovkört, men tror att t.ex de självstyrande krafterna kan bli stora och att det också kan dyka upp andra negativa effekter. Om de självstyrande krafterna blir stora så kommer bilen antagligan att upplevas som trög och tungstyrd när du ska igenom en kurva. Vill också rekommendera dig att titta på den övre bärarm (Christers) som används av flera på forumet och som är riktigt elegant med bra justeringsmöjligheter av både camber och caster. mvh Örjan

brajon wrote: Cassius wrote: Vad jag förstått ska en GT40 mäta ungefär 1778mm över ytterkanten på skärmarna fram. Så om du mätar 889mm från mitten och ut borde du komma rätt! Men om skärmarna är så fel, kolla då om de andra hålen är centrerade också! Tack för den uppgiften Nu blir det att mäta med mer än bara ögonmåttet mvh Örjan Har mätt till 1785 mm vilket borde betyda att jag ska krympa på höger och öka på vänster. Blir nog en kul operation om man lyckas hitta mitten 😕 mvh Örjan

Ni har båda rätt. Hade två bilder från höger sida och en från vänster och naturligtvis tog jag fel. Bild från vänster sida ska komma här under mvh Örjan

Tack för alla svar Kanske blir det till slut en mix av mått och ögonmått Jag rapporterar hur det går Tyvärr kan jag inte delta imorgon Mvh Örjan[/list]

Cassius wrote: Vad jag förstått ska en GT40 mäta ungefär 1778mm över ytterkanten på skärmarna fram. Så om du mätar 889mm från mitten och ut borde du komma rätt! Men om skärmarna är så fel, kolla då om de andra hålen är centrerade också! Tack för den uppgiften Nu blir det att mäta med mer än bara ögonmåttet mvh Örjan

Har börjat med framhuven och det är en hel del att göra om. Nu har jag sett att "skärmarna" är olika. Höger Vänster Med tumstock höder Med tumstock vänster Kanske flera på forumet har stött på detta. Känns ju inte som man vill sätta en spacer på 40 mm på höger sida 😆 Skämt åsido. Vill ha höger och vänster lika men vilken sida är mest rätt eller ska det var ett medelvärde? mvh Örjan

Blev en miss och lite svårbegripligt när bild på det undre fästen inte var med. Nu kommer den mvh Örjan

Tack Peter Fick kapa ut en öppning för att komma åt någotsånär med plasten. Måste ordna plats för en låsmutter också om det ska bli riktigt stabilt. mvh Örjan

Vill ha en lösning med justerskruv för att kunna höja och sänka dörrarna och dessutom en stabil lösning. Tänker mig ett yttre rör (45*1,5 mm) som plastas fast inne i dörren. Röret har fått en klämanordning som klämmer fast ett inre rör. I det inre röret finns plats för justerskruvar mm. Det senare röret kan också ersättas om något blir fel eller om det dyker upp nya ideér. mvh Örjan

Lennart med kepsen på bilden nedan (kepsen blev kvarglömd) besökte våra trakter idag. Bygget fick godkänt att gå vidare så nu är det väl bara ca 90 % kvar. Kändes bra att i första hand uprightsen var till belåtenhet. Det jag missat var att rören till nedre bärarmarna fram var i "BK" material vilket medför att de bör "normaliseras". I och för sig inte hela världen men ytterligare en sak som ska göras. Hade inte tillräcklig på fötterna när jag beställde rören. Thomas övervakade att allt gick rätt till. mvh Örjan

Oj va snyggt det blir med burkarna. Ser inte riktigt hur tunneln blir men ni minskar höjden fram eller ? mvh Örjan

Tack Henrik Det är en bra lösning mvh Örjan

Låter både bra och troligt att det blir en succesiv utveckling. Vad har du för styrväxel med bara 2 varv? mvh Örjan

Välkommen Ska bli intressant att följa. Var det 1,5 år från beställning till leverans? mvh Örjan

Henrik Vet inte om jag missat något men saknar en rapport om körning efter hjulinställningen mvh Örjan

Henrik wrote: Hej Örjan, Gällande giftastankarna så kapade jag av botten på Audistången och lät tillverka en ny del som stacks in i röret på Audistången och som passade i Volvoknuten. Svetsjobbet måste vara licensierat med intyg. Mvh Henrik Tack Henrik Har gjort färdigt några rör-bitar som borde funka. Ska försöka få tag på en licenssvetsare så får man se vad han tycker och om han är beredd att svetsa. mvh Örjan

brajon wrote: Har börjat montera lager och axlar i stål-uprightsen. Vänster fram var rätt okay men höger var inte rolig. För att få loss axeln var jag tvungen att knacka maskinmuttern mm för mm i stort sett hela vägen. Sen blev det till att slå hårt för att få ut axeln. Känns inte bra att slå så hårt och mycket. Isärtaget kan jag inte se några skador på lagerläge eller gängor. Finns det erfarenhet på forumet om att toleranserna varierar? Ska i alla fall lämna till maskinverkstan för justering. Bak verkar vara skapligt mvh Örjan Hämtade axeln hos svarvaren. Nu gick muttern hur fint som helst. Han sa att det slarvats med gängan eftersom sista draget inte var gjort. Gängan var alltså inte färdigskuren. Han hade också tagit en 100-del på lagerläget och nu slapp jag använda handsläggan för att få dit lagret mvh Örjan

Monterade bakuprightsen och bakvagnen. Funderade på hur vad den praktiska slaglängden är på en coilover. Ska man räkna med eller utan gummidämparen? Om man räknar med gummidämparen ska man tänka sig att den komprimeras till halva sin längd? Rattaxeln från en Audi ska giftas ihop med nedre delen av rattaxeln till en Volvo 240 ungefär med den längd som framgår av bilden. Förslag på utförande mottages tacksamt. mvh Örjan

Roligt att se Henrik Det är för och nackdelar med att vara först ut. Du har dragit ett tungt lass till färdig bil men nu får du uppmärksamheten som är dig väl värd mvh Örjan

Har börjat montera lager och axlar i stål-uprightsen. Vänster fram var rätt okay men höger var inte rolig. För att få loss axeln var jag tvungen att knacka maskinmuttern mm för mm i stort sett hela vägen. Sen blev det till att slå hårt för att få ut axeln. Känns inte bra att slå så hårt och mycket. Isärtaget kan jag inte se några skador på lagerläge eller gängor. Finns det erfarenhet på forumet om att toleranserna varierar? Ska i alla fall lämna till maskinverkstan för justering. Bak verkar vara skapligt mvh Örjan

Bra förslag Henrik. Tackar och bockar Örjan

Bilderna till förra inlägget Fixat under dagen så att det nu är drygt 5 mm frigång till skivan mvh Örjan