BeLo

Jag bygger för 11 cm markfrigång (med alternativa fästhål för 14). Även om motorn är den klart tyngsta komponenten i bygget så väger fortfarande resten mer, vilket gjort att jag valt att sänka ramen (=resten) så mycket som möjligt. Motorn hamnar då naturligtvis högre i ramen om man som jag inte vill att den ska sticka ner alls. Med modifierat tråg kommer ca 1 cm att sticka ner. Min ram är byggd i 25x25x1,5 och kardantunneln i 20x20x1,5. All triangulering är gjord i runda rör för att underlätta svetsning i hörnen. För att kompensera de klenare rören har jag förbättrat trianguleringen (framförallt runt motorfästen). Bengt

Hej! Jag är också på gång med att göra eget insug (till Weber 45:or) och har för mig att jag sett någon som säljer färdiga "plattor" både till insug och avgas till Pinto på nätet men hittar det inte längre!?! Någon som vet? Ang. längd på insug så har jag testat några formler jag hittat på nätet och landade på ca 425 mm med 40 mm innerdiameter, std ventiler optimerat för ca 6000 rpm. Längden mäts då från ventilcentrum ut till trattmynningen om jag fattat rätt. (Blir tufft att få plats - det får bli så långt som ser vettigt ut rent estetiskt) Nyttan sägs ligga inom +/- 1000 varv, dvs mellan 5000-7000 varv. Hittar inte länken just nu, så jag får återkomma med den... Hälsningar, Bengt

Jag åkte helt sonika till Biltema och rotade genom deras hyllor. Jag har för mig att det var SAAB jag fastnade för. Långa och med rätt anslutningar i bägge ändar. Inte lika "rätt" som stålomspunna, men de funkar för mig. :) Bengt

Här sitter kuggstången på plats, monterad på en brygga som kan vändas för att flytta styrningen 30mm upp eller ner eftersom jag har en alternativ chassihöjd. Terrängläge = 14 cm markfrigång, normalläge = 11 cm. Bengt

Jag kortade röret till min Sierra-kuggstång 222 mm på mitten och fick själva kuggstången kapad lika mycket på högra sidan och en nytt hål och gänga fixad. Bilden försöker visa en Sierra orginal och min kortade version. Det blir inte mycket kvar... Bengt

Hej! Idag genomfördes första besiktningen! Besiktningsman Lennart Rydén anlände som det anstår en SFRO-representant (se bild). Inga anmärkningar i protokollet, men några synpunkter: - Säkerhetsbälten ej monterade (Jag hade inte ens satt dit några fästen än) - Låsmuttrar "överallt" - Bakaxelinfästning ej klart (Watt-länkage saknas ännu) Bara att bygga vidare alltså! Bengt

Tackar, Tackar!! "Betydligt yngre" var väl ändå en överdrift... ;) Grattis till dig också!! Med lite tur kan jag få mitt livs första provtur i en 7:a till helgen. En bättre present har jag svårt att tänka mig! Bengt

Har du en bild så att man kan jämföra "klumpigheten"? ;) Hur gick besiktningen? Några tips inför min första besiktning på söndag? Bengt

Dala7's hemsida verkar ha lagt av, så jag kollar senare. Jag hittade (fula) förlängare hos MNRacing till Sierra för 40 pund paret efter att jag lagt ut frågan, men jag skulle hellre gynna en lokal leverantör. Jag inser att det inte vore några större problem med en svarv. Den finns med på önskelistan även i år... Förslag på material? Lagom hårt för att vara starkt utan att bli sprött. Hur har ni andra gjort? Bengt

Hej! Efter att ha kortat min Sierra-kuggstång 222 mm behöver jag nu förlänga styrtagen med ungefär samma mått. (Hälften på var sida förståss). Jag har för mig att jag någonstans sett färdiga stänger med in/utvändig gänga som bara är att bulta på!?! Någon som kan tipsa mig om var detta finns? Alternativa metoder? All skarva med en svetsfog känns riskabelt!?! Sierran har 4 1/2 varv mellan fulla rattutslag! :mad: Hälsningar, Bengt (Första besiktningen på söndag! Håll tummarna!!)

Fords 1600-motor lär ha en rem som är 1 tum kortare än 2-litern. Kan det vara något? Bengt

Den FETA aktern med den FETA (=oljiga) motorn! ;)

Nu när mekjuntans förra projekt väckts ur vinterdvalan tänkte jag bidra med ett förslag till nästa projekt. Efter en låg, motorstark bil med massor av väghållning, som en 7:a har, är det väl läge för motsatsen? Hög, motorsvag med absolut noll väghållning? Men den fungerar perfekt för transport till stranden och mjukglasstappen. Receptet är att ta 1 st VW Bubbla, korta bottenplattan som en buggy, kapa taket och plocka bort lagom mycket längd mellan dörr och bakhjul för att passa bottenplattan. Förstärk bottenplattan som en buggy och lägg en förstyvning ovanpå tröskeln (innanför dörren). Kapa ner rutan och skruva på ett baja-kit. Besiktiga. Klart! Och LOWCOST dessutom! ;-) Hälsningar, Bengt

Hej! Jag har köpt mina dämpare från Dampertech! De var trevliga att prata med och snabba med leveransen. Min största vånda var vilka fjädrar jag skulle välja. Eftersom jag har en tung Pinto i fronten gick jag upp lite i fjäderkkonstant och valde jag 325 fram. Jag har inte kört bilen än, så jag vet inte hur de verkligen är. Bilen står på hjulen nu, och med stötdämparna ställda på ungefär hälften så är bilen behagligt fast i fjädringen. :) Bengt

Genom att välja tjocklek på brickorna framför resp. bakom A-armarna kan man påverka Caster-vinkeln vilket kanke kan vara praktiskt? Bengt

Hej! Jag använder ett rör invändigt. Ytterdiameter 19mm innerdiameter 10,2 mm för att passa M10-bult. Jag har inte ritningarna framför mig just nu, men kan återkomma med mer mått om det är intressant. Montera bussningen i ytterröret först och pressa sedan i innerröret. Själv använde jag en svarvad kona för att underlätta ipressningen. OBS Såpvatten gör underverk! Ju mindre ytterrör alt. större innerrör desto hårdare kan bussningen bli, men eftersom inget hindrar bussningen att svälla i sidled gör den naturligtvis det. Tanken är att pressa ihop den med lämpligt antal brickor för att passa i fästena. Bengt

Oops, glömde frågan om ritningarna... Hela ramen har modellerats i ProE och ur modellen genereras sedan detaljritningar på varje detalj med måttsättning på tiondelen. Speciellt stor nytta har man av detaljritningarna på rör som lutar i två dimensioner. Tänker man bara rätt när man kapar så passar allt som handsken. Vi har gjort en del ändringar på de sneda rören som bärarmarna sitter fästade på för att lättare kunna bygga med olika spindlar och hjuldiametrar. I bokramen ligger dessa rör inte i samma vinkel vilket gör att det finns en och endast en höjd som A-armsfästena kan monteras utan att dessa blir sneda. (Höjdmåttet är dessutom fel i boken...) Vi har istället lagt dessa rör i ett gemensamt plan vilket gör att man kan välja höjd helt fritt utan andra ändringar än A-armarnas längder, vilket iofs leder till att man måste hålla koll på framvagnsgeomtrin. Mycket av dessa listigheter och allt CAD-ritande står leto för, så det är han som ska ha all "credit". Så snart vi verifierat att ritningarna fungerar genom att bygga den första ramen kommer dessa att göras publikt tillgängliga. Om leto även kommer att släppa själva 3D-modellen vet jag inte, det kräver sin man att köra modellen i vilket fall. Min ram är breddad 5 cm pga kombinationen bakaxel, fälgar och skärmar. Dvs jag monterade fälgarna på bakaxeln, riggade bakskärmarna så att de hamnade snyggt i förhållande till däckskanten och mätte sedan avståndet mellan skärmarna. Detta tomrum som ramen ska fylla visade sig vara 5 cm bredare än bokmåtten. Vi har just påbörjat ram nummer två baserat på samma modell, men denna blir längre, bredare och också högre i ramen. Eftersom det ligger en 3D-modell i botten är det bara att önska sig måtten man vill ha! (Kan jag säga som inte ens kan köra ProE...) Bengt

Bärarmsfästena har dubbla hål 30 mm föskjutna i höjdled. Så även undre stötdämparfästet. Därigenom kan jag enkelt välja markfrigång 11 eller 14 cm allt efter behov. Samma arrangemang bak naturligtvis. Planen är att åka med 11 cm, men en del av mina bekanta hävdar att jag inte ens kommer att ta mig av gårdsplanen... :blink: Bengt

Om jag inte helt missminner mig betalade jag 34:- per förpackning med 4 Amazon-bussningar i på Mekonomen. Riktigt LowCost alltså. Dock pratade de om att de var utgående, så det kanske blir svårt att hitta dem där? Jag har precis fått bilen på hjul, så jag vet inte om bussningarna är för mjuka än. Bengt

Hmmm... Som framgår av kortet är detta en ÄKTA engelsk produkt, t.o.m. den tomma ramen läcker olja!! ;)

I torsdags var det HJULAFTON! :D Plötsligt blev det MYCKET mer bil av rörhögen. Fortfarande lite sladdrig i aktern pga saknat panhardstag, men den är på G! Bygger efter ritningar från leto (kommer att publiceras så snart de blir kompletta). Baserat på Ford Pinto 2.0(Sierra), Taunus spindlar och bakaxel, Escort kylare och pedalställ. Bifogar bild om det fungerar, annars finns det fler bilder från våra övningar i Karlstad under http://groups.msn.com/Super7Karlstad. Hälsningar, Bengt PS Vi mekar alltid torsdagar, så titta in! DS

På Karlskoga Motorstadion körs det racingkurs nu på lördag, 3/4. Vi är några Locost-byggare från Karlstad anmälda, men jag tror den är fullbokad nu tyvärr. 800 riksdaler har jag för mig det kostade. http://www.karlskogamotorstadion.com/motor...otorstadion.htm Eftersom våra byggen är långt från klara än så blir det till att åka std-bil. Suck... I stort sett varje onsdag ges sedan tillfälle till träning. Till rimliga kostnader, särskilt om man är/blir klubbmedlem. Bengt

Hej! Traditionella val här: Motor: Pinto 2.0 Vxllåda: 5 växlad typ 9 (finns även 4-petad) Bakaxel: Taunus (ramen breddad 50mm) Kardan: Taunus Trimmingen kommer inskränka sig till Weber 45:or och lämplig kam. Någon som har en gissning vad det kan ge? Vilken kan bör man välja? Bengt

Hej! På tal om ESAB-diff... Vad säger SFRO? Är det tillåtet? Eftersom avsikten är att bara ha ena hjulet i backen i kurvorna borde det inte påverka negativt!?! ;) Jag har bara provat på folkracers, någon som testat vid mer permanent asfalt-bruk? Hälsningar, Bengt

Hej! Motorvolym spelar definitivt roll! Se formeln nedan! Jag hoppas detta bidrag med information från en gammal Comfort Racing-katalog kan bringa klarhet. (Visste väl att jag skulle få nytta av denna 25-åriga kopia...) Sidan inleds med en mindre intressant beskrivning av nackdelen med vanliga grenrör, nämnligen att avgaser från en port "kommer i vägen" för nästa. Lösningen: Citat: "För att råda bot på detta vore det önskvärt att ge varje avgasport ett eget rör. I en standardbil är detta ej möjligt pga utrymmesbrist. Man ger istället primärrören vissa bestämda längder innan de går ihop. Genom att beräkna dessa längder rätt kan man dra nytta av avgasflödets vågformiga karraktär. Fenomenet kallas resonaseffekt. Man når härvid en effektökning samtidigt som risken för att en cylinder skall trycka över sina gaser i en annan minskar. För att sprida effektvinsten över ett så brett varvtalsregister som möjligt skall primärrören anslutas till en expansionskammare . Utformningen av expansionskammaren kan variera. Mest praktiskt är att göra den lång och smal med rund tvärsektion. De korta slutrören som sitter på dagens trimmade standard och formelvagnar är egentligen expansionskammare. Det kan vara av intresse att studera vilka regler som gäller vid beräkning av längder och volymer av de olika komponenterna. Vi börjar med primärröret. Längden från avgaskanalens början (vid ventilen) till expansionskammarens (slutrörets) början kan beräknas ur nedanstående formel. P = ( A * S * D *D ) / ( 115 * d* d ) P = primärrörets länd (i mm) A = avgasventilens öppningstid (vevaxelgrader) S = släglängd (i mm) D = cylinderdiameter (i mm) d = avgaskanalens diameter (i mm) Primärröret skall hålla samma diameter som avgaskanalen. Om man ej kan finna rör med exakt passning skall något större diameter väljas. @ Primärrören skall kopplas samman på ett speciellt sätt. På motorer med fyra avgasportar kopplas cylinder 1 - 4 samt cylinder 2 - 3 ihop. @ Hur långaprimärrören skall vara innan hopkoppling råder det delade meningar om. C:a 450 mm och 3/8-delar av primärrörets totala längd är två vanliga måttangivelser. Vissa tillverkare skarvar där det är mest lämpligt ur moteringssynpunkt. Det väsentliga är att det totala måttet P bibehålles. @ Expansionskammaren skall ha mellan 12 till 15 gånger så stor volym som en cylinders slagvolym. Kammaren bör göras lång och smal hellre är kort och tjock. Detta för att undvika allt för mycket resonansljud. Expansionskammarens diameter bestäms av hur utrymmeskrävande primärrörens anslutningar är. Oftast sker övergången från primärrören till expansionskammaren vid en handske, eller kon. Handskens länd bör vara 1,5 * diametern på expansionskammaren. Från handsken till expansionskammaren skall det finnas ett kort rör vars tvärsnitts yta skall vara 1,75 * primärrörets tvärsnittsyta. Om ljuddämpare måste finnas skall denna monteras så nära expansionskammaren som möjligt. " Slut citat. Mycket text blev det trots att jag hoppade över delar om siamesportar odyl vid @. Hälsningar, Bengt